Утепление балкона точка росы

Точка росы — как не «попасть» при застеклении лоджии или балкона

Очень часто, снедаемые вполне понятным желанием обзавестись дополнительной полезной площадью, хозяева лоджий и балконов начинают их истово стеклить, утеплять и конопатить каждую щелку. Ведь о том, что конструкция этих помещений «холодная» знают все, а вот о вреде излишней герметизации – единицы. О том, что при полном отсутствии естественной вентиляции как-то нужно будет избавляться от водяных паров, неизбежно присутствующих в примыкающих помещениях, не задумывается никто, также как и о том, как и с какой стороны лучше утеплять. Только выпадение конденсата в самых неожиданных местах и загадочное «точка росы», произнесенное вызванным мастером, заставляет незадачливых балконовладельцев крепко задуматься над этими вопросами.

Чтобы никогда не слышать слов «точка росы» после окончания всех работ, позаботьтесь об этом еще на этапе планирования.

«Точкой росы» специалисты называют температуру, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в воду. Проще говоря, это те части утепленного балкона, где теплый, насыщенный воздух, идущий из жилого помещения, сталкивается с холодными поверхностями, образуя на них конденсат. Как правило, это оконные стекла, потолок и внешние стены. Правильно, они и есть — самые холодные поверхности в этом помещении, и именно они нуждаются в серьёзной тепло- и пароизоляции.

Оптимальным способом теплоизоляции внешних стен балкона или лоджии является наружное утепление, грубо говоря «с улицы». Наружное утепление предполагает обшивку внешних стен пенопластовыми плитами или минераловатным утеплителем с последующей герметизацией швов, обклейкой строительной сеткой и шпаклевкой. При таком расположении утеплителя «точка росы» находится снаружи, что исключает появление конденсата внутри помещения.

Однако, при расположении балкона или лоджии в многоквартирном доме, такой вариант утепления не всегда подходит, и владельцы вынуждены утеплять помещение изнутри. В этом случае поверхность с внутренней стороны должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой. Что это значит?

При внутреннем утеплении «точка росы» находится внутри, а влажный воздух, выходящий из прилегающего помещения, проходя через теплозащитный слой, достигает холодной наружной стены и превращается в воду, которая образует те самые «неизвестно откуда взявшиеся лужи». Для того чтобы этого не происходило, необходимо использовать утеплитель с обязательным пароизоляционным слоем из фольги или полиэтилена. Он есть у многих современных теплоизоляционных материалов. Или, если вам милее обычные утеплители (пенопласт, минераловата), позаботьтесь о том, чтобы пароизоляционный слой – та же самая фольга или пергамин – был проложен и с наружной, и с внутренней стороны утеплителя, а уж после этого смело обшивайте все гипсокартонном или пластиковыми панелями.

Но даже «грамотно» утеплив свою лоджию или балкон, вы не застрахованы от появления конденсата на оконных стеклах и плесени в углах прилегающего помещения.

Для обеспечения нормируемого воздухообмена в прилегающем помещении должен быть приток свежего воздуха через неплотности окна. Но так как теперь окно выходит в утепленную лоджию, в которой рамы по периметру герметично запенены монтажной пеной, а створки плотно закрыты, — налицо нарушение воздухообмена, что и приводит к серьезным проблемам.

С установкой пластиковых окон помещение лишилось системы принудительного проветривания сквозь щели в оконных рамах, поэтому интенсивное проветривание становится необходимой мерой для предотвращения образования конденсата.

Самым популярным окном сегодня является поворотно-откидное. Воздухообмен с помощью этого окна производится двумя способами: длительное проветривание — в откидном положении, и интенсивное — когда створка полностью открыта. Длительное проветривание не подходит для описываемого случая, так как чревато большими теплопотерями, а интенсивное никто не использует, так как для полного открытия створки нужно убрать все предметы с подоконника и иметь достаточно свободного пространства, чтобы открытая створка не мешала.

Самым лучшим решением для оптимального проветривания утепленной лоджии является среднеподвесное окно. Для интенсивного проветривания не нужно каждый раз убирать всё с подоконника, открытая створка не мешает и не занимает жилое пространство. Для таких окон, разработана специальная фурнитура, обеспечивающая регулируемый воздухообмен, с помощью изменения угла открывания створки. При этом происходит разделение воздушных потоков, и помещение проветривается одним порывом, без потерь тепла, возникающих при длительном проветривании. Использованный тёплый воздух выходит через верхнее отверстие в окне, а свежий холодный заполняет помещение через нижнее, завершая цикл воздухообмена.

Правильные окна и правильное остекление сами по себе не превратят вашу лоджию или балкон в полноценную комнату. Необходим источник тепла. А так как выносить батарею центрального отопления на лоджию совершенно запрещено, рекомендуется пользоваться радиаторами, конвекторами и другими тепловыми источниками, располагая их непосредственно на внутренней поверхности наружной стены или рядом. Тепловые потоки при этом направляются на стену. Так повышается температура внутренней поверхности ограждения, которая может оказаться даже выше температуры внутреннего воздуха, полностью исключая образование конденсата и наледи на стеклах.

Уважаемые владельцы лоджий и балконов! Если при утеплении своих дополнительных квадратных метров вы воспользуетесь вышеперечисленными рекомендациями, будьте уверены, что появление конденсата и плесени вам не грозит, также как и «точка росы», о которой вам не придется больше слышать никогда.

УТЕПЛЯЕМ БАЛКОН ПРАВИЛЬНО

Активный и непрекращающийся рост цен на недвижимость заставляет людей всё чаще задумываться о более рациональном использовании уже имеющейся у них жилплощади. И первое, что приходит в голову в такой ситуации — присоединить балкон или лоджию к комнате. Если комната 15—18 квадратных метров, то лишние 3 квадрата — это уже ощутимая прибавка! В этой статье я расскажу, как провести эту процедуру правильно и с наименьшими затратами. Основная проблема в вопросе присоединения балкона — это его плохая тепло- и влагоизоляция. Причина тому — большая площадь остекления и малая толщина наружных стен. Разберём по порядку.

ОКНАОбязательным решением для окон должна стать замена стеклопакетов на двух- или даже трёхкамерные (состоящие из трёх или четырёх стёкол соответственно). Выполнение этого минимального требования способно существенно повлиять на общую картину: 1. Значительно уменьшить теплопотери. 2. Свести на нет возможность образования конденсата на внутренней стороне стеклопакета. В качестве дополнительных мер можно использовать стеклопакеты с атермическим стеклом. Это стекло со специальным покрытием, не пропускающим инфракрасные («теплоносные») лучи. Такое стекло легко опознать на ощупь, даже в самую сильную жару оно заметно холоднее своего обычного собрата. К тому же, на сегодняшний день наряду с подобными стёклами рынок предлагает и специальные плёнки с аналогичным эффектом. Они хоть и уступают заводскому напылению, но стоят существенно дешевле и выпускаются как в прозрачном варианте, так и колерованные, с различными степенями тонировки. Однако, стоит понимать, что ни атермальная плёнка, ни напыление ни коим образом не способны существенно сберечь температуру внутри вашей квартиры. Как бы не расхваливала их реклама и продавцы в магазинах — это всего лишь ИК-фильтр и не более. Конвекторный способ передачи тепла никто не отменял. С такими стёклами будет хорошо летом — это облегчит работу вашему кондиционеру, отсекнув значительную часть солнечного тепла с улицы.

СТЕНЫСамое распространённое мнение — проложил изнутри слой чего-нибудь потолще, обшил сверху вагонкой/гипсокартоном/пластиком — и проблема решена. Это заблуждение. Причём заблуждение очень вредное. И вот почему. В науке существует такое понятие как «точка росы». Кратко: точкой росы называют температуру, при которой пар из воздуха конденсируется на поверхности в виде мельчайших капель. Это те самые запотевшие окна или (что куда страшнее) сырые и влажные стены. Первое требование при утеплении здания: точка росы должна находиться вне помещения. Тогда оно при любой ситуации остаётся сухим и тёплым. А самый верный путь для достижения этого — утепление стены со стороны улицы. Дело в том, что балконные перегородки представляют собой, как правило, кладку в полкирпича или (что ещё хуже) железобетонную плиту 60—100 мм и в морозы легко промерзают. А наружное утепление позволяет достичь того, что даже при значительных минусовых показателях «за бортом», температура стены будет гораздо выше нулевой отметки по Цельсию — необходимые условия для создания правильного микроклимата в помещении. Однако же ситуация в корне меняется, если утепляющий слой размещается со стороны комнаты. В таком случает точка росы будет находиться между утеплителем и стеной. А это — прямой путь к сырости и благодатная почва для роста плесневых грибов и размножения не совсем приятных насекомых. К тому же, постоянно отсыревающий утеплитель будет впитывать в себя образовывающуюся влагу и по нарастающей терять свои теплоизоляционные свойства. Обратите внимание: вот стандартная схема, которую предлагает большинство мастеров, не знакомых с предметом. Обычная балконная перегородка — кладка толщиной в полкирпича (12 см). Как правило они предлагают утеплить стену изнутри слоем минеральной ваты (или пенопласта), обшив сверху, например, гипсокартоном. Ниже представлены графики для такого вида утепления в трёх вариантах, отличающихся только температурой окружающей среды. По порядку: –19°С (расчётная температура заморозков для Краснодарского края), –10°С и 0°С. Температура внутри помещения принята за 25°С. Влажность 76% (улица) и 30% (комната). На графике чёрной линией изображена температура стены, синей линией — точка росы (температура, при которой начинается образование конденсата).

Читать еще:  Утепление потолка балкона

При –19°С (расчётная температура заморозков для Краснодарского края):

А вот график для двойного слоя внутреннего утепления при температуре –10°C:

Как видно из него, удвоенная смета за минвату не только не решает проблемы конденсата, но и почти не даёт прироста по температуре внутри помещения!

Сравните с вариантом наружного утепления. Кирпичная кладка толщиной в полкирпича плюс 5 сантиметров пенопласта (рис. 1) или минеральной ваты (рис. 2). Изнутри стена оштукатурена гипсовой штукатуркой. Температура окружающей среды –19°C:

Конденсата в обоих случаях нет! И тут предпочтительней оказывается минеральная вата. В силу того, что она более паропроницаема, чем пенопласт и больше позволяет стене «дышать».

Последствия неправильного утепления:

Но что же тогда делать, если утеплить снаружи невозможно? Бросить эту затею вовсе? Или смириться с сыростью и живностью? Неужели решения нет? Есть!

Если утепление снаружи невозможно, и точка росы по-любому остаётся внутри балкона (лоджии) — то главное, о чём нужно позаботиться — не допустить застоя влажного воздуха в пространстве между стеной и утеплителем. Ведь вода-то конденсируется из воздуха. А если воздух в этой зоне будет сухим, то и конденсироваться будет не чему. В холодное время года источником влажного воздуха является само помещение. Поэтому перекрыв доступ влаги со стороны комнаты и обеспечив беспрепятственный влагообмен с улицей, мы решим эту проблему. Делается это следующим образом: поверх утеплителя перед слоем финишной облицовки прокладывают пароизоляционную плёнку, оставляя при этом паропроницаемой балконную стену. Через бетон или кирпич влага проходит свободно, обеспечивая таким образом постоянную микровентиляцию.

Примеры правильной структуры теплоизоляции изнутри:

Со стороны помещения теплоизоляционный слой укрыт паронепроницаемой плёнкой (рисунок слева) или алюминиевой фольгой (рисунок справа). Температура «за бортом» –19°C. Вариант с фольгой я рекомендую для более тяжёлых климатических условий, либо для тонких и «холодных» стен. Например, из железобетона, который в данной ситуации проигрывает кирпичу.

Часто при разработке дизайн-проекта я слышу предложения в духе «А давайте на всякий случай увеличим толщину утеплителя вдвое! Пусть будет ещё теплее!» или «Зачем же менять радиатор на больший, если у нас в балконной зоне будет тёплый пол?». Объясняю всем и всегда:

Утеплитель не греет. Слой теплоизоляции делается для того, чтобы минимизировать теплопотери до нормальных показателей. То есть всё, что он может — это сделать так, чтобы комната охлаждалась медленнее. Остальное — это вопросы отопления.

Тёплый пол не обогревает помещение. И не может служить заменой радиатору отопления. Мощность и режим работы тёплого пола проектируется исходя из своего предназначения и названия — убрать дискомфорт от холодного пола, просто подогрев его. Нет, безусловно, если таким полом оснастить всю площадь помещения и держать его в режиме постоянного подогрева, это даст прибавку по температуре, но при этом прилично ударит по кошельку, поскольку диск электросчётчика будет больше походить на пропеллер. (У полов, работающих от системы отопления, другие нюансы). Да и бегать по раскалённой сковородке — не самое приятное занятие.

В заключение хочу подчеркнуть, что ещё до производства работ нужно сделать для себя принципиальный выбор: или делать хорошо или не делать вовсе. Потому что

Утеплении лоджии и «точка росы»

Всем привет!
Нужны советы знающих людей по утеплению лоджии в панельном доме П-44.

Итак, имеем лоджию размером 980х3500мм высота примерно 2,6м.
Выход на лоджию из спальне.
Окна стоят Рехау сиб (двухкамерные вроде называются).
Парапет (стена под окном) 10см
сверху, снизу у соседей лоджии не утепленные со сдвижными окнами (проста защита от ветра и осадков)
к одной стороне прилегает лоджия соседа (так же не утепленный и со сдвижными окнами), между нашими лоджиями возвел перегородку из пеноблока 100мм.
противоположная стена лоджии капитальная разделяющая кухню и лоджию.

Хочу утеплить следующим образом:

потолок:
-обработка антиплесень;
-50мм пеноплекс;

натяжной потолок или металло-реечный.
стена между мной и соседом:
-обработка антиплесень;
-пеноплекс 50мм;
-встроенный шкаф (самодельный).

стена разделяющая к кухне и парапет (под окном):
-обработка антиплесень;
-пеноплекс 50мм;
-грунтовка глубокого проникновения или бетоноконтакт;
-декоративный гипсовый кирпич (приклеить на пеноплекс предварительно пройдя по нему металлической щеткой;
-покрасить масляной краской (для пароизоляции)

пол:
-обработка антиплесень;
-пеноплекс 50мм;
-пенофол 3мм;
-пленка;
-стяжка 4-5см с проводом теплого пола;
-наливной пол;
-плитка.

стена между спальней и лоджией:
-обработка антиплесень;
-декоративный гипсовый кирпич;
-покраска масляной краской (для пароизоляции).

Крепить пеноплекс буду «грибами» и пропенивать стыки, углы.

Скажите правильным будет такое утепление?
Не будет выпадать конденсат между пеноплексом и стеной?
Может стоит отштукатурить пеноплекс перед укладкой декоративного кирпича?

Скажу сразу, гипсокартон, вагонка, сайдинг сразу нет, так как обрешетка и сама отделка сжирает пространство, а лоджия и так узкая 980мм.

Чертеж лоджии прилагаю.

Не нашел данных именно с таким пирогом.
Как утеплить пеноплексом без обрешетки, ГКЛ и под декоративный кирпич?

Oldrb, , принцип у вас верный. но я заметил два «но»
1) утепление стены между кухней и лоджией — излишне. его можно удалить, также как вы удалили утепление между спальней и лоджией.
2) утепление толщиной 50 мм (пеноплекс 50 мм) считается недостаточным. По нормам нужно утепление в 100 мм.

Oldrb, написал:
Не будет выпадать конденсат между пеноплексом и стеной?

Хм. Если туда проникнет пар, то конденсат появится, конечно же. Хотя пеноплекс сам по себе пар не пропускает, но вашей схеме есть слабые места — это места крепления грибами, и стыки листов пеноплекса. Подумайте над тем, как эти места места сделать непроницаемыми для пара, или избавьтесь от этих мест, полностью ли частично))

Oldrb написал:
Как утеплить пеноплексом без обрешетки, ГКЛ и под декоративный кирпич?

без обрешётки: клеить пеноплекс к стене на специальный клей.
под декоративный кирпич : подготовка пеноплекса к последующей отделке, в том числе под декоративный кирпич, заключается в нанесении на пеноплекс тонкого(несколько миллиметров) штукатурного слоя, армированного стеклосеткой.

Грэй написал:
Oldrb, , принцип у вас верный. но я заметил два «но»
1) утепление стены между кухней и лоджией — излишне. его можно удалить, также как вы удалили утепление между спальней и лоджией.
2) утепление толщиной 50 мм (пеноплекс 50 мм) считается недостаточным. По нормам нужно утепление в 100 мм.

Oldrb, написал:
Не будет выпадать конденсат между пеноплексом и стеной?

Хм. Если туда проникнет пар, то конденсат появится, конечно же. Хотя пеноплекс сам по себе пар не пропускает, но вашей схеме есть слабые места — это места крепления грибами, и стыки листов пеноплекса. Подумайте над тем, как эти места места сделать непроницаемыми для пара, или избавьтесь от этих мест, полностью ли частично))

Грэй ,
Спасибо что откликнулись!
1.) Стену за которой кухня утепляю лишь из-за того, что по ней проходить закладная-трасса от кондея)))))
2.) Про нормы не знал, когда покупал пеноплекс (более полугода назад) по онлайн калькулятору выдавало 40мм взял 50 с запасом. Забыл написать регион-Московская область. Думаете 50мм не пойдет? Может добавить в шахматном порядке 20мм? Просто покупал 20мм для стены смежную со спальней, но почитав понял что нет необходимости утеплять.

Как я понимаю влажный воздух может проникать через железобетон и с наружной стороны и упрется в пеноплекс. Или я не прав?
Грибы брал специальные с текстолитовым стержнем (или как то так, не металлический).
Стыки постараюсь подогнать очень плотно и после пропенить. Пеноплекс на торцах по системе «замка».

Грэй написал:
Oldrb, , принцип у вас верный. но я заметил два «но»
1) утепление стены между кухней и лоджией — излишне. его можно удалить, также как вы удалили утепление между спальней и лоджией.
2) утепление толщиной 50 мм (пеноплекс 50 мм) считается недостаточным. По нормам нужно утепление в 100 мм.

Oldrb, написал:
Не будет выпадать конденсат между пеноплексом и стеной?

Хм. Если туда проникнет пар, то конденсат появится, конечно же. Хотя пеноплекс сам по себе пар не пропускает, но вашей схеме есть слабые места — это места крепления грибами, и стыки листов пеноплекса. Подумайте над тем, как эти места места сделать непроницаемыми для пара, или избавьтесь от этих мест, полностью ли частично))

Грэй ,
Спасибо что откликнулись!
1.) Стену за которой кухня утепляю лишь из-за того, что по ней проходить закладная-трасса от кондея)))))
2.) Про нормы не знал, когда покупал пеноплекс (более полугода назад) по онлайн калькулятору выдавало 40мм взял 50 с запасом. Забыл написать регион-Московская область. Думаете 50мм не пойдет? Может добавить в шахматном порядке 20мм? Просто покупал 20мм для стены смежную со спальней, но почитав понял что нет необходимости утеплять.

Как я понимаю влажный воздух может проникать через железобетон и с наружной стороны и упрется в пеноплекс. Или я не прав?
Грибы брал специальные с текстолитовым стержнем (или как то так, не металлический).
Стыки постараюсь подогнать очень плотно и после пропенить. Пеноплекс на торцах по системе «замка».

Читать еще:  Утепление стен монтажной пеной из баллонов

Oldrb написал:
Как утеплить пеноплексом без обрешетки, ГКЛ и под декоративный кирпич?

без обрешётки: клеить пеноплекс к стене на специальный клей.
под декоративный кирпич : подготовка пеноплекса к последующей отделке, в том числе под декоративный кирпич, заключается в нанесении на пеноплекс тонкого(несколько миллиметров) штукатурного слоя, армированного стеклосеткой.

Грэй написал:
без обрешётки: клеить пеноплекс к стене на специальный клей.

Имеется ввиду пена-клей или обязательно на цементной основе?
Хм. придется все же нанимать штукатуров. хотел пропустить этот этап в целях экономии. да и не нужна ровная поверхность под кирпич-лофт))))

Oldrb , проверьте конструкцию на тему — мостики холода по торцам перекрытий, которые выходят на мороз, по плоскостям внешних стен и тд и тп.

Oldrb ,про «норму» ходдили слухи, и я их вам просто передал, но на самом деле есть формула, надо считать .

Oldrb написал:
по онлайн калькулятору выдавало 40мм взял 50 с запасом

верю!

Oldrb написал:
Может добавить в шахматном порядке 20мм?

может быть. также и для пароизоляции швов это будет полезно.

Oldrb написал:
Как я понимаю влажный воздух может проникать через железобетон и с наружной стороны и упрется в пеноплекс

вы правы, это бывает, но исключительно в летний период, а в это время года конденсата не образуется.

Oldrb написал:
Имеется ввиду пена-клей или обязательно на цементной основе?

неважно. можно или то или другое.

Oldrb написал:
Имеется ввиду пена-клей или обязательно на цементной основе?

неважно. можно или то или другое.

Грэй ,
только пеноклей если не хочется приключений на заднюю точку тела

BV , пеноклей изобрели буквально вчера, а как раньше жили без него?

Грэй написал:
BV , пеноклей изобрели буквально вчера, а как раньше жили без него?

Грэй , сложнее жили

Oldrb написал:
Имеется ввиду пена-клей или обязательно на цементной основе?

неважно. можно или то или другое.

Грэй ,
только пеноклей если не хочется приключений на заднюю точку тела

BV , пенаклей лучше за счет чего? то что конструкция легче?
На мой взгляд если пеноклеем то остается пространство между стеной и пеноплексом, а если смесью то плотно прилегает к стене, я прав?
Пенаклей намного удобнейпри монтаже, нет пыли, быстрее наносится, не надо замешивать, но вот в цене порядком дороже выходит. Отсюда вопрос, можно использовать обычную монтажную пену? Она просто у меня уже есть))))

Грэй,еще раз спс за направления!)))

Oldrb , Можно и то и это, но . дьявол кроется в нюансах. Попробуйте и то и это на тестовом образце — прочность на отрыв, заполнение, и тд и тп.
Пена имеет меньшую прочность чем клей, и значительно большее расширение

Oldrb , пена не годится, тк она расширяется(вторичное расширение) после приклеивания. расширение пены практически не контролируется, и если плиты не крепить механически, то их выпрет как попало, поверхность станет неровной.

Грэй написал:
Oldrb , пена не годится, тк она расширяется(вторичное расширение) после приклеивания. расширение пены практически не контролируется, и если плиты не крепить механически, то их выпрет как попало, поверхность станет неровной.

BV написал:
Oldrb , Можно и то и это, но . дьявол кроется в нюансах. Попробуйте и то и это на тестовом образце — прочность на отрыв, заполнение, и тд и тп.
Пена имеет меньшую прочность чем клей, и значительно большее расширение

Вот тоже думаю что монтажная пена разопрет пеноплекс, поэтому и спросил у вас_знатоков!)

Ребята, еще вопрос, в видео по ссылке ниже , монтажник делает отверстия в парапете и потом приклеивая пеноплекс первым слоем оставляет пространство для вентиляции, большое сомнение что это работает, думаю наоборот осадки будут попадать и парапет промерзать будет. Что скажите, есть смысл делать так?

Oldrb написал:
Ребята, еще вопрос, в видео по ссылке ниже , монтажник делает отверстия в парапете и потом приклеивая пеноплекс первым слоем оставляет пространство для вентиляции

Там два нюанса — паропропускающий пенопласт и плохо паропропускающий бетонный парапет

Oldrb написал:
Ребята, еще вопрос, в видео по ссылке ниже , монтажник делает отверстия в парапете и потом приклеивая пеноплекс первым слоем оставляет пространство для вентиляции

Там два нюанса — паропропускающий пенопласт и плохо паропропускающий бетонный парапет

BV , что то я не понял Вашего ответа.
у меня тоже железо-бетонный парапет. делать отверстия как на видео и пространство для вентиляции.

Oldrb , не поняли разницы между ЭППС и пенопластом? Так погуглите паропроницаемость, видео посмотрите .

Oldrb написал:
думаю наоборот осадки будут попадать и парапет промерзать будет.

каким способом, если отверстия идут с уклоном наружу?

BV написал:
Oldrb , не поняли разницы между ЭППС и пенопластом? Так погуглите паропроницаемость, видео посмотрите .

BV ,
Так у него тоже ЭППС и железобетонный парапет.
Заметил что отверстия под уклоном на улицу. но все же не понимаю стоит делать эти «сквозняки или нет!? Какое Ваше мнение на этот счет?

  1. Потолки и стены
    -удалить старую краску и шпаклёвку, если краска по бетону и крепко держится, то можно оставить
    -купить качественный ЭППС толщиной 100мм, один а не два по 50мм, качественный чтоб не хрустел под втыкаемым пальцем, не впитывал воду как губка, 250КПа-400КПа (Карбон Технониколь, Пеноплэкс, Стайроформ) нельзя Примаплекс, Теплекс и прочую подделку под ЭППС
    -зашкурить ЭППС ножовкой с обеих сторон, нужно снять поверхности ЭППС полимерную плёнку и создать рельеф
    -установить на конные блоки элементы примыкания с сеткой, чтоб после приклейки ЭППС на стены он создавал некую четверть, перекрывал мостик холода по периметру оконной рамы
    -на клей-пену типа СТ84 приклеить ЭППС, дюбеля не использовать так как они будут мостиками холода и мостиками пара в конструкцию балкона
    -пропенить все стыки и швы между листами ЭППС
    -нанести на поверхность ЭППС клей типа СТ85, СТ190 и в него втопить Фасадную стеклотканевую сетку 5х5мм, 165 гр/м2 (Баутекс, Алабуга Татнефть, Вертекс, Валмиера, Витрулан), не забывайте про нахлёсты сеток рулон на рулон не менее 100мм, про диагональные косынки по углам оконных проёмов 300х500мм
    -если предполагается облицовка плиткой или камнем, то делается двойной базовый армирующий слой, вначале втапливается Панцирная сетка, причём она устанавливается горизонтально, а потом добавляется клей и в него втапливается Фасадна сетка, она устанавливается вертикально
    Дальше преретяжка-шпаклёвка тонким слоем клея и финишная отделка
  2. Пол
    Приклеить клей-пеной СТ84 на пол зашкуренный ножовкой ЭППС 100мм, сделать двойной базовый армирующий слой из клея и Панцирной и Фасадной стеклотканевых сеток, дальше можно приклеить плитку, настелить ламинат, инженерную доску.

LiveInternetLiveInternet

Рубрики

  • Интересные факты (360)
  • Психология,эзотерика (198)
  • Притчи,позитив (98)
  • Вкуснятина (171)
  • Блюда на каждый день Великого поста (5)
  • Дети — цветы жизни (155)
  • Юмор,приколы (141)
  • Туризм (133)
  • Дом, сад, интерьер (132)
  • Красота и Здоровье (124)
  • Полезные советы (93)
  • Он + Она (92)
  • Вяжем крючком (92)
  • Необычные фото (82)
  • Личности (80)
  • Интересное о животных (72)
  • Видео (70)
  • Непознанное (56)
  • Мода (55)
  • Бизнес, работа и карьера (53)
  • Искусство (52)
  • Православие (48)
  • Житие и поучения святых. (6)
  • Деньги (45)
  • Поделки (44)
  • Автомобили (44)
  • Цивилизации Земли (27)
  • Земля, Космос (23)
  • Жесть (19)
  • Секреты фотографии (11)
  • Загадки,тесты (10)

Видео

Музыка

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Сообщества

Статистика

Точка росы — как не «попасть» при застеклении лоджии или балкона

Очень часто, снедаемые вполне понятным желанием обзавестись дополнительной полезной площадью, хозяева лоджий и балконов начинают их истово стеклить, утеплять и конопатить каждую щелку. Ведь о том, что конструкция этих помещений «холодная» знают все, а вот о вреде излишней герметизации – единицы. О том, что при полном отсутствии естественной вентиляции как-то нужно будет избавляться от водяных паров, неизбежно присутствующих в примыкающих помещениях, не задумывается никто, также как и о том, как и с какой стороны лучше утеплять. Только выпадение конденсата в самых неожиданных местах и загадочное «точка росы», произнесенное вызванным мастером, заставляет незадачливых балконовладельцев крепко задуматься над этими вопросами.

Чтобы никогда не слышать слов «точка росы» после окончания всех работ, позаботьтесь об этом еще на этапе планирования.

«Точкой росы» специалисты называют температуру, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в воду. Проще говоря, это те части утепленного балкона, где теплый, насыщенный воздух, идущий из жилого помещения, сталкивается с холодными поверхностями, образуя на них конденсат. Как правило, это оконные стекла, потолок и внешние стены. Правильно, они и есть — самые холодные поверхности в этом помещении, и именно они нуждаются в серьёзной тепло- и пароизоляции.

Оптимальным способом теплоизоляции внешних стен балкона или лоджии является наружное утепление, грубо говоря «с улицы». Наружное утепление предполагает обшивку внешних стен пенопластовыми плитами или минераловатным утеплителем с последующей герметизацией швов, обклейкой строительной сеткой и шпаклевкой. При таком расположении утеплителя «точка росы» находится снаружи, что исключает появление конденсата внутри помещения.

Однако, при расположении балкона или лоджии в многоквартирном доме, такой вариант утепления не всегда подходит, и владельцы вынуждены утеплять помещение изнутри. В этом случае поверхность с внутренней стороны должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой. Что это значит?

Читать еще:  Утепление лоджии пенопластом

При внутреннем утеплении «точка росы» находится внутри, а влажный воздух, выходящий из прилегающего помещения, проходя через теплозащитный слой, достигает холодной наружной стены и превращается в воду, которая образует те самые «неизвестно откуда взявшиеся лужи». Для того чтобы этого не происходило, необходимо использовать утеплитель с обязательным пароизоляционным слоем из фольги или полиэтилена. Он есть у многих современных теплоизоляционных материалов. Или, если вам милее обычные утеплители (пенопласт, минераловата), позаботьтесь о том, чтобы пароизоляционный слой – та же самая фольга или пергамин – был проложен и с наружной, и с внутренней стороны утеплителя, а уж после этого смело обшивайте все гипсокартонном или пластиковыми панелями.

Но даже «грамотно» утеплив свою лоджию или балкон, вы не застрахованы от появления конденсата на оконных стеклах и плесени в углах прилегающего помещения.

Для обеспечения нормируемого воздухообмена в прилегающем помещении должен быть приток свежего воздуха через неплотности окна. Но так как теперь окно выходит в утепленную лоджию, в которой рамы по периметру герметично запенены монтажной пеной, а створки плотно закрыты, — налицо нарушение воздухообмена, что и приводит к серьезным проблемам.

С установкой пластиковых окон помещение лишилось системы принудительного проветривания сквозь щели в оконных рамах, поэтому интенсивное проветривание становится необходимой мерой для предотвращения образования конденсата.

Самым популярным окном сегодня является поворотно-откидное. Воздухообмен с помощью этого окна производится двумя способами: длительное проветривание — в откидном положении, и интенсивное — когда створка полностью открыта. Длительное проветривание не подходит для описываемого случая, так как чревато большими теплопотерями, а интенсивное никто не использует, так как для полного открытия створки нужно убрать все предметы с подоконника и иметь достаточно свободного пространства, чтобы открытая створка не мешала.

Самым лучшим решением для оптимального проветривания утепленной лоджии является среднеподвесное окно. Для интенсивного проветривания не нужно каждый раз убирать всё с подоконника, открытая створка не мешает и не занимает жилое пространство. Для таких окон, разработана специальная фурнитура, обеспечивающая регулируемый воздухообмен, с помощью изменения угла открывания створки. При этом происходит разделение воздушных потоков, и помещение проветривается одним порывом, без потерь тепла, возникающих при длительном проветривании. Использованный тёплый воздух выходит через верхнее отверстие в окне, а свежий холодный заполняет помещение через нижнее, завершая цикл воздухообмена.

Правильные окна и правильное остекление сами по себе не превратят вашу лоджию или балкон в полноценную комнату. Необходим источник тепла. А так как выносить батарею центрального отопления на лоджию совершенно запрещено, рекомендуется пользоваться радиаторами, конвекторами и другими тепловыми источниками, располагая их непосредственно на внутренней поверхности наружной стены или рядом. Тепловые потоки при этом направляются на стену. Так повышается температура внутренней поверхности ограждения, которая может оказаться даже выше температуры внутреннего воздуха, полностью исключая образование конденсата и наледи на стеклах.

Уважаемые владельцы лоджий и балконов! Если при утеплении своих дополнительных квадратных метров вы воспользуетесь вышеперечисленными рекомендациями, будьте уверены, что появление конденсата и плесени вам не грозит, также как и «точка росы», о которой вам не придется больше слышать никогда.

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ КОНДЕНСАТА НА БАЛКОНЕ

Автор: Admin Категория Теплоизоляция 04.06.2017 0 2877 Просмотров

Чтобы расширить полезную площадь своих квартир, городские жители зачастую прибегают к задействованию для этих целей балконов. При этом балкон, как правило, остекляют, утепляют и тщательно герметизируют, чтобы снизить теплопотери в квартире через балкон. Балкон при этом становится теплым, и часто его даже совмещают с прилегающим помещением – комнатой или кухней – для расширения площади последнего. Тем не менее, в осуществлении данной процедуры есть одно «но» – это конденсат, часто образующийся на балконных поверхностях в больших количествах и стекающий на пол в виде луж.
Попробуем разобраться, почему на балконе образуется конденсат и каким образом от его появления можно избавиться.

Содержание:

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ КОНДЕНСАТА

В физике существует такое понятие, как точка росы. Оно указывает на температуру, уровня которой должен достичь воздух, чтобы водяной пар, содержащийся в нем, достиг такой степени насыщения, при которой он начнет превращаться в воду, то есть конденсироваться.

Рассмотрим, почему именно может образовываться

Схема изменения температуры в мере движения через перекрытие и утеплители:

  • Конденсат образуется при выходе теплого насыщенного парами воздуха из квартиры на балкон и его соприкосновении с холодными поверхностями – потолком, внешними стенами и оконными стеклами.

Схема изменения температуры в мере движения через перекрытие и утеплители

  • Конденсация пара на балконе, как и в самой квартире, может происходить из-за перенасыщения паром воздуха, то есть при очень высокой влажности.

Такую картину можно наблюдать в ванной, не оснащенной вытяжным отверстием.

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ БАЛКОНА ОТ КОНДЕНСАТА

Исходя из выше указанных причин, избавить балкон от конденсата можно посредством нескольких методов. Рассмотрим каждый из них более подробно.

НАРУЖНОЕ УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНА

Наружное утепление является одним из наиболее действенных способов профилактики образования конденсата на балконе.

Особенности выполнения утепления балкона снаружи и его влияния на возникновение конденсата:

  • При наружном утеплении все внешние балконные стены обшивают пенопластовыми (или пеноплексовыми) плитами либо минеральной ватой с дальнейшей герметизацией стыков и швов, укладкой строительной сетки и штукатуркой.
  • Подобное расположение утеплителя позволяет сместить точку росы за пределы внутреннего помещения (наружу). Другими словами, внутренняя поверхность стен, утепленных снаружи, становится теплой, поэтому на ней и не оседает конденсат.

Наружное утепление балкона

Однако такой способ утепления балкона достаточно сложен в исполнении и не всегда доступен для рядового жителя городской квартиры. Но это не беда, поскольку создать необходимые условия для предотвращения образования конденсата на балконе можно также посредством грамотного внутреннего утепления.

ВНУТРЕННЕЕ УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНА

Правильное внутреннее утепление с точки зрения недопущения возникновения конденсата на балконе состоит в том, чтобы, как и в первом случае, не допустить контакта теплого воздуха, насыщенного парами, с холодной поверхностью.

Для этого достаточно использовать слой обычного пароизолирующего материала либо утеплителя для балконов, оснащенного пароизоляционным слоем с одной или с двух сторон.

Рассмотрим, как это работает:

  • Точка росы при внутреннем утеплении располагается внутри балкона.
  • При использовании утеплителя точка росы будет находиться внутри него, поскольку низкая теплопроводность утеплителя предполагает постепенное изменение температуры от границы теплой среды до границы холодной.
  • При наружном утеплении утеплитель вообще не контактирует с теплым воздухом и парами в нем, так как прилегает к теплой непроницаемой стене.
  • Поэтому в нем и не скапливается конденсат.

Внутреннее утепление с укладкой пароизоляции

  • Изолируя утеплитель, уложенный изнутри, пароизоляцией мы достигнем аналогичного эффекта. Теплая сторона утеплителя не даст влаге конденсироваться на поверхности пароизоляционного материала, а внутри утеплителя конденсат не сможет образовываться по причине того, что пароизоляция попросту не пропустит влагу к утеплителю.
  • В качестве утеплителя с пароизоляционным слоем часто применяют пенофол, где в качестве пароизоляции служит фольга. Кроме того, может быть использован обычный пенопластовый утеплитель, укрытый слоем полиэтиленовой пленки, пергамина или фольги.

Совет! Будет лучше, если утеплитель будет защищен пароизоляцией и с внутренней, и с наружной стороны.

После укладки парозоляции, балкон смело можно обшивать пластиковыми панелями, деревянной вагонкой или гипсокартоном.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ БАЛКОНА

К сожалению, даже при грамотном утеплении стен балкона или лоджии не может быть стопроцентной уверенности в том, что конденсат не будет образовываться на балконном остеклении. Естественно, установив на балконе многокамерное остекление (лучше трехкамерное), можно снизить вероятность появления конденсата к минимуму.

Но это, как правило, очень дорого, к тому же, не всегда себя оправдывает при той самой чрезмерно высокой влажности.

Герметичность в установке остекления, в укладке утеплителя и пароизоляции может приводить к нарушению естественного воздухообмена и, как следствие, к появлению конденсата.

Герметичность пластиковых окон здесь обеспечивает надежную тепло и звукоизоляцию, но при этом в закрытом состоянии такие окна полностью изолируют естественное проветривание, которое ранее обеспечивалось микрощелями в обычных оконных рамах.

Попробуем разобраться, как бороться с конденсатом на балконе методом вентиляции:

Одним из способов является самостоятельное периодическое проветривание балконного помещения обыкновенным отрыванием окон. Воздухообмен позволит снизить уровень влажности на балконе и при этом повысить содержание кислорода в воздухе.

Поворотно-откидные окна

  • Классические поворотно-откидные окна не имеют возможности регулировки степени открытости. Обычно они фиксируются в открытом состоянии всего в двух положениях. Этого не всегда бывает достаточно для балконов той или иной площади. Данные положения могут приводить либо к чрезмерным потерям тепла через открытые окна либо к недостаточному воздухообмену в другом положении.

Среднеподвесные окна

Решить проблему поможет балконное остекление, оснащенное среднеподвесными окнами. Они предусматривают широкую возможность регулировки воздухообмена при помощи смены угла поворота створки.

Совет! Кроме того, имеются в продаже специальные шумозащитные вентиляционные клапаны, монтируемые на пластиковые окна. Их применение позволяет достичь рекомендованного СНиП уровня воздухообмена.

Итак, если на вашем балконе по непонятным причинам скапливается конденсат, бороться с ним лучше комплексным методом, выполнив все вышеперечисленные инструкции. Только в этом случае можно будет с уверенностью заявить, что условия для образования конденсата на вашем балконе будут полностью исключены.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector