Через сколько снимать опалубку с фундамента

Когда снимать опалубку после заливки бетона: рекомендации

Застывание бетона зависит от типа марки, которая была использована в процессе. При стандартном застывании процесс занимает около 4 недель. В течение месяца монолитная основа набирает около 90−95% общей прочности при нормальных температурных условиях и минимальном количестве осадков. Что касается того, когда производить снятие опалубки после заливки фундамента, специалисты регламентируют демонтаж при достижении 70% от общей прочности.

Строительные нормы

Если процесс производится в домашних условиях, то измерить этот фактор нереально, поэтому ориентируются на время, которое выделено на процесс застывания и температуру воздуха. После снятия можно продолжать работы и нагружать бетонную основу. Начинать работу желательно в тёплый период, когда количество осадков небольшое.

Чаще всего это ранняя осень, весна, лето, в это время погода и температура окружающей среды максимально подходят для качественной укладки и быстрого высыхания основы. В строительстве существует термин распалубочной прочности, который указывает на время снятия защиты с бетона и дальнейшего продолжения процесса.

Это значение зависит от типа конструкции. Для армированных ленточных и плиточных оснований, отмостки и армопояса он составляет 50% от марочной проектной прочности. В таком случае можно быстро продолжить работу и возвести здание. При затвердевании столбов, колонн и вертикальных изделий распалубочная прочность составляет около 30% от общей прочности. Для монолитных перекрытий и бетонных лестниц показатель должен составлять около 70%, поскольку на основу будет произведено сильное давление. Это может повлиять на поверхность и при недостаточном затвердении приведёт к разрушению.

Все перекрытия, занимающие длину около 6 м и более, должны ставиться на основу, затвердевание которой достигла до 90%. В случае частного домостроения демонтаж опалубки производится приблизительно после достижения 50 процентов от общего застывания основы.

Исключением являются железобетонные лестничные пролёты, которые устанавливаются на основу, застывшую до 70%. Для того чтобы основа была качественной и хорошо выдерживала механические нагрузки, надо точно определить время, по истечении которого нужно разбирать опалубку.

Важный вопрос

Хотя химическая реакция кристаллизации частиц материала и связка их между собой происходит в стандартном режиме, все же окружающие факторы имеют влияние на этот процесс. Процедура протекает в два этапа. Сначала происходит схватывание в оптимальных условиях, которое занимает несколько часов.

Первичное затвердевание не может быть основой для продолжения работы, но является показателем качества бетона, уровня размешивания смеси и возможности принятия формы, которую даёт опалубка. Это важный элемент, поскольку можно увидеть, достаточно ли плотный фундамент, и добавить густоты с помощью цемента.

Второй фактор — это набор марочной прочности. Он происходит после 90% получения ожидаемой твёрдости, остальные проценты зависят от того, как влияют окружающие условия. Этот процесс может завершиться уже через несколько лет после строительства. Поэтому снятие опалубки не является стандартным процессом для всех типов работы, зависит от следующего:

  • типа материала;
  • факторов окружающей среды;
  • количества влаги;
  • температурного режима.

Для того чтобы замедлить процесс высыхания, используется метод «шевеления». Он актуальный при транспортировке бетона специальными смесителями. Если говорить о стандартных условиях, при достаточном уровне влажности в воздухе бетонная смесь может достичь нужной прочности приблизительно за трое суток, а затвердеть на 75−80% за неделю.

Если температура воздуха отличается, в нем много влаги, то время отвердевания может увеличиваться или уменьшаться. Строители советуют пользоваться таблицей, которая считывает температуру воздуха и указывает на прочность бетона. За основу берётся среднесуточная температура воздуха. Благодаря вычислениям можно узнать, через сколько дней можно снимать опалубку с ленточного фундамента или другого типа основы.

Факторы, влияющие на прочность

Нельзя упускать из виду влияние окружающей среды. Большую роль в наборе прочности основой играет режим влажности. В жаркое время открытый твердеющий монолит поддаётся влиянию окружающей среды. Первое солнце сильно пригревает поверхность бетона и быстро испаряет влагу. Поверхность застывает быстрее, влага в основе сосредотачивается, в результате чего на поверхности возникает трещина.

  1. Поэтому в процессе высыхания строители советуют увлажнять поверхность.
  2. Химическая реакция ускоряется, но из-за этого отвердевания происходит неравномерно. Бетон покрывается трещинами и неровностями, верхняя часть начинает рассыпаться и крошиться. Мастера советуют для исключения разрушительных процессов добавлять воду на поверхность с помощью распылителей.
  3. После этого надо укрывать поверхность для создания парникового эффекта, чтобы влага равномерно испарялась изнутри, но при этом не пересыхала поверхность.

Нельзя также допускать переохлаждения бетона из-за ночных морозов, поскольку это также чревато разрушением основы. Для этого существуют специальные обогреватели и технологии, укрывающие поверхность при низких температурах.

Ускорение застывания

Когда работа выполняется в зимнее время или период, влажность воздуха высокая, нужно максимально быстро завершить процесс кладки и ускорить затвердевание. На практике сделать это можно с помощью применения нескольких методов. Утепление и подогрев позволяют быстрее затвердеть основе, при этом не разрушая поверхность.

Могут использоваться как электрические обогреватели и специальные арматурные технологии, так и мешковина и ткани, которыми закрывается основа. Добавление суперпластификаторов позволяет элементам бетона быстрее вступить в химическую реакцию между собой и затвердеть.

Недостаток метода заключается в невозможности быстрого выведения влаги изнутри, что потом может привести к разрушению. Использование химических присадок и добавок также предполагается в процессе, но здесь надо соблюдать пропорцию и использовать те элементы, которые сочетаются с маркой бетона.

Приготовление смеси на быстротвердеющий цемент является одним из наиболее эффективных и недорогих вариантов. Купить готовый цемент можно у фирмы-производителя, или же можно сделать его самостоятельно с использованием дополнительных компонентов. Если говорить о химических добавках, то они не только ускоряют кристаллизацию, но и защищают бетон от действия низких температур, не давая воде замёрзнуть.

Наиболее простым и эффективным методом является приготовление смеси на горячей воде, заливка в форму и тщательное утепление. Также для того, чтобы реакция не замедлялась, делают внутренний подогрев с помощью электрического кабеля. Использование плёнки не будет эффективным при низких температурах, поскольку вода внутри начнёт кристаллизоваться, и это приведёт к растрескиванию основы.

Желательно совмещать плёнку и тепловую пушку, за счёт которой будет происходить обогрев поверхности. Если говорить о том, когда снимать опалубку после заливки бетона летом, то учитывается уровень высыхания основы и затвердевания фундамента, он должен составлять не менее 50% от общего показателя.

Этап распалубки

В процессе снятия нужно быть осторожным, чтобы не повредить основание. Хотя фундамент и прошёл 50% от затвердевания, его текстура недостаточно плотная, чтобы выдержать механическую нагрузку или остаться однородной после повреждений. Поэтому нужно придерживаться нескольких рекомендаций. Начинать снимать опалубку надо с мест, что хорошо затвердели.

Как показывает практика, это углы. При отделке первого щита нужно удостовериться в том, что бетон достаточно застыл, чтобы сохранить свою форму, и не будет рассыпаться. Работать желательно вручную, нельзя применять тяжёлые механические инструменты или металлические механизмы, которые могут повредить поверхность. Также надо отказаться от острых предметов, которыми иногда любят снимать опалубку.

Это повредит цемент. Щиты, что пристали к поверхности бетона, снимаются с помощью деревянных клиньев, которые аккуратно вбиваются между конструкцией и опалубкой. Выполняется процесс ближе к опалубке, чтобы не повредить цемент.

Нельзя бить по опорным элементам и деревянным ограждениям. При недостаточном остывании могут образовываться трещины, если это произошло, нужно прекратить демонтаж и перенести срок снятия опалубки на несколько дней.

Поэтому ответ на вопрос, через сколько дней снимать опалубку с фундамента, не может быть однозначным. Здесь учитывается ряд факторов, ключевой из которых — температурные условия и отсутствие осадков.

Советы специалистов

Проводить бетонирование основы лучше в тёплое время, когда не ожидается осадков. В процессе лучше пользоваться методом двойной заливки:

  • оптимальным периодом для начала работ будет ранняя весна;
  • если заливка производится осенью, то оставлять основу не накрытой в зимнее время не рекомендуется, поскольку фундамент будет втягивать влагу из осадков. Это же касается и опалубки, древесина может быстро испортиться, элементы металла заржавеют;
  • Поэтому желательно выдержать до 20 дней, после чего снять щиты, провести обмазочную гидроизоляцию и снова закрыть основания до тёплого времени.
Читать еще:  Плохо отдираются обои что делать

Ответ на вопрос, через сколько снимать опалубку с фундамента, могут дать только строители-профессионалы. Также это зависит от типа цемента и окружающей среды.

Когда следует снимать опалубку с ленточного фундамента

Перед обустройством основания дома, по периметру строящегося фундамента выставляется опалубка, представляющая собой каркас для последующей заливки бетона. Эта конструкция поддерживает жидкий бетонный раствор до тех пор, пока он не схватится, после чего деревянный короб демонтируют. В связи с этим у многих начинающих строителей возникает вопрос, когда можно снимать опалубку с ленточного фундамента. Чтобы на него ответить, сначала рассмотрим официальные требования, предъявляемые к конструкциям этого типа.

Требования и нормативы

Согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» распалубка вертикальных щитов производится, когда бетонное основание наберет 70% прочности, или 50% если на это будут соответствующие основания. Точно такие же требования озвучены и в СП 70.13330.2012.

Также существует европейский регламент ENV 13670-1:20000, согласно которому демонтировать опалубку можно при наборе 50% прочности, если температура воздуха составляла не менее 0 градусов. В американском нормативе ACI 318-08 прописаны другие требования – удалять деревянный каркас рекомендуется через 7 дней, если влажность и температура воздуха соответствуют нормам.

Как видите, почти все нормативы ссылаются на температуру, влажность и прочие условия «созревания» бетонного основания. Соответственно, если температура окружающей среды будет отличаться на несколько градусов, то набор прочности будет происходить быстрее или медленнее. Отсюда делаем вывод, что, для того, чтобы определить, когда можно снимать деревянную опалубку с ленточного фундамента, достаточно узнать, когда именно бетонная масса наберет прочность.

Через сколько бетон набирает прочность

Считается, что максимальную прочность (более 70%) бетон набирает спустя 4 недели после его заливки. Однако, в этом случае, предусмотрена температура воздуха +5 градусов. Исходя из этого, при температурном режиме в +10 градусов, снять опалубку можно уже через 2 недели. Поэтому если опираться на температурные показатели можно составить примерный график затвердевания бетона, с учетом того, что по европейским и американским нормативам 50% затвердевания вполне достаточно.

Исходя из этой таблицы, делаем вывод, что снимать опалубку можно и через 2 дня, если стоит жаркая погода.

Полезно! Интенсивнее всего бетон набирает прочность в течение первой недели, после этого основание продолжает твердеть на протяжении 2 лет (за это время оно набирает до 250% прочности).

Однако, если вы использовали горизонтальные литые конструкции для опалубки, то эти сроки увеличиваются:

Также стоит обратить внимание на следующие рекомендации, которые позволят вам более точно определить, когда снимать опалубку:

  • Если длина конструкции составляет более 6 м, то необходимо дождаться, пока основание не затвердеет на 80%.
  • Горизонтальные наклонные элементы можно снимать по достижении 50-70% прочности.
  • Вертикальные элементы рекомендуется снимать при прочностных показателях 0,2-0,3 МПа.

Однако, как было сказано ранее, на прочность бетона влияет множество факторов, поэтому учитывать нужно также и влажность воздуха, а также соответствующую обработку монолитной поверхности. Именно поэтому первые 2-3 дня свежий фундамент накрывают пленкой и по 2 раза в сутки смачивают водой. Если влага будет слишком быстро испаряться, то гидратация бетона будет происходить неправильно, вследствие чего понизится несущая способность монолита.

Помимо этого стоит учитывать такое «явление», как кристаллизация бетона. Этот химический процесс также оказывает влияние на затвердевание бетонной массы.

Кристаллизация бетона

Для того, чтобы определить срок, который потребуется на схватывание бетона, необходимо учесть несколько фаз, в которых находятся компоненты фундамента:

  • 1 фаза – сразу после заливки раствора. В этот период раствор считается перенасыщенным и в нем происходит процесс затворения водой. Длится он всего 1-2 минуты, но за это время в бетонной массе образуется «союз» эттригинта и кальция гидроксида.
  • 2 фаза – через 1 час после замешивания цементно-бетонной смеси. В течение индукционного периода (3-6 часов) цементно-песчаная смесь превращается в цементное тесто, характеризующееся подвижностью и непроницаемостью для воды.
  • 3 фаза длится от 12 до 36 часов, после образования цементного теста. В этот период происходит цементация камня, благодаря чему из «чешуек» цемента формируется так называемая пространственная решетка.

Если демонтировать опалубку до завершения 3 фазы, то физико-химические свойства бетона могут измениться, поэтому снимать каркас не рекомендуется раннее, чем через 2 дня.

Еще один нюанс – это соотношение воды и цемента в смеси, так как от этого тоже зависит скорость набора прочности фундамента.

Также следует учитывать последовательность и технологию снятия опалубки.

Как производится демонтаж опалубки

Начинать разбирать деревянный каркас необходимо с углов, а также выступающих частей фундаментального основания. Именно в этих областях бетон твердеет интенсивнее всего. Кроме этого, пока вы снимаете части опалубки с углов, средняя часть фундамента будет продолжать набор прочности.

Щиты нужно демонтировать предельно аккуратно, чтобы не нарушить целостность всей конструкции. Поэтому резко срывать или выламывать доски с помощью инструментов не стоит.

Снимать опалубку необходимо сверху вниз, соблюдая следующую последовательность действий:

  1. Раскрутите болты и снимите верхние металлические стяжки.
  2. Снимите болты нижних стяжек (стяжки при этом нужно оставить в бетонной массе).
  3. Аккуратно отодвиньте щиты от стоек.
  4. Уберите подпорки.
  5. Снимите деревянный каркас.

Опалубка обязательно снимается, даже в том случае, если вы временно «заморозили» стройку до следующего лета. На это есть несколько причин:

  • Если оставить конструкцию из дерева под дождем и снегом, то древесина быстро впитает влагу.
  • Лучше демонтировать опалубку и произвести гидроизоляцию фундамента до того, как деревянный каркас лопнет, когда осенью вся впитавшаяся в него влага растает.

Оставлять сам фундамент на зиму также не стоит, несмотря на утверждения «горе-советчиков», которые уверены в том, что перезимовавший фундамент станет от этого только прочнее. Если вы оставите на зиму ненагруженное бетонное основание, то конструкцию может просто-напросто вытолкнуть из земли (особенно если грунт пучинистый). Кроме этого, фундамент перенесший зимовку без гидроизоляции будет очень сложно оценить – определить нанесен ли ему ущерб от расширения воды внутри массы.

В свою очередь нагружать фундамент раньше срока тоже не стоит. Оптимальный вариант – это рассчитать работы таким образом, чтобы бетонное основание успело набрать необходимую прочность (через 4 недели) и у вас осталось время на то, чтобы нагрузить основу.

В заключении

Если у вас есть возможность выждать требуемые 28 дней, то рекомендуем дождаться, пока фундамент наберет не менее 70% прочности. Фундаментальное основание – это не стандартная несущая конструкция, а монолит, на котором ваш дом будет держаться долгие годы, поэтому не стоит пренебрегать нормативами и стандартными требованиями.

Когда можно снимать опалубку с фундамента, через сколько дней

Вопрос, через сколько дней можно снимать щиты после заливки ленточного фундамента, актуален для большинства индивидуальных застройщиков, не имеющих практики и профильного образования. Нормативы СП 70.13330 регламентируют демонтаж съемной опалубки фундамента исключительно по достижении 70% проектной прочности (зависит от марки смеси). На практике измерить этот параметр в домашних условиях невозможно, поэтому ориентируются на время и температуру воздуха.

Когда и как снимать опалубку

Информация, когда можно произвести безопасно демонтаж опалубки, прежде всего актуальна для выполнения гидроизоляции. Основными опасностями преждевременного снятия щитов являются:

  • возможность механического повреждения – актуально для лент сложных конфигураций (пилястры, эркеры), глубокого заложения (тяжелые щиты опасны для кромок, углов);
  • резкое обезвоживание – увеличивается площадь испарения в момент ухода за бетоном;
  • прекращение гидратации – при недостатке влаги реакции прекращаются, конструкционный материал не сможет набрать проектную прочность.

Точно озвучить, когда можно произвести указанные работы, в состоянии исключительно лаборатория, в которую доставлены кубики из того же материала, который использовался на объекте, отлитые в форму во время бетонирования конструкции. Так же точно сможет на него ответить специалист этой лаборатории после проведения неразрушающего контроля на месте.

Для удобства застройщиков (в основном индивидуальных) специалистами составлены таблицы зависимости температуры и сроков, когда демонтаж действительно безопасен, как для химических процессов внутри бетона, так и для стабильности геометрии:

При использовании таблицы для получения сведений, через сколько дней снимать щиты, необходимо учесть, какие работы планируются. Например, для объемной, обмазочной гидроизоляции прочность вполне достаточна – валик, шпатель, кисть не сможет повредить конструкционный материал. При оклеечной или пленочной гидроизоляции возможно повреждение углов тяжелыми материалами, лесами или лестницами.

На вопрос, когда можно приступать к строительству коробки коттеджа, ответ однозначный – через 28 суток минимум. Причем, разницы нет для кирпичной кладки, венцов сруба или брусовой обвязки «каркасника».

Исходя из таблицы при достаточной температуре, демонтаж опалубки МЗЛФ фундамента допускается спустя двое суток после заливки. Однако следует учесть факторы:

  • если в этот же день не будет производиться грунтовка праймером или пропитка пенетрирующими составами, резкое увеличение площади испарения чревато остановкой химических процессов, и как следствие недобором прочности;
  • если поверхности покрываются указанными составами в эту же смену, испарение значительно снижается, реакции в бетоне протекают в соответствии с технологией.
Читать еще:  Способы утепления фасада дома

Внимание: При заказе раствора миксерами застройщик может получить у производителя более точную информацию, когда можно безболезненно для свежего бетона убирать опалубку. Поставщик обязан указать прочность для второго и 28-го дня выдержки с учетом реальной температуры на момент заказа.

В любом случае перед бетонированием следует ознакомиться со сводкой погоды на месяц (28 дней) вперед. Если предвидится снижение до +5 градусов и меньше, производить заливку не рекомендуется. Обогрев опалубки, укладка греющего кабеля резко повышают бюджет строительства.

При самостоятельном изготовлении бетона в жару следует знать:

  • химические реакции внутри смеси приводят к нагреву;
  • в сочетании с высокой уличной температурой это вызывает расширение массы;
  • при твердении цементный камень фиксирует это увеличение;
  • охлаждаясь естественным образом, бетон пытается уменьшить объем;
  • чему препятствует вновь возникшая структура.

В этом случае гарантированы внутренние напряжения, возможно раскрытие трещин. Если в день заливки прогнозируется влажность ниже 50%, жара больше +35 градусов, необходимо применять пластификаторы, высокомарочные цементы (минимум в 1,5 раза выше марки бетона) либо быстротвердеющие портланд модификации. Другим решением (только для небольших объемов) является производство работ с вечера до утра в часы наибольшей прохлады и влажности.

Важен, не только вопрос, через сколько после заливки рекомендуют снимать щиты, но и в какой последовательности это делать. Технология имеет вид:

  • удаление пустотообразователей, закладных – обычно проходят сквозь оба щита, грозят разрушением конструкционного материала;
  • демонтаж стяжек – актуально для высоких щитов заглубленных лент;
  • снятие щитов – в зависимости от формата и конфигурации в одиночку либо силами нескольких человек.

Демонтаж опалубки с фундамента необходим, если стройка заморожена до следующего сезона:

  • не стоит оставлять набухающие пиломатериалы под дождем и снегом, чтобы бетон впитывал влагу;
  • опалубку можно демонтировать, произвести гидроизоляцию, не дожидаясь, когда конструкционный материал начнет разрывать замерзающая влага, впитавшаяся в него осенью.

Советы испытать фундамент на прочность, оставив его в зиму, в некоторых случаях крайне опасны:

  • на пучинистых грунтах ненагруженная конструкция может быть вытолкнута из почвы;
  • после зимовки железобетона без гидроизоляции сложно понять, какой ущерб нанесен морозным расширением воды внутри него.

Зачем рисковать напрасно, когда можно гарантированно безопасно убирать конструкции опалубки после набора прочности фундамента, покрывать оклеечными, обмазочными материалами для защиты на период прекращения работ. Не стоит пропитывать щиты из фанеры, пиломатериалов маслом, которое несколько дней придется обезжиривать перед обработкой праймером. Гораздо надежнее пленки на внутренней поверхности палуб, которые сохранят в смеси влагу и предотвратят протечки сквозь щели.

Немного теории кристаллизации бетона

Минимальная информация о химических процессах внутри бетона будет полезна для понимания, через сколько дней снимать щиты опалубки. Существует несколько фазовых состояний компонентов, длящихся от десятка секунд до нескольких дней:

  • пересыщенный раствор – образуется сразу после затворения цемента водой, длится несколько минут, результатом становятся эттрингит + кальция гидроксид;
  • индукционный период – начинается через час после смешивания компонентов, длится 3 – 6 часов, цемент в это время практически непроницаем для влаги (подвижное связанное цементное тесто);
  • цементация камня – образование пространственной решетки из чешуек частиц цемента.

После этого рыхлому материалу необходимо набрать прочность, чтобы обеспечить заданные характеристики. Существует понятие темпа роста прочности, зависящего от пропорций воды и цемента:

Когда снимать опалубку после заливки бетона: узнаем через какое время можно снимать опалубку

Вполне понятно желание хозяев загородного участка максимально ускорить процес с с троительства их собственного дома. Однако, технологии работы со стройматериалами – это «штука» серьезная , не терпящая «вольных трактовок» и пренебрежения в стиле – «и так сойдет »…

Когда снимать опалубку после заливки бетона?

Практически ни одна стройка не обходится без работ по бетонированию. Это могут быть возведение ленточного или монолитного фундаментов под дом или ограждения, заливка плит перекрытия, полов со смотровыми ямами в гаражах, открытых площадок и отмостков вокруг зданий, строительство подсобных сооружений, в том числе гидротехнических – септиков, бассейнов, колодцев и многое другое. За активный строительный сезон всегда хочется успеть сделать как можно больше , поэтому крайне актуальным для самодеятельных строителей становится вопросы: когда снимать опалубку после заливки бетона и, соответственно, когда можно переходить к дальнейшим работам над созданной бетонной конструкции?

Хитрость в том, что однозначного ответа на эти вопросы нет – сроки распалубки и возобновления работ зависят сразу от нескольких важных факторов. Вот с этим и постараемся разобраться в данной публикации.

Как происходит созревание бетона

Созревание строительных растворов на базе цемента нельзя рассматривать с точки зрения простого выпаривания воды. Это вовсе не то, что происходит, к примеру, в комке глины – происходит испарение излишней влаги, и сформованная масса обретает определенную механическую прочность. Необожженная глина не теряет своих свойств и может использоваться неоднократно.

Созревание же бетона – это сложный и абсолютно не обратимый физико-химический процесс, вода в котором играет роль не только и не столько растворителя, сколько одного из главных реагентов. Именно затворение водой приводит в действие химические реакции, происходящими с главными минеральными компонентами цементного порошка.

  • Трехкальциевый силикат – наверное, главное звено в процессе набора бетоном своей прочности. Именно он при соединении с водой дает ощутимое поднятие температуры в растворе в стадии схватывания. Действие этого минерала будет играть важнейшую роль в созревании цементного камня в течение первого, самого решающего месяца.
  • Двухкальциевый силикат, наоборот, «вступит в дело», словно переняв эстафету у трехкальциевого. Зато его действие ощутимо годами – бетонные конструкции постоянно наращивают свою прочность.
  • Трехкальциевый алюминат – именно этот компонент дает скорость первоначальному схватыванию и набору прочности в первые часы и дни после приготовления раствора и его заливки.
  • Четырехкальциевый алюмоферрит – его действие не столь явно выражено на первых порах, но он необходим для набора прочности на завершающих стадиях созревания бетона.

В процессе образования каменной структуры бетонный раствор проходит две основные стадии:

А. Первым всегда идет схватывание раствора. Этот процесс может занимать всего от нескольких часов, особенно в оптимальных температурных условиях (порядка 20 ÷ 25 ° С ), и до суток. В это время бетон теряет свою подвижность, приобретает придаваемую ему форму.

Существует понятие тиксотропии – пока на жидкий бетон оказывается «шевелящее» воздействие, процес с с хватывания не начинается (естественно, до определенных временных пределов). Именно это и позволяет доставить готовый раствор от производственной линии по его изготовлению к месту заливки (которое порой располагается на значительном расстоянии) в медленно вращающихся емкостях бетоновозов.

Свойство тиксотропии бетонного раствора позволяет перевозить его на значительные расстояния

Даже на залитый уже в форму бетонный раствор в этот период еще есть возможность оказать какое-либо корректирующее воздействие – например, подправить просевшую опалубку. После окончания схватывания все манипуляции становятся бесполезными. Раствор переходит в стадию созревания — набора прочности.

Б. Процесс набора прочности – намного более длительный. Сказать точнее – верхнюю его границу вообще подвести практически невозможно. Когда говорят, что бетон в течение месяца полностью созрел, то чаще всего имеется в виду набор марочной прочности на уровне примерно 95 – 98 % . А оставшиеся проценты будут «не спеша» добираться годами.

Раствор уже принял предварительно заданные формы, и на первый план выходят химические реакции. Вода, послужившая растворителем, активно входит в контакт с составляющими цемента, связывается с ними, что приводит к быстрому росту кристаллической структуры цементного камня. Межкристаллические связи обволакивают наполнители – песок, гравий, фиброволокно и т.п ., постепенно переводя сырую рыхлую массу в твёрдое состояние.

Процесс кристаллизации бетона мод мощным микроскопом

Еще раз можно подчеркнуть важность воды, которая в данном случае выполняет роль активного участника физико-химического перехода одного состояния вещества в другое. Недостаточность воды — это прямая предпосылка для недобора бетоном прочности – он получается пористым, покрытым трещинами, рыхлым и т.п . Поэтому так важно поддерживать влажное состояние застывающего раствора.

Вторым важнейшим параметром для созревания бетонного камня является температура, при которой проходит реакция кристаллизации. При создании определенных условий ( высокой температуры, влажности и соответствующего давления, сроки первичного схватывания бетона и первоначального набора прочности можно сократить до минимума. Это используется на заводах железобетонных изделий, где залитые в формы заготовки повергаются высокотемпературному пропариванию в специально созданных условиях.

Читать еще:  Рейтинг полипропиленовых труб для отопления по качеству

Промышленные вибростенды с автоматическим высокотемпературным пропариванием

Совместное воздействие на таких стендах высокой влажности, температуры и нужной вибрации приводят к тому, что готовые детали можно вынимать из форм уже через 6 ÷ 10 часов – они к этому времени набрали достаточную прочность для складирования и перевозки, и в опалубке уже не нуждаются.

Для чего все это так подробно рассказывается? Исключительно для того, чтобы у читателя сложилось прочное представление о взаимосвязи внешних параметров и сроков созревания бетона. Понятно, что в условиях строительства частного дома никаких особых условий мы создать просто не в силах. Значит, будем ориентироваться на реальные возможности.

Сроки созревания бетона в условиях обычной стройки

Итак, скорость набора бетоном прочности, как мы уточнили, зависит от марки бетона, от температуры окружающей среды и от достаточности влаги в растворе. Заметьте, что нет никакого упоминания о количестве залитого раствора – созревание при остальных равных условиях будет идти совершенно одинаково что в огромной монолитной плите, что в отдельно взятом маленьком блоке. (Это позволяет применять экспериментальный метод проверки прочности конструкций, когда одновременно с большими сооружениями отливаются из того же раствора кубики бетона, которые будут служить испытательными образцами) .

Кубики — испытательные образцы партий бетона

Если прокопаться в старых руководящих документах по строительству, то можно отыскать нормативы зрелости бетона, при которых было официально разрешено проводить распалубку залитых конструкций ( СНиП 3.03.01 — 87). Несмотря на то что действие этого СНИП официально не продлено, вполне можно ориентироваться на указанные параметры – они проверены многолетней практикой и в промышленном, и в жилом строительстве.

Через какое время после заливки бетона снимается опалубка

Полное застывание бетона часто применяемых марок (М150…М300) происходит за 4 недели. В течение 28 суток монолит набирает 97—98% конструктивной прочности при нормальных условиях: температура воздуха — 20 ± 2 °С, относительная влажность близка к 100%. Строительство можно возобновить раньше окончания периода затвердевания, но надо четко понимать, когда разрешается снимать опалубку, продолжать работы и нагружать бетонную конструкцию.

Требования строительных норм

Как правило, частный застройщик начинает работы исходя из финансовых возможностей. Выбирается теплый период – ранняя осень, весна, лето. Но погода и температура окружающей среды меняется в течение года и редко соответствуют оптимальным условиям созревания бетона.

Отсюда предварительный вывод: нельзя однозначно ответить на вопрос, какое время должен простоять фундамент или другая конструкция после заливки. Ведь набор монолитом прочности ускоряется либо замедляется с изменением температуры воздуха.

Справка. Оптимальный период для бетонирования – ранняя или поздняя осень (в зависимости от региона проживания). Температура держится в районе 15—20 °С, влажность приближается к идеальной, солнце слабее нагревает поверхности либо скрывается за облаками.

В монолитном строительстве существует понятие распалубочной прочности – величины, достаточной для снятия защиты с бетона и продолжения работ. Вопрос регламентируется документом СП 70.13330.2012 (п. 5.4) и устаревшим СНиП 3.03.01–87 «Нагрузки и воздействия». Значение распалубочной прочности зависит от типа конструкции:

  • армированные ленточные и плитные фундаменты, отмостки, армопояса – 50% от марочной (проектной) прочности;
  • столбы, колоны и прочие вертикальные изделия – 0.2 МПа;
  • монолитные перекрытия, бетонные лестницы протяженностью до 6 м – 70%
  • то же, длиной свыше 6 метров – 80%.

Вывод второй: в частном домостроении, где обычно используются ленточные фундаменты и другие малоответственные конструкции, демонтаж опалубки производится по достижении 50% от прочностного потенциала бетона.

Опалубки несущих и ответственных конструкций разбираются по достижении 70—80% твердости монолита

Исключение – железобетонные лестничные пролеты, отливаемые по месту, которые требуется выдержать до 70%. Остается выяснить, за какое время монолит наберет половину либо 70% проектной твердости.

Через сколько дней снимать опалубку

Отвердевание бетона – это химическая реакция кристаллизации частиц цементного порошка после контакта с водой. Процесс протекает в 2 этапа:

  1. Первичное схватывание в оптимальных условиях занимает несколько часов. Бетонная смесь теряет подвижность и принимает форму, заданную опалубкой.
  2. Набор марочной прочности. Монолит застывает до 97—98% теоретической твердости, оставшиеся 2—3% могут добавляться в течение десятилетий (если благоприятствуют внешние условия).

Примечание. Этап схватывания можно приостановить или замедлить путем шевеления смеси. Данное свойство, именуемое тиксотропией, используется при транспортировке бетона автомобильными смесителями – «миксерами».

Любая химическая реакция укладывается в рамки закона Вант-Гоффа: при нагреве вещества на 10 градусов процесс ускоряется в 2—4 раза. И наоборот, охлаждение замедляет реакцию аналогичным образом. То есть, время застывания бетона в опалубке для набора 50% прочности сильно зависит от окружающей температуры.

При нормальных условиях (t = +20 °C) бетонная смесь, сделанная из распространенных марок портландцемента М400 и М500, достигает распалубочной прочности 50% за 3 суток, 75% — за неделю. Если температура воздуха отличается от оптимальной, время отвердевания увеличивается либо уменьшается. Длительность застывания при различных температурах представлена в таблице.

Внимание! Указанная в таблице температура окружающего воздуха – среднесуточная, а не максимальная. Красным цветом выделен минимальный порог распалубочной твердости для малоответственных конструкций, зеленым – бетонных перекрытий.

Пример пользования таблицей. С фундамента либо отмостки опалубку снимают через 5 дней, если среднесуточная температура не превышает 10 градусов. С перекрытия и лестницы, застывающей в аналогичных условиях, демонтируют щиты спустя 2 недели.

Большую роль в наборе прочности бетоном играет влажностный режим. Что происходит с открытым твердеющим монолитом в разгар лета:

  1. Солнце сильно прогревает поверхность бетона, испаряя влагу из толщи конструкции.
  2. Химическая реакция ускоряется, но отвердевание протекает неравномерно, особенно, в поверхностных слоях.
  3. Массив идет трещинами, верхняя часть крошится и рассыпается.

Чтобы исключить разрушительные процессы, проявляющиеся в жаркий период, бетонную поверхность следует обильно увлажнять из распылителей, а затем укрывать мешковиной и другими подобными материалами, не пропускающими солнечные лучи. Когда ткань и поверхность просохнет, ее опять нужно увлажнить.

Переохлаждение застывающего бетона ночными морозами столь же губительно. Предлагаем ознакомиться с отдельной инструкцией, как правильно делать бетонирование зимой.

Как ускорить застывание бетона

Вопрос актуален для частных застройщиков, ведущих работы осенью, когда средняя температура опускается до нуля, сроки выполнения сильно сжаты. На практике применяется несколько методов ускорения отвердевания монолитов:

  1. Утепление и подогрев.
  2. Добавление суперпластификаторов.
  3. Использование химических присадок и добавок.
  4. Приготовление смеси на специальном быстротвердеющем цементе.

Примечание. Химические добавки выполняют 2 функции: ускоряют кристаллизацию цемента и защищают бетон от воздействия отрицательной температуры, не давая воде замерзнуть.

Последний вариант считается дорогостоящим и недоступным для рядовых домовладельцев – быстротвердеющие марки цементов найти непросто. Добавление химических присадок более уместно при зимнем бетонировании.

Изоляция и электрический подогрев способствуют улучшению теплового и влажностного режима бетона

Самый простой и доступный способ — приготовить смесь на горячей воде, залить в форму и тщательно утеплить. Чтобы реакция не замедлялась, можно организовать внутренний подогрев массива резистивным электрическим кабелем.

Другой вариант – укрытие застывающего монолита пленкой и подогрев с помощью тепловой пушки. Судите сами: если удастся нагреть бетон до +30 °С, то снять опалубку можно на сутки раньше (смотри таблицу выше). Главное, не забывать об увлажнении.

Добавление пластификаторов ускоряет отвердевание за счет снижения объема воды, используемого для затворения бетонной смеси. Недорогие химикаты позволяют уменьшить количество воды на 15—20%, благодаря чему застывание происходит гораздо быстрее. Подробнее о способах ускорения смотрите на видео:

Ведение распалубочных работ

Поскольку на момент снятия опалубки монолит успевает набрать примерно половину проектной твердости, выполняйте демонтаж с соблюдением мер предосторожности:

  1. Работы производите в порядке, обратном устройству опалубки.
  2. Разборку начинайте с углов, где смесь отвердевает быстрее.
  3. Отделяя первый щит, удостоверьтесь, что бетон застыл и не собирается рассыпаться.
  4. Работайте вручную, не применяя тяжелых инструментов и механизмов.
  5. Приставшие щиты аккуратно отделяются с помощью деревянных клиньев, забиваемых между конструкцией и опалубкой.
  6. Не бейте по опорным элементам и деревянным ограждениям.

Вначале опалубочные щиты отделяются по углам

Совет. При образовании трещин немедленно прекратите демонтаж и обождите 1—2 суток, спешить здесь нельзя. Если бетон фундамента не затвердеет, придется обращаться к специалистам и проверять прочность неразрушающими методами.

Нередко застройщики бетонируют основание осенью, давая фундаменту выстояться до весны. Оставлять опалубку на зиму неразумно – древесина быстро испортится, металл – заржавеет. Выдержите 14—28 дней и снимите щиты, вдобавок появится возможность сделать обмазочную гидроизоляцию.

Заключение

Частному домостроителю не стоит спешить в вопросах бетонирования. Цена ошибки – повторная заливка фундамента – слишком высока. Второй нюанс – потеря драгоценного времени. Поэтому начинайте разборку опалубки с небольшой задержкой 1—2 суток с момента достижения бетоном 50-процентной прочности.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector