Содержание

Точка росы при утеплении изнутри

Точка росы в стене — расчет и нахождение

Определить точку росы в стене очень просто. Ниже будет приведен пример, как сделать расчет. Это может сделать каждый, кто заинтересован в вопросе правильного утепления.

Точка росы — это температура, при которой водяной пар начинает конденсироваться.

Что такое точка росы

Точка росы в стене может перемещаться по ее толщине при изменении температур внутри помещения и снаружи. Например, если внутри помещения стабильная температура, а на улице похолодало, то точка росы передвинется по толщине стены ближе к помещению.

Температура предмета, на котором начнет конденсироваться пар, т.е. точка росы, зависит в основном от двух параметров:

  • температуры воздуха;
  • влажности воздуха.

Например, при температуре внутри помещения +20 град и влажности 50%, температура точки росы будет (примерно) +12,9 градусов. Если в помещении появится предмет с такой температурой или ниже, то на нем образуется конденсат.

Например, когда открывается холодильник, то внутри него выпадает роса из поступающего теплого воздуха. Она выглядит как «туман идущий из холодильника».

Если на улице холодно, то где-то в стене будет температура, при которой начнется конденсация пара, и в этой точке будет увлажнение. Если стена тонкая, «холодная», и ее внутренняя поверхность охладится до 12,9 градусов или меньше (при указанных значениях температуры и влажности воздуха), то на ней выпадет роса, она станет мокрой, и очень быстро обзаведется плесенью.

При утеплении стен, конструкций дома, полезно сделать расчет точки росы для наибольших и наименьших значений влажности и температуры, чтобы знать в каких границах пространства будет перемещаться точка росы при изменении этих параметров.

Как выполняется расчет

В расчетах точки росы и толщины утепления не учитываются некоторые параметры, — давление, скорость движения воздуха, плотность материала… Поэтому говорить можно только о приближенных значениях. Но, это не критично, когда речь идет об определении толщины утеплителя.

Для определения точки росы в стене проще всего воспользоваться таблицами готовых примерных значений, и не пытаться самостоятельно заниматься расчетами. Тем более не стоит доверять самодельным программам из интернета, они часто не учитывают параметры и выдают ложные значения, а иногда — и по принципу случайных чисел.


Ниже приведена таблица расчетных значений точки росы в зависимости от температуры воздуха и его влажности. Это примерные значения, так как не учитывается влияние других факторов.

Например, можно определить, что для помещения с температурой внутри +22 градуса, и влажностью 60%, температура при которой будет конденсироваться водяной пар (точка росы) составит 13,9 градусов.

Стена с утеплителем — как определить место конденсации

Решить задачу нахождения точки росы в стене очень просто.
Нужно знать:

  • коэффициент теплового сопротивления стены, ?1, Вт/(м•К);
  • коэффициент теплового сопротивления утеплителя, ?2, Вт/(м•К);
  • толщину стены, h1, м;
  • толщину утеплителя, h2, м;
  • температуру внутри помещения, t1,град. С;
  • влажность воздуха, который будет доходить до точки росы, %;
  • точку росы для данных температуры и влажности, град. С;
  • температуру снаружи, t2, град. С.

В грубом приближении принимается, что температура по толщине каждого слоя будет изменяться линейно.

Искомая величина — температура на границе слоев стены и утеплителя. Когда она будет найдена, можно построить график изменения температур в слое «стена-утеплитель» и по нему отыскать положение точки росы.

Для этого находится отношение теплового сопротивления стены к тепловому сопротивлению утеплителя, исходя из которого, определяется изменение температуры в одном из слоев, что даст возможность узнать температуру на границе.

Рассмотрим на примере.

Пример расчета

Пример условий следующий.
Железобетонная стена h1=36 см, утеплена пенопластом h2=10 см. Коэффициент теплового сопротивления железобетона ?1=1,7 Вт/смК, пенопласта — ?2= 0,04 Вт/смК. Температура внутри t1=+20 град, снаружи t2=-10 градусов. Влажность внутри помещения и снаружи принимается одинаковой — 50%. Согласно таблицы, точка росы составит 9,3 градусов.


Тепловые сопротивления стены и утеплителя определяются как h/ ?, вт/м2К.
В данном примере тепловое сопротивление стены составит 0,36/1,7=0,21 вт/м2К., утеплителя 0,1/0,04= 2,5 вт/м2К.

Отношение тепловых сопротивлений первого слоя ко второму (стены к пенопласту) составит: n=0,21/2,5=0,084.
Тогда перепад температур в первом слое (стена) составит, Т= t1- t2хn = 20-(-10)х0,084=2,52 град.

Соответственно температура на границе слоя будет равна t1-Т=20-2,52=17,48 град.

Теперь мы можем в масштабе построить примерный график перепадов температуры в слое стена — утеплитель и отметим на нем точку росы.

Из примерных расчетов и примерного графика можно узнать главное – точка росы находится в утеплителе, далеко от стены, т.е. даже ухудшение условий, с учетом погрешности расчетов, не повлечет пагубного увлажнения стены.

Пример определения места нахождения температуры конденсации внутри стены

Температура внутри +22 град, снаружи — 15 град (регион севернее), влажность — 50%, точка росы — 11,1 градусов. Стена толщиной 38 см из кирпича (1,5 кирпича +шов+штукатурка принимается все как «кирпичная кладка»).

Коэффициент теплового сопротивления для кирпичной кладки — 0,7 Вт/смК, для минеральной ваты — 0,05 Вт/смК (с учетом ее увлажнения в реальных условиях эксплуатации).

Тепловое сопротивление стены: 0,38/0,7=0,54 вт/м2К., утеплителя 0,1/0,05= 2,0 вт/м2К.
Отношение тепловых сопротивлений первого слоя ко второму составит: n=0,54/2,0=0,27 , а перепад температур в пределах первого слоя будет Т= 22 — (-15)х0,27=9,99 град. Температура на границе слоев: 22- 9,99=12 град.

Как видим, ситуация «впритык». С повышением влажности, что обычное явление, с падением температуры внутри помещения, или в холодную зиму, точка росы будет «гулять» внутри стены.

Такое утепление для относительно «теплой» кирпичной стены, уже будет считаться недостаточным, и по положению точки росы и по нормативным значениям теплопотерь, через ограждающие конструкции.

Точку росы можно сдвинуть и нагревом помещения с помощью внутреннего отопления и его осушением. Естественно, что это крайняя мера, которую применяют лишь когда пришла пора «сушить стены».
Точка росы в стене — расчет и нахождение

Какие значения нужно принимать для расчета

Обычно температура внутри помещения принимается 22 градуса, чаще у пола она ниже, а под потолком достигает 27 градусов. Для центральных регионов считается минимальной температура снаружи помещений -15 градусов, (допускается кратковременные понижения температуры до -20 — -25 градусов).

Для южных регионов — -7 градусов, с кратковременным понижением -15 — -20 градусов.
(Минимальную температуру можно выбрать самостоятельно, — какая температура держится зимой постоянно? До каких значений она опускается кратковременно?)

Влажность воздуха в помещении обычно принимается средняя (но не маленькая) — 50%,. Здесь обычно имеется некоторый запас, так как часто зимой воздух в помещении суше, из-за активно работающего отопления, — 30 – 40%. Но во многих домах борются с сухостью воздуха, устанавливая увлажнители и разводя растения. Оптимальная же влажность – 50%, она же и расчетная.

Осенью и весной для пропускных утеплителей пар будет идти в обратном направлении — с улицы. Для расчета на «демисезон» по паропроницаемым утеплителям, влажность нужно принимать порядка 90%.

Где должна находиться точка росы

Утепление ограждения считается «нормальным» только когда точка росы в холодное время в основном (!) находится в утеплителе и не смещается в стену.

Что значит «в основном»?
При максимальных отрицательных температурах, которые длятся обычно несколько дней, неделю, и наступают периодически, точка росы может смещаться и в стену.

Для стены из плотных тяжелых материалов, в этом нет ничего опасного. Но для стены из пористых материалов, которые как обычно очень хорошо пропускают пар и впитывают влагу, появление точки росы должны быть коротким, особенно когда они сочетаются с утеплителями-пароизоляторами.

Такие стены требуют наибольшего утепления, особенно с учетом того, что они сами по себе теплые. Что бы сместить точку росы потребуется в 2 раза больше утеплителя. С паропрозрачными утеплителями, они сочетаются намного лучше, так как здесь можно осуществить вывод влаги, но только при условии отличной вентиляции утеплителя.

Приведены наглядные графики температур для различных схем утепления. Точка росы примерно указана как 16 градусов, достигается, когда внутри дома особо комфортная обстановка +25 градусов, 55 – 60 % влажности.

  • 1 — стена без утеплителя;
  • 2 — недостаточный слой утепления — точка росы находится внутри стены. Ее постоянное нахождение вызовет намокание неплотной стены, нездоровую атмосферу, опасность разрушения материала, если стена слой утепления имеет большее сопротивление движению пара, чем сама стена (неправильное утепление);
  • 3 — достаточное утепление, точка росы в утеплителе (основное время), нормальное сохранение материалов стены и тепло в доме, если тепловое сопротивление конструкции не меньше нормативного, ведь для очень холодных стен сместить точку росы из них можно и маленьким слоем утепления;
  • 4 — внутреннее утепление – худшее решение. Точка росы на поверхности стены или близка к этому, влечет намокание стены, и ущерб здоровью жильцов, мокрое замораживание и разрушение конструкций. Применяется в безвыходных ситуациях при условии сплошного закрытия стены утеплителем-пароизолятором, который и предотвращает проникновение пара к точке росы. Т.е. образование конденсата невозможно из-за влажности близкой к 0.

В нормативах указаны тепловые сопротивления ограждающих поверхностей для конкретных климатических зон. Этот значением уменьшать запрещает нам государство.

Чаще норматив требует меньшую толщину утеплителя, чем та, что нужна для смещения точки росы в утеплитель. Поэтому подбирать утеплитель под все поверхности в принципе желательно и по условию смещения точки росы в утеплитель.

Эти значения сравниваются с нормативным требованием, а принимается, как правило, еще большее значение, кратное толщине утеплителей, который находится в продаже.

Как поведет себя точка росы при различных способах утепления

В данной статье мы разберемся с некоторыми актуальными вопросами — что происходит в стене, утепленной изнутри; как определить, когда можно утеплять изнутри, а когда нельзя. А также рассмотрим факторы, от которых это зависит.

Определение понятия «точка росы»

Для того, чтобы понимать процессы, происходящие в стене, я вначале остановлюсь на таком понятии, как точка росы в строительстве.

В зависимости от расположения точки росы (дальше или ближе по толщине стены к внутреннему помещению) стена или сухая, или мокрая внутри.

Точка росы (температура выпадения конденсата) зависит от:

  • влажности внутри помещения;
  • температуры воздуха внутри помещения.

1. Если внутри помещения температура +20 градусов, и влажность внутри помещения 60%, то на любой поверхности с температурой ниже +12 градусов выпадет конденсат.

Читать еще:  Утепление стен снаружи под сайдинг

Чем ниже влажность в помещении, тем точка росы ниже фактической температуры воздуха внутри помещения.

2. При температуре внутри помещения +20 градусов, и влажности внутри помещения 40%, то на любой поверхности с температурой ниже +6 градусов выпадет конденсат.

Чем выше влажность в помещении, тем точка росы выше и ближе к фактической температуре воздуха внутри помещения.

3. При температуре внутри помещения +20 градусов, и влажности внутри помещения 80%, то на любой поверхности с температурой ниже +16, 44 градусов выпадет конденсат.

Если относительная влажность составляет 100%, то точка росы совпадает с фактической температурой внутри помещения.

4. При температуре внутри помещения +20 градусов, и влажности внутри помещения 100%, то на любой поверхности с температурой ниже +20 градусов выпадет конденсат.

Расположение точки росы

А положение точки росы в стене зависит от:

  • толщины и материала всех слоев стены,
  • температуры внутри помещения,
  • температуры снаружи помещения,
  • влажности внутри помещения,
  • влажности снаружи помещения.

Дальше мы будем опираться на эти два понятия: точка росы и положение точки росы в стене.

Разберем, что происходит с положением точки росы:

  • в стене вообще не утепленной;
  • в стене, утепленной снаружи;
  • в стене, утепленной изнутри.

Сразу, по каждому варианту, будем рассматривать последствия такого расположения точки росы.

Расположение точки росы в неутепленной стене

По расположению точки росы могут быть такие варианты неутепленной стены:

1. Расположение точки росы между серединой стены и наружной поверхностью стены.

В этом случае стена сухая.

2. Расположение точки росы между серединой стены и внутренней поверхностью.

В этом случае стена сухая, может замокать при резком понижении наружной температуры (ниже, чем расчетная температура по ДБН/СНиП в регионе, на несколько дней). Положение точки росы в эти несколько дней может сдвигаться на внутреннюю поверхность стены.

3. Расположение точки росы на внутренней поверхности.

Стена мокрая внутри практически весь зимний период.

Как уже разобрали, положение точки росы зависит от 5–ти факторов, описанных в части выше.

Расположение точки росы в утепленной снаружи стене

По расположению точки росы в стене, утепленной снаружи, могут быть такие варианты:

1. Если утеплитель взят нужной по теплотехническому расчету толщины, то положение точки росы – внутри утеплителя.

Это правильное положение точки росы. Стена в этом варианте сухая.

2. Если утеплитель взят меньшей толщины, чем положено по теплотехническому расчету, то возможны все три варианта, описанные выше для неутепленной стены. Последствия описаны там же.

Расположение точки росы в утепленной изнутри стене

По расположению точки росы в стене, утепленной изнутри. Когда мы утепляем стену изнутри, мы ее как бы «отгораживаем» от комнатного тепла.

Могут быть такие варианты:

1. Расположение точки росы в толще стены.

В этом случае стена сухая, может замокать при резком понижении наружной температуры (ниже, чем расчетная температура по ДБНСНиП в регионе, на несколько дней). Положение точки росы в эти несколько дней может сдвигаться на внутреннюю поверхность стены.

2. Расположение точки росы на внутренней поверхности стены, под утеплителем.

Стена в этом случае замокает под утеплителем весь зимний период.

3. Расположение точки росы внутри утеплителя.

Стена в этом случае замокает весь зимний период, кроме стены, утеплитель тоже мокрый.

Когда можно или нельзя утеплять стены изнутри

Теперь разберем, когда можно утеплять стену изнутри, когда нельзя, от чего это зависит и как зависит. Что такое это «нельзя», какие это последствия.

Основное «можно или нельзя» заключается в том, что будет со стеной после утепления ее изнутри. Если стена будет сухая, — можно.

Если стена будет сухая, и только при резком , неожиданном (которое случается раз в десяток лет) похолодании может подмокнуть, — можно пробовать утеплять изнутри (на усмотрение заказчика).

Если стена стабильно мокрая весь зимний расчетный период (с обычной зимней температурой по региону), — утеплять изнутри нельзя.

Как мы уже выяснили выше, эти последствия зависят от положения точки росы. А положение точки росы в стене можно посчитать, и тогда точно (ДО утепления) будет понятно, можно или нельзя изнутри утеплять конкретную стену.

Теперь немного рассуждений на тему что влияет на возможность утепления изнутри, и как влияет.

Эта часть статьи вызвана вопросами читателей, такого характера: «Почему одним можно утеплить изнутри, а мне нельзя, ведь у нас с ним (дальше варианты) одинаковая планировка квартиры, или дома построены из одного материала, или один город проживания, или одинаковая толщина стены и тд.

Как мы уже выяснили выше, последствия внутреннего утепления зависят от:

  • точки росы (температуры выпадения конденсата);
  • положения точки росы в стене до и после утепления.

В свою очередь, точка росы (температура) зависит от: влажности в помещении и температуры в помещении.

А влажность в помещении зависит от:

  • Режима проживания (постоянно или временно).
  • Вентиляции (и притока, и вытяжки, достаточно ли их по расчету ).

А температура в помещении зависит от:

  • Качества работы отопления.
  • Степени утепленности остальных конструкций домаквартиры, кроме стен (потолкакрыши, окон, пола).

Положение точки росы зависит от:

  • толщины и материала всех слоев стены;
  • температуры внутри помещения. От чего она зависит — выяснили выше;
  • температуры снаружи помещения. Она зависит от того, улица снаружи или другое помещение, а также от климатической зоны;
  • влажности внутри помещения. От чего она зависит, выяснили выше;
  • влажности снаружи помещения. Она зависит от того, улица снаружи или другое помещение (и от режима эксплуатации этого помещения), а также — от климатической зоны.

Вот такой список этих факторов:

  • режима проживания в помещении (постоянно или временно);
  • вентиляции (и притока, и вытяжки, достаточно ли их по расчету);
  • качества работы отопления в помещении;
  • степени утепленности остальных конструкций домаквартиры, кроме стен (потолкакрыши, окон, пола);
  • толщина и материал всех слоев стены;
  • температуры внутри помещения;
  • влажности внутри помещения;
  • температуры снаружи помещения;
  • влажности снаружи помещения;
  • что находится за стеной, улица или другое помещение (его режим эксплуатации).

Становится ясно, что двух одинаковых ситуаций по утеплению изнутри может и не быть.

Посмотрим, как (приблизительно, без конкретики) выглядит ситуация, когда утепление изнутри возможно:

  • помещение постоянного проживания,
  • вентиляция выполнена согласно норме (для этого помещения),
  • отопление работает хорошо, и выполнено согласно норме,
  • остальные конструкции утеплены согласно норме,
  • стена, которую планируется утеплить,- толстая, и достаточно теплая. По расчету для нее дополнительного утепления, его не должно быть боле 50мм (пенопласт, вата, ЭППС). По сопротивлению теплопередаче стена «не дотягивает» до нормы 30 и меньше %.

Я думаю, понятно, что в каждом конкретном случае нужно рассматривать свои «входящие данные» и тогда принимать решение.

Все, что написано выше, создает впечатление, что случаев, когда внутреннее утепление возможно и не вредно, — совсем мало. Это действительно так.

По нашему опыту, из 100 обратившихся с идеей внутреннего утепления, только 10 могут его делать без последствий. В остальных случаях нужно утеплять снаружи.

Последствия неправильного утепления изнутри

Какие последствия утепления, когда утеплили изнутри, а было «нельзя». Как правило, это вначале мокрые стены. Потом, в зависимости от вида утеплителя, — мокрый утеплитель.

Вата мокнет, а пенопласт или ЭППС — нет. Но это не меняет дела. В итоге, — это плесень и грибок на стенах. Время появления последствий – от одного года до трех.

Точка росы, пароизоляция и вентилируемый зазор в стене

Водяной пар в стене — откуда он?

Для того чтобы понять, к каким последствиям приведёт отсутствие вентилируемого зазора в стенах, выполненных из двух и более слоев разных материалов, и всегда ли нужны зазоры в стенах, необходимо напомнить о физических процессах, происходящих в наружной стене в случае разности температур на её внутренней и наружной поверхностях.

Как известно в воздухе всегда содержатся водяные пары. Парциальное давление пара зависит от температуры воздуха. С повышением температуры парциальное давление водяных паров увеличивается.

В холодное время года парциальное давление паров внутри помещения значительно выше, чем снаружи. Под действием разницы давлений водяные пары стремятся попасть изнутри дома в область меньшего давления, т.е. на сторону слоя материала с меньшей температурой — на наружную поверхность стены.

Также известно, что при охлаждении воздуха водяной пар, содержащийся в нём, достигает предельного насыщения, после чего конденсируется в росу.

Точка росы – это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.

На приведённой диаграмме, Рис.1., представлено максимально возможное содержание водяного пара в воздухе в зависимости от температуры.

Отношение массовой доли водяного пара в воздухе к максимально возможной доле при данной температуре называется относительной влажностью, измеряемой в процентах.

Например, если температура воздуха составляет 20 °С, а влажность – 50%, это означает, что в воздухе содержится 50% того максимального количества воды, которое может там находится.

Как известно строительные материалы обладают разной способностью пропускать содержащиеся в воздухе водяные пары, под действием разности их парциальных давлений. Это свойство материалов называется сопротивление паропроницанию, измеряется в м2*час*Па/мг.

Кратко резюмируя вышесказанное, в зимний период воздушные массы, в состав которых входят водяные пары, будут проходить сквозь паропроницаемую конструкцию внешней стены изнутри наружу.

Температура воздушной массы будет уменьшаться по мере приближения к внешней поверхности стены.

В сухой стене — пароизоляция и вентилируемый зазор

Точка росы в правильно спроектированной стене без утеплителя окажется в толще стены, ближе к наружной поверхности, где пар будет конденсироваться и увлажнять стену.

Зимой, в результате превращения пара в воду на границе конденсации, наружная поверхность стены будет накапливать влагу.

В теплое время года эта накопленная влага должна иметь возможность испариться.

Необходимо обеспечивать смещение баланса между количеством поступающих в стену паров изнутри помещения и испарением из стены накопившейся влаги в сторону испарения.

Баланс влагонакопления в стене можно смещать в сторону удаления влаги двумя путями:

  1. Уменьшать паропроницаемость внутренних слоев стены, сокращая тем самым количество пара в стене.
  2. И (или) увеличивать испарительную способность наружной поверхности на границе конденсации.

Однослойные стены имеют одинаковое сопротивление паропроницанию по всей толщине, а также равномерное изменение температуры по толщине стены. Граница конденсации водяных паров в правильно спроектированной стене без утеплителя находится в толще стены, ближе к наружной поверхности. Это обеспечивает таким стенам положительный баланс удаления влаги из толщи стены во всех случаях, кроме помещений с повышенной влажностью.

В многослойных стенах с утеплителем используются материалы с разным сопротивлением паропроницанию. Кроме того, распределение температуры в толще многослойной стены не равномерное. На границе слоев в толще стены имеем резкие перепады температуры.

Чтобы обеспечить требуемый баланс перемещения влаги в многослойной стене необходимо, чтобы сопротивление паропроницанию материала в стене уменьшалось по направлению от внутренней поверхности к наружной.

В противном случае, если наружный слой будет иметь большее сопротивление паропроницанию, баланс влагоперемещения сместится в сторону накопления влаги в стене.

Сопротивление паропроницанию газобетона значительно меньше, чем у керамики. При фасадной отделке дома из газобетона керамическим кирпичом обязателен вентилируемый зазор между слоями. При отсутствии зазора блоки будут накапливать влагу.

Вентилируемый зазор между лицевой кладкой из керамического кирпича и несущей стеной из керамзитобетонных блоков не нужен, т.к. сопротивление паропроницанию кирпичной облицовки меньше, чем у стены из керамзитобетонных блоков.

При неправильном устройстве стены, влага в утеплителе будет накапливаться постепенно.

Уже на второй, максимум третий-пятый отопительный период, можно будет ощутить существенное увеличение расходов на отопление. Связано это, естественно, с тем, что увеличилась влажность теплоизоляционного слоя и всей конструкции в целом, а соответственно существенно снизился показатель термического сопротивления стены.

Влага из утеплителя будет передаваться и в соседние слои стены. На внутренней поверхности наружных стен может образовываться грибок и плесень.

Кроме накопления влаги, в утеплителе стены происходит еще один процесс — замерзание сконденсировавшейся влаги. Известно, что периодическое замерзание и оттаивание большого количества воды в толще материала разрушает его.

Увлажнение конденсатом утеплителя, например эковаты, также ведет к вымыванию антисептиков и антипиренов. Чаще всего, это борная кислота. Концентрация которой со временем будет снижаться.

Любой утеплитель постепенно, с годами, теряет свои теплосберегающие свойства. Когда надо менять утеплитель читайте здесь.

Стеновые материалы различаются по своей способности противостоять замерзанию конденсата. Поэтому, в зависимости от паропроницаемости и морозостойкости утеплителя, необходимо ограничивать общее количество конденсата, накапливающегося в утеплителе за зимний период.

Например, минераловатный утеплитель имеет высокую паропроницаемость и очень низкую морозостойкость. В конструкциях с минераловатным утеплителем (стены, чердачные и цокольные перекрытия, мансардные крыши) для уменьшения поступления пара в конструкцию со стороны помещения всегда укладывают паронепроницаемую пленку.

Без пленки стена имела бы слишком малое сопротивление паропроницанию и, как следствие, в толще утеплителя выделялось и замерзало бы большое количество воды. Утеплитель в такой стене через 5-7 лет эксплуатации здания превратился бы в труху и осыпался.

Толщина теплоизоляции должна быть достаточной для того, чтобы удерживать точку росы в толще утеплителя, рис.2а.

При малой толщине утеплителя температура точки росы окажется на внутренней поверхности стены и пары будут конденсироваться уже на внутренней поверхности наружной стены, рис.2б.

Понятно, что количество влаги, сконденсировавшейся в утеплителе, будет увеличиваться с ростом влажности воздуха в помещении и с увеличением суровости зимнего климата в месте строительства.

Количество испаряемой из стены влаги в летнее время также зависит от климатических факторов — температуры и влажности воздуха в зоне строительства.

Как видим, процес перемещения влаги в толще стены зависит от многих факторов. Влажностный режим стен и других ограждений дома можно рассчитать, Рис. 3.

По результатам расчета определяют необходимость уменьшения паропроницаемости внутренних слоев стены или необходимость вентилируемого зазора на границе конденсации.

Результаты проведенных расчетов влажностного режима различных вариантов утепленных стен (кирпичные, ячеистобетонные, керамзитобетонные, деревянные) показывают, что в конструкциях с вентилируемым зазором на границе конденсации накопления влаги в ограждениях жилых зданий не происходит во всех климатических зонах России.

Многослойные стены без вентилируемого зазора необходимо применять, основываясь на расчете влагонакопления. Для принятия решения, следует обратиться за консультацией к местным специалистам, профессионально занимающимся проектированием и строительством жилых зданий. Результаты расчета влагонакопления типовых конструкций стен в месте строительства, местным строителям давно известны.

«Стена каменная трехслойная с облицовкой из кирпича» — это статья об особенностях влагонакопления и утепления стен из кирпича или каменных блоков.

Особенности влагонакопления в стенах с фасадным утеплением пенопластом, пенополистиролом

Утеплители из вспененных полимеров — пенопласта, пенополистирола, пенополиуретана, обладают очень низкой паропроницаемостью. Слой плит утеплителя из этих материалов на фасаде служит барьером для пара. Конденсация пара может происходить только на границе утеплителя и стены. Слой утеплителя препятствует высыханию конденсата в стене.

Для предотвращения накопления влаги в стене с полимерным утеплителем необходимо исключить конденсацию пара на границе стены и утеплителя. Как это сделать? Для этого необходимо сделать так, чтобы на границе стены и утеплителя температура всегда, в любые морозы, была бы выше температуры точки росы.

Указанное выше условие распределения температур в стене обычно легко выполняется, если сопротивление теплопередаче слоя утеплителя будет заметно больше, чем у утепляемой стены. Например, утепление «холодной» кирпичной стены дома пенопластом толщиной 100 мм. в климатических условиях средней полосы России обычно не приводит к накоплению влаги в стене.

Совсем другое дело, если пенопластом утепляется стена из «теплого» бруса, бревна, газобетона или поризованной керамики. А также, если для кирпичной стены выбрать очень тонкий полимерный утеплитель. В этих случаях температура на границе слоев может легко оказаться ниже точки росы и, чтобы убедиться в отсутствии влагонакопления, лучше выполнить соответствующий расчет.

Выше на рисунке показан график распределения температуры в утепленной стене для случая, когда сопротивление теплопередаче стены больше, чем слоя утеплителя. Например, если стену из газобетона с толщиной кладки 400 мм. утеплить пенопластом толщиной 50 мм., то температура на границе с утеплителем зимой будет отрицательной. В результате будет происходить конденсация пара и накопление влаги в стене.

Толщину полимерного утеплителя выбирают в два этапа:

  1. Выбирают, исходя из необходимости обеспечить требуемое сопротивление теплопередаче наружной стены.
  2. Затем выполняют проверку на отсутствие конденсации пара в толще стены.

Если проверка по п.2. показывает обратное, то приходится увеличивать толщину утеплителя. Чем толще полимерный утеплитель — тем меньше риск конденсации пара и влагонакопления в материале стены. Но, это приводит к увеличению расходов на строительство.

Особенно большая разница в толщине утеплителя, выбранного по двум вышеуказанным условиям, имеет место при утеплении стен с высокой паропроницаемостью и низкой теплопроводностью. Толщина утеплителя для обеспечения энергосбережения получается для таких стен сравнительно маленькой, а для отсутствия конденсации — толщина плит должна быть неоправданно большой.

Поэтому, для утепления стен из материалов с высокой паропроницаемостью и низкой теплопроводностью выгоднее использовать минераловатные утеплители. Это относится прежде всего к стенам из дерева, газобетона, газосиликата, крупнопористого керамзитобетона.

Устройство пароизоляции изнутри обязательно для стен из материалов с высокой паропроницаемостью при любом варианте утепления и облицовки фасада.

Для устройства пароизоляции внутреннюю отделку выполняют из материалов с высоким сопротивлением паропроницанию — на стену наносят грунтовку глубокого проникновения в несколько слоев, цементную штукатурку, виниловые обои или используют паронепроницаемую пленку.

Все описанное выше относится не только к стенам, но и к другим конструкциям, ограждающим тепловой контур здания — чердачным и цокольным перекрытиям, мансардным крышам.

Посмотрите видео, в котором наглядно показаны теплофизические процессы в утепленных скатах крыши. Аналогичные процессы происходят и в наружных стенах зданий.

Прочитав эту статью, Вы узнали, как сделать стену сухой.

Стена должна быть еще и теплой. Об этом читайте в следующей статье.

Точка росы – как правильно утеплить стены

Краткое содержание статьи:

Надёжность, комфортное проживание, затраты на содержание – основные показатели качества проектирования и строительства жилья. Но не зная, как правильно утеплить стены, случаются неприятности – сырость в помещениях, грибок. Необходимо изучить причины появления, после чего провести дополнительное утепление здания.

Предпосылки появления конденсата

При возведении нового или ремонте старого зданий необходимо учесть климатические условия региона. Как правильно утеплить стены? Материалы утеплителей обладают разной теплопроводностью, поэтому нужен расчёт, от которого зависит оптимальная толщина конструкций.

Если расчёт проведён ошибочно или не проводился вовсе, внутри здания или в толще теплоизоляционного слоя образуется конденсат. В поисках решения проблемы неизбежно придётся обратиться к физике, изучить определение и научиться вычислять точку росы.

Важно: Конденсат способствует развитию грибка в доме.

Физика процесса

Температура воздуха при относительной влажности, когда он быстро обогащается водяным паром – температура точки росы. Остывание воздуха является причиной конденсирования пара. Так законами физики объясняется туман, запотевание окон. Точка росы в таком случае находится на поверхности.

Поведение точки росы в различных видах стен

Область в толще стены, где тепло встречается с холодом при сильном перепаде температур внутри дома и снаружи, искомая точка росы. В зависимости от величины перепадов температуры, она перемещается в массиве стены.

Когда толщина не соответствует теплопроводности материала, точка росы слишком близко приближается к наружной или внутренней поверхности, способствуя появлению конденсата. Кроме этого, есть другие факторы, влияющие на её положение:

  • Интенсивность отопления.
  • Влажность в помещении.
  • Регулярность проветривания.

Неутеплённые стены

Это массив однородного строительного материала – бетона, кирпича, древесины или любого другого, без дополнительного утепления. Точка росы в такой среде принимает различные положения:

  • Между внешней поверхностью и серединой стены. При достаточной толщине поверхность остаётся сухой всегда.
  • Между серединой и поверхностью внутри помещения. Она остаётся сухой, но большое различие значений температуры внутри и снаружи, может стать причиной появления конденсата.
  • Критически близко или прямо на поверхности стены внутри здания. Даже незначительная разница температур может спровоцировать конденсат.

Наружное утепление

Если из-за конструктивных особенностей здания происходит неправильное размещение точки росы и влага конденсирует, следует выполнить дополнительное утепление. При отсутствии ограничений или полного исключения фасадных работ, утепление зданий предпочтительней провести снаружи, улучшив этим условия эксплуатации стен. При этом место точки росы вновь зависит от правильного расчёта и монтажа утеплителя:

  • Расчёт и добавление слоя достаточной толщины обеспечит правильное размещение точки росы, смесив её в утеплитель. Несмотря на различие температуры внутри и снаружи, в доме всегда будет сухо.
  • Монтаж теплоизолятора толщиной, менее расчётной, не обеспечит оптимальные условия, после чего останется риск появления конденсата.

Утепление изнутри

При кажущейся лёгкости исполнения с минимальными затратами это непростое, рискованное занятие. Так как нормальные стены обычно не требуют утепления, мы имеем дело с проблемной, у которой точка росы уже смещена от центра стены внутрь здания. Монтаж утеплителя изнутри понизит температуру стены, что может спровоцировать перемещение точки росы на поверхность, сопряжённую с утеплителем и образование конденсата. Положение её зависит от условий:

  • Выбор утеплителя. Необходимо использовать максимально эффективный, который полностью поглотит тепло от помещения. Конечно, стена совсем перестанет обогреваться, но это необходимое условие, так как в месте примыкания утеплитель и стена должны быть всегда равной температуры. Это исключит появление конденсата.
  • Качество выполненных работ. Нужна полная изоляция поверхности от тепла, так как небольшая разница температур вызовет конденсат, который положит начало негативным процессам.

Комбинированная стена

На стадии строительства утеплитель вмонтирован в толщу стены и составляет с ней неделимое целое. Так, пенополистирол или другие виды утеплителя, иногда собственного приготовления, помещают внутрь, между облицовочной и бутовой кладкой. Применение утеплителя внутри обеспечит:

  • Перемещение точки росы к внешней поверхности стены.
  • Снижение общей стоимости строительства.
  • Уменьшение нагрузки на фундамент.

Конденсат в каркасном строительстве

Технология изначально предполагает возведение дома из утеплителя. Расчёт положения точки росы в каркасном доме особенно важен. Последствия от конденсата здесь более глобальны, вся толщина стены может лишиться теплоизоляционных свойств, отчего зависит риск её промерзания. В каркасном строительстве традиционно используются различные виды утеплителей:

  • Пенополистирол. Хороший теплоизолятор, при наружном утеплении точка росы смещается в утеплитель, так как он не впитывает влагу, сырость исключена.
  • Минвата. Плохо пропускает тепло, не горит. При достаточной толщине точка росы стремится ближе к внешней поверхности.
  • Эковата. Обладает лучшими характеристиками, однородный теплоизоляционный слой без прослоек и пустот, заполняет все скрытые полости. Точка росы за серединой стены, ближе к наружной поверхности. Благодаря особенным свойствам материала влага отводится не конденсируясь.

Важно: Примыкания элементов каркаса часто не защищены утеплителем, так как он вложен в каркас. Нужен слой утепления каркасного дома, который полностью перекроет все недочёты и убережёт от промерзания.

Определение значения температуры точки росы

Если есть сомнения и нужно убедиться в возможности дальнейшего проведения работ необходимо обратиться к специальной расчётной таблице. Она позволяет определить при какой температуре влага начнёт конденсироваться, в доме со стабильной относительной влажностью. Чтоб провести расчёт нужно:

  • Измерить температуру воздуха в доме на высоте 60 см от пола.
  • Измерить влажность примерно на том же месте.
  • Подставить свои значения в таблицу, найти указанную температуру образования конденсата.

Для того чтоб определить, можно ли вести работы, повышающие влажность, нужно там же измерить температуру любой поверхности, а результат сравнить с полученным табличным значением. При разнице температур всего на 4º, возможно появление конденсата.

Теоретический термин из курса физики – точка росы, на практике поможет определить объём, последовательность и темп дальнейших работ. Однако при утеплении зданий необходимо соблюдать технологии монтажа утеплителей, которые указаны производителем. Любое отклонение сводит на нет теоретический расчёт положения точки росы, даёт непредсказуемый результат.

Отредактировано: 08.05.2017 00:25:16

Точка росы как способ запудрить мозг. Часть вторая

И что бы я делал без комментаторов. Пожалуй, ответы на их комментарии во многом упростят мне задачу.

Сначала про дранку и глину. У нас есть два отличных комментария.

теплоизоляция из глины по дранке? в «строительстве»? серьезно? точно не шутите?

Это у нас от господина limonuwka

А вот от еще одного гуру, который заодно раздает советы, кому можно в интернете писать, а кому нет

Хрен там, это не теплоизоляция, а внутренняя отделка, которая одновременно является паробарьером от попадания излишней влаги в стены. Потому и стоят эти дома по столько лет, еще бы рубероидом снаружи не оборачивали, сносу бы им не было. И да, утеплять изнутри неправильно, ты получаешь теплое помещение, но стены дома у тебя промерзают, что никак не может сказаться на их сроке службы. Чувак,ты не до того доебался, не создавай больше постов, не надо людям мозги пудрить.

Многоуважаемые господа не в курсе, что переплетенные ветки с глиной служили теплоизоляцией еще в староветхие времена, до изобретения кирпича. Или многоуважаемые комментаторы реально считают, что крестьянин в 19 веке думал о пароизоляции? Когда я разбирал дранку своего дома, она была в два слоя на стене, и в три на потолке, и дом был очень теплый, хотя современных теплоизоляционных материалов не было и в помине. Когда осталось только бревно с льном — колотун был жуткий. Это сейчас мы избалованы всевозможной теплоизоляцией, а раньше в деревнях глина, сено, опилки, да доска — вот и весь наш теплоизоляционный материал. Ах да, еще навоз. Но об этом не будем. И да, практически любой материал (ну, кроме металлов там всяких) способен быть теплоизоляцией, все дело в толщине.

ЗЫ: Или комментаторы в наш век все еще используют глину и дранку для пароизоляции и отделочных работ? (Задумался)

А вот вам пример иезуитских рассуждений

Ну начнем с того, что в теоретически правильном пироге стены паропроницаемость увеличивается от дома на улицу, т.е. внутренний слой (штукатурка) должен быть наиболее пароизолирующим.
Поэтому влага из комнаты в стены попадать не будет..

Пример манипуляции фактами: берем верное суждение: в теоретически правильном пироге стены паропроницаемость увеличивается от дома на улицу, делаем верный вывод внутренний слой (штукатурка) должен быть наиболее пароизолирующим. Это делается, чтобы влага из стены стремилась все таки наружу, и не выступала у вас в углах мокрыми пятнами. И делаем второй вывод, который абсолютно пальцем в небо: Поэтому влага из комнаты в стены попадать не будет. И это абсолютно неверно, если вы не промазали стену гидрофобными материалами, что делать, кстати, абсолютно нельзя (разберем позже, может быть). Паропроницаемость последнего слоя должна быть ВЫШЕ (хотя частенько это не сильно принципиально), чем остальных, но не абсолютной. Если не заломает, разберем позже.

Ладно, оставим интернет-строителей, вернемся к интриге предыдущего поста. Я разберу деревенские дома, по трансформаторным будкам, если уж будет сильно интересно, позже. Может быть.

Здесь должны быть барабаны, оркестр и голые девки. Но ничего этого нет.

Во-первых, в старых деревенских домах есть естественная система вытяжки — это печь. Даже когда ее не топят с закрытой заслонкой, она все равно вытягивает влагу, ну а когда она растоплена — осушение дома капитальное. Плюс взамен «улетевшего в трубу» выгоревшего воздуха с улицы подтягивается свежий, а печь мы топим обычно, когда на улице холоднее, чем внутри («летнюю» кухню в расчет не берем), соответственно, свежий воздух приходит сухой (расчеты/рассуждения были в первом посте)

Во-вторых, поступает воздух из погреба, который в нормальных деревенских домах 90% времени сухой, но даже если он 100% влажный, его температура около нуля градусов, а вы ведь еще не забыли про разное массовое содержание влаги при разных температурах? Избыток влаги обычно уходит через крышу, как мой дед говорил, глядя на шифер покрытый изморозью «а вот и дом дышит». Потом глядя на дом соседа, что закатал чердак рубероидом со смолой — «а у этого дурака не дышит, стоять не будет». ХЗ, что именно имел ввиду дед, но дом действительно долго не простоял. Нет, не сгнил, спалил сосед по пьяни.

В третьих, фундамент и печь с трубой, если они сухие, также тянут влагу из помещения. Поэтому водоотведение от фундамента, это то, о чем стоит задуматься.

Так что деревенские дома, в которых жили постоянно, стояли и стоят по сто лет, а вот достаточно бросить такой дом лет на десять и он «умирает». Гниль, трухля и прочие печальные зрелища

Что то мы все дальше и дальше от точки росы, эдак я вообще никогда не закончу. Вернемся. Итак, мы уже определились, что точка росы — это температура и в стене правильно будет рассчитывать зону конденсации. Вот только. зачем? Как вы подгоните постоянно меняющуюся обстановку внутри помещения и снаружи под ваши табличные значения? Сегодня у вас гости (выделяют влагу, суки), завтра вы дома не ночуете. Сегодня на улице 100% влажность, завтра 65%. Не, ну если пиписьки нет, можете с цифрами поиграться, чего уж там. Но по факту единственная нужная нам величина — это внутренний предел зоны конденсации и он напрямую связан с вопросом утепления внутри.

Помните этот коммент от mapat85 (И здесь он частично прав, черт его подери, хотя я с этим и не спорил)

И да, утеплять изнутри неправильно, ты получаешь теплое помещение, но стены дома у тебя промерзают, что никак не может сказаться на их сроке службы.

Как ни странно, даже при утеплении снаружи ватой и полиуретановыми панелями, несущие стены обычно все равно частично замерзают. И в зону конденсации они попадают почти всегда. И им на это насрать, если уж честно. Но важно, чтобы зона конденсации никогда не выходила внутри за пределы несущей стены, а иначе. И снова интрига, напишу, пожалуй об этом в следующем посту. Шутка. Ха-ха.

При этой ситуации у нас есть два варианта — вы утеплились паропроницаемым материалом (вата и пр) или паронепроницаемым (пенопласт и пр). В первом случае ваша вата наберет воды и толку от нее, как теплоизоляции будет мало, плюс влаге будет тяжко покинуть этот слой и у вас воду будет давить в помещение. Ну то есть опять грибок, плесень и мучительная смерть (Блин, повторяюсь. Блин, повторяюсь). Но это еще все ничего. А вот если у вас там пенопласт, у вас создается между несущей стеной и пенопластом тонкий слой воды, которая начинает вашу несущую стену разрушать с достаточно большой эффективностью. С внутренней стороны ситуация не лучше — влага между пенопластом и гвлом, гклом или любой другой внутренней стеной будет давать вам грибо. короче вы поняли. И удалить ее оттуда не так то и легко.

Однако я утеплился внутри и у меня все сухо (Эврика!). Что за магия? Как у него это получилось? Подпишитесь на мои платные курсы «как держать несущие стены сухими» за 2000 долларов одно занятие и в подарок получите точилку. В очередь, граждане, в очередь.

Что-то желающих негусто, расскажу даром. В моем случае персонально я сделал просто очень шикарный конверт: гвл, вата 50 мм, брус 150 (новая часть дома), или тесанное бревно 220-300 (старая часть), вата, пароизоляция, воздушная прослойка 30, фасадные полиуретановые панели 10. Внутренние стены (между гвл и несущей стеной) имеют забор воздуха от теплых полов, которые у меня постелены по всему дому, сверху есть вентвыбросы в промежуточную часть между первым и вторым этажом или на втором этаже в крышу, обе прослойки вентилируются. И всё сухо. Так что — миф разрушен, утепляться внутри можно, вот только делать надо это с умом. Если бы кто спросил мое мнение, хотя оно никому на хрен не упало, я бы рекомендовал изнутри утепляться только в экстренных случаях (в моем случае это из-за особенностей старой укладки тесанного бревна) и предусмотреть циркуляцию воздуха с выбросом на улицу и подпиткой теплого из помещения или аппендиксами от отопления. Сильно греть там не нужно (иначе весь смысл этой теплоизоляции вообще потеряется), но на пару градусов выше несущей стены должно быть. И естественно, только паропроницаемым материалом с достаточной вентпрослойкой.

А при расчете нового строительства лучше закладывайте хорошую вентиляцию, здоровее будете, не надо сильно уж жопить КВТы. И по возможности не используйте гидрофобные материалы, все зло от них. Про точку росы и зону конденсации. ну поиграйтесь, на здоровье, только не удивляйтесь, когда по графикам у вас все тип-топ, а по факту стена мокрая, потому как на переувлажнение/перемерзание стены влияет и фундамент и обустройство крыши и вентиляция внутри помещения и даже «мостики холода», это, кстати, еще одна распиаренная страшилка, сути которой многие не понимают и рассуждения о них меня, как бывшего холодильщика, периодически сильно веселят.

Пожалуй, на этом всё, с вами был бессменный комиссар лиги Ватников и бешеный «овуляш», Аллебед. Можете начинать кидаться какашками.

ЗЫ: к фанатам каркасников этот материал вообще никаким боком, там совсем другая история. Как раз необходимость хорошей, очень хорошей вентиляции для осушения помещения, рекуператора и вся прочая хрень делает меня скептиком по поводу «высокоэффективности» этой технологии. Но там секта похуже саентологов, этих вообще лучше не трогать.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector