Содержание

Пирог утепления мансарды

Как сделать утепление крыши мансарды – пошаговая инструкция

Использование мансарды в качестве жилого помещения требует создания комфортных условий проживания, которые напрямую зависят от качества утепления этой части дома. Теплоизоляция мансардного этажа позволяет получить двойную выгоду: зимой в помещении будет сохраняться тепло, а летом создается приятная прохлада. Но для достижения этой цели необходимо знать и понимать технологию утепления. Кроме того теплоизоляционные работы можно выполнить при наличии значительного количества свободного времени, желания трудиться и опыт обращения с некоторыми инструментами.

Процесс утепления крыши мансардного типа

Мансардный этаж утепляется по аналогии с обычной крышей, но с учетом более жестких требований, что объясняется конструктивными особенностями помещения.

В частности речь идет о стенах мансарды, которые в большинстве случаев являются единым целым с кровлей. Это приводит к быстрому охлаждению зимой и сильному нагреванию в летнюю жару.

Правильный пирог мансардной крыши

В целом пирог утепления мансарды выглядит следующим образом:

  • Укладка пароизоляционного слоя.
  • Утеплитель.
  • Создание вентиляционного зазора.
  • Гидроизоляционный материал.
  • Кровельное покрытие.

Каждый слой кровельного пирога мансарды выполняет свою функцию, поэтому отсутствие одного из них будет считаться нарушение технологии утепления крыши мансардного типа. Особое внимание в процессе работы следует уделить утеплению и вентиляции, так как именно эти факторы обеспечивают комфортное проживание в помещении мансарды.

Чтобы понять, как правильно выполнить утепление крыши мансардного типа, необходимо знать причины, по которым выполняются работы подобного типа.

Во-первых, теплоизоляция способна сохранить максимальное количество тепла в холодное время года.

Во-вторых, наличие утеплителя помогает защитить помещение мансарды от лишнего тепла в летнюю жару.

Это происходит потому, что все теплоизоляционные материалы обладают свойством теплопроводности. По этому параметру можно определить, сколько тепла материал способен впускать в помещение или выпускать из него. Малый коэффициент теплопроводности соответствует более тонкому слою изоляции, который необходим для создания комфортных условий проживания.

Теплопроводность является достаточно важным фактором по нескольким причинам. Теплый воздух из помещения согласно законам физики поднимается вверх, где непременно соединяется с кровлей. В зимнее время кровельный материал укрыт снежной шапкой, которая при определенной температуре и при наличии внутренних воздушных карманов является своеобразным внешним утеплителем. Если через кровлю проходит большое количество тепла, то снег на крыше начинает таять. Но в результате низкой температуры воздуха в зимнее время подтаявший слой образует ледяную корку, которая теплоизоляционными свойствами снега не обладает. Кроме того ледяная масса оказывает значительную нагрузку на кровлю и может стать причиной разрушения кровельного материала. Правильно выбранный утеплитель способен удерживать тепло в помещении мансарды, тем самым предотвращая таяние снега, сохраняя его природные свойства.

Если рассматривать функцию теплоизоляции в летний период, то здесь ситуация выглядит следующим образом. Палящее летнее солнце нагревает кровельный материал, и тепло от кровли переходит в помещение мансарды. Неправильное утепление крыши мансарды становится причиной невыносимой жары, с которой плохо справляются даже кондиционеры. Правильный мансардный пирог обеспечит прохладу в помещении, создавая условия для комфортного проживания.

Особенности кровельного пирога

Поняв назначение теплоизоляции, следует также изучить влияние конструкции крыши на качество утепления. Для этого необходимо выяснить, чем отличается крыша мансардного типа от обычной конструкции.

Главное отличие – это размер вентиляционного пространства между кровлей и жилым помещением. Обычная крыша характеризуется наличие чердака и слуховых окон, а для мансардной крыши характерно наличие вентиляционного пространства не более 15 см. Поэтому грамотная вентиляция является достаточно важной задачей, как и теплопроводность материалов.

Причиной этому становится следующее:

  • Свободное движение воздуха в подкровельном пространстве способствует отведению влаги в этой части крыши. Это позволяет сохранить и продлить срок службы всей конструкции крыши.
  • В зимнее время грамотная вентиляция не допускает нагревания кровли, поэтому снежная шапка не тает и не образует ледяной корки.
  • В летнюю жару свободно циркулирующий воздух отводит излишки тепла из-под крыши, тем самым не допуская перегревание элементов конструкции и сохраняя комфорт в мансардном помещении.

Правила выбора теплоизоляционных материалов

Чтобы качественно утеплить мансардный этаж, необходимо очень ответственно подойти к выбору утеплителя, так как от его характеристик во многом зависит состав кровельного пирога и толщина утепления мансардной крыши. Современный рынок предлагает теплоизоляцию в достаточно большом ассортименте. Особой популярностью в этом разнообразии пользуются следующие материалы:

  • Стекловата.
  • Минвата.
  • Пенопласт и пенополистирол.
  • Вспененное стекло.
  • Пенополиуретан.

Не менее востребованными можно назвать и природные утеплители, среди которых можно выделить такие:

  • Солома.
  • Бумага.
  • Стружка, остающаяся после обработки древесины.

При выборе теплоизоляционного материала следует руководствоваться следующими параметрами:

  • Величина коэффициента теплопроводности. Оптимальным вариантом считается утеплитель, коэффициент которого составляет не более 0,05 Вт/м*К.
  • Устойчивость к влаге. С увеличение этого параметра качественные характеристики также возрастают.
  • Стойкость к возгоранию.
  • Соответствие экологическим требованиям.

Первые два параметра являются основными причинами, по которым выбор может склониться в сторону определенного материала. А вот устойчивость к горению и экологическая безопасность особого влияния на количество слоев и толщину кровельного пирога не оказывают.

Отдавая предпочтение минеральной вате или стекловате, следует помнить, что в процессе эксплуатации некоторые качественные характеристики этих материалов становятся намного хуже. Во-первых, материал имеет свойство слеживаться или просто рассыпаться. Это происходит из-за плохой устойчивости ваты к механическим нагрузкам, в результате которых происходит разрушение структуры утеплителя. Во-вторых, уровень влаги в утеплителе этого вида существенно превышает допустимые нормы, а вата, как известно, обладает отличной гигроскопичностью. Также следует помнить, что теплоизоляция ватой требует создания более толстого пирога, состоящего из нескольких слоев утеплителя. Только в этом случае существует вероятность достижения желаемого результата. Кроме того кровельный пирог на основе минеральной ваты или стекловаты должен содержать по несколько слоев пароизоляции и гидроизоляции. Однако нельзя забывать о низкой стоимости подобных теплоизоляционных материалов и их доступности. В некоторой степени это является весьма серьезным аргументом.

Использование пенопласта для утепления мансардной крыши можно назвать наиболее выгодным вариантом, что объясняется хорошими теплоизоляционными свойствами материала и его устойчивостью к влаге. Чаще всего, утепление крыши пенопластом можно сделать самостоятельно. Однако применять такой материал можно далеко не всегда. Лучше всего воспользоваться для этой цели экструзионный пенополистирол. Он также не боится воды, менее горюч и имеет оптимальный коэффициент теплопроводности. Недостатком пенополистирола является его синтетическое происхождение и довольно высокая стоимость.

Домовладельцы, отдающие предпочтение экологически чистым материалам, могут использовать для утепления крыши мансардного типа пеностекло, солому, гранулированную бумагу. У них отмечаются отличные коэффициенты теплопроводности и полное соответствие экологическим нормам. Но, как и другие утеплители, природные материалы имеют свои отрицательные стороны. Во-первых, многие из них легко воспламеняются, во-вторых, практически все они требуют специальных знаний и оборудования для работы.

Особенности утепления мансарды

Теплоизоляция крыши мансардного типа проводится в три этапа:

  • Подготовка пространства.
  • Укладка утеплителя.
  • Непосредственная фиксация материалов.

Решать поставленную задачу необходимо следующим образом:

  • При возведении стропильного каркаса определяется шаг между стропилинами. Это расстояние не должно снижать прочность конструкции крыши, но в это же время выбранный утеплитель должен плотно входить между стропильными ногами.
  • Использование теплоизоляционного материала, который не впитывает влагу, позволяет пропустить этап укладки пароизоляции. Однако минеральная вата не может монтироваться без этого слоя.
  • Набиваемая контробрешетка способствует созданию вентиляционного зазора между обрешеткой и утеплителем.
  • Утеплитель плотно укладывается между стропильными ногами и прочно закрепляется на месте. При этом следует учитывать, что стропилины из металла могут стать своеобразными мостиками холода. Это требует монтажа дополнительного сплошного слоя теплоизоляции.

Крыша мансардного типа становится все более популярной, но при ее неправильном утеплении домовладелец может не получить желаемый результат. Только поняв назначение теплоизоляции, и составив правильный пирог мансардной крыши, можно почувствовать всю прелесть проживания в мансардном этаже.

Кровельный пирог мансардной крыши

Ошибки при сборке кровельного «пирога»

Больше всего жалоб, уже при готовой мансарде, можно услышать о том, что в надстроенном помещении недостаточно тепло, влажно, стоит плохой запах. Вроде бы все предусмотрели, утеплили, постелили гидроизоляцию и пароизоляцию, но желаемого результата не получили.

Первой допущенной ошибкой может быть не соблюдение всех тонкостей при проведении утеплительных работ. Например, отсутствие теплоизоляционных прокладок при монтировании стропильных ног из досок.

Встречаются промахи и при обустройстве самого «пирога» кровли. Кровля мансарды отличается от обычной кровли тем, что она испытывает двойное воздействие тепловых потоков: тепло и влага поступает на кровлю с нижнего этажа, а сверху кровля подвержена внешним температурным изменениям и атмосферным осадкам. И не всегда, особенно зимой, эти температуры совпадают. Отсюда и конденсат, и влага, и испарения.

Схема кровельного пирога

Если толщина утеплителя рассчитывается не по специальным таблицам и формулам, это следующая ошибка строительства. Монтаж «на глаз» приводит к ненужной потере температуры зимой. Следует отметить, что выбор утеплителя имеет большое значение. Если перед вами возник выбор, взять рулонный утеплитель или плиточный, предпочтение отдайте плиточному. Утеплитель в плитах не скатывается. не деформируется и не съезжает.

Не забывайте о вентиляции, пароизоляции и гидроизоляции. Не допускается применение гидроизоляционной или пароизоляционной пленки с разрывами, деформациями. Даже маленькая дырочка, полученная при транспортировке или самом монтаже, приведет к ненужным последствиям. Каждый участок кровли должен тщательно проветриваться. Это сложно сделать, если мансардная крыша имеет много окон и различных отверстий для вентиляции помещения, дымоходы.

Встречаются случаи, когда гидроизоляционный материал, с целью экономии или по незнанию, накладывают не внахлест. Тогда атмосферная влага обязательно попадет на утеплитель, отсюда и нехороший запах. и гниение стропил. На современном рынке появляется масса новых гидроизоляционных пленок. При монтаже нужно внимательно ознакомиться с инструкцией к применению такой пленки. Особенно стоит обратить внимание на мембраны, которые нужно укладывать определенной лицевой стороной вверх. Нарушая такой способ укладки, вы получаете бракованную гидроизоляцию.

Еще одна схема кровельного пирога

Для хорошей вентиляции рекомендуется применять «супердиффузионные» гидроизоляционные пленки. Тогда проветривание будет происходить только под наружным слоем кровельного материала и пленки за счет пространства, образованного обрешеткой или контробрешеткой.

Следующей ошибкой при обустройстве кровельного «пирога» может служить неполное прилегание пароизоляционной пленки к утеплителю. Имеется в виду наличие отверстий возле окон. дымохода и т.д. Через них к утеплителю будет проникать теплый воздух из нижних помещений, выпадет конденсат, что вызовет теплопотери и гниение древесины. Рекомендовано пароизоляцию проклеивать на стыках, к стенам, вокруг любых отверстий.

Читать еще:  Утепление стен снаружи пенопластом отзывы

Не соблюдение всех требований приводит к сокращению срока службы крыши мансарды.

Запись опубликована 06.11.2014 автором Admin в рубрике Кровля мансарды. Смотрите также другие записи по теме:

Правильная конструкция кровельного пирога мансардного помещения

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, правильно ли мы утеплили крышу мансарды. Начнем изнутри по порядку: гипсокартон, изоспан Б, минеральная вата, обшивка из досок дюймовка, полностью обшита мансарда, стропила, обрешетка, изоспан А и кровля. Если неправильно, что нам грозит? Заранее спасибо!

Правильный «пирог» кровли, соответствующий нормам СНиП, выглядит следующим образом:

  • Облицовка стен мансарды
  • Материал стен
  • Пароизоляция
  • Утеплитель
  • Стропила
  • Гидроизоляция
  • Контробрешетка
  • Обрешетка
  • Кровля.

В Вашем случае использованы стены из досок с обшивкой ГКЛ, мембраны установлены правильно. Изоспан А является гидроизоляцией, располагается под кровлей, Изоспан В (указанного вами материала Изоспан Б не существует в природе) является пароизоляционной мембраной, монтируется между жилым помещением, теплоизоляцией.

Внутреннее утепление минватой является неправильным, приводит к образованию росы, а в холодный период инея, избавиться от которых невозможно. Это происходит из-за смещенного теплового контура. Даже при правильном монтаже утеплителя жилище теряет не меньше 10% тепла, дополнительные мостики холода значительно увеличивают этот показатель.

Конденсат начинает выделяться уже при разнице температур 21/13 градусов (в комнатах, снаружи дома, соответственно). Этому способствует сложная конструкция мансарды – слуховые окна, стропильная система, балки, сопряжения, узлы соединений элементов. Пиломатериал периодически усыхает/намокает, коробится от этого, теряет прочность.

Существуют онлайн калькуляторы, позволяющие самостоятельно определить точку росы. В них достаточно подставить значения материалов, толщины каждого слоя, для получения схемы теплового контура мансарды, окна, стены, фасада, любой другой конструкции. Для вашего случая схема будет выглядеть следующим образом:

Материалы с параметрами

На фото — схема расчета материалов

На фото показаны выводы расчетов материалов

То есть конденсата при эксплуатации не будет на внутренней поверхности стен, в материале утеплителя. Он будет оседать между обрешеткой, обшивкой стены, удаляться естественной вентиляцией.

При увеличении влажности в помещении до 60%, снижении температуры воздуха до -25˚С начнется интенсивное выделение конденсата до 58 г ежечасно на каждый квадратный метр поверхности с насыщением утеплителя. Перемещение утеплителя наружу (в проемы стропильной системы) смещает тепловой контур (точку росы, соответственно) в ту же сторону. Конденсат оседает в вентилируемом пространстве кровельного пирога, высушивается там естественной вентиляцией, не доставляя пользователю проблем.

Эти же требования относятся к утеплению стен, цоколей, подвалов, при замене оконных блоков. В первом случае используется наружный монтаж экструдированного пенополистирола либо каменной ваты. Во втором случае окна устанавливают в середине стены, оставляя контур на исходном месте во избежание промерзания.

Об утеплении крыши подробно рассказывается в данном видео:

Качественная вентиляция является необходимым условием нормального микроклимата. Часто после капитального ремонта либо строительства коттеджа из современных материалов увеличивается влажность. Исчезают щели, сквозь которые проникал свежий воздух, требуется проектирование, монтаж принудительных систем. Проблема особо актуальна для верхних этажей, поскольку в мансарду поднимается весь теплый (насыщенный парами) воздух из нижних помещений.

Для вентзазоров существуют следующие нормы СНиП:

  • Уклон >45˚ – 40 мм от гидроизоляции до минваты
  • Уклон 45 – 25˚ – зазор рассчитывается из расчета 1/300 площади ската
  • Уклон 25 – 5˚ – толщина воздушной прослойки 6 см либо 1/200 площади кровли
  • Уклон

Утепление мансарды изнутри своими руками: пошаговый инструктаж по утеплению + советы по выбору материалов

Внутреннее утепление мансарды имеет неоспоримое достоинство – возможность проведения теплоизоляционных работ независимо от сезона. Однако такой подход имеет несколько важных нюансов, игнорирование которых способно свести на нет все старания и финансовые вложения. Проще предупредить нежелательные последствия, чем их устранять, согласны?

Мы расскажем вам, как правильно действовать, чтобы не допустить ошибок. В статье мы описали особенности применения разных теплоизоляционных материалов, привели советы по выбору лучшего утеплителя, а также рассказали, как избежать появления конденсата в кровельном пироге.

Подробно изложенная технология утепления мансардной кровли поможет выполнить все работы самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Выбор необходимых материалов

Утеплителей существует масса. Однако далеко не все из них рекомендованы для монтажа в жилой мансарде. Для чердачного помещения характерна достаточно высокая влажность из-за подъема нагретого воздуха с нижних этажей коттеджа. Плюс и об экологичности, и безопасности материала также не стоит забывать.

Если чердак нежилой, то за счет естественной вентиляции через продухи, софиты и слуховые окна пар быстро выветривается из него на улицу. В результате внутри не образуется конденсат, и стропильная система не подвергается негативному воздействию избыточной влаги.

В мансарде ситуация обстоит иначе. При ее утеплении приходится создавать преграду для ухода тепла наружу и уменьшать воздухообмен с улицей. В итоге весь пар остается внутри мансардных комнат.

Поэтому, если утеплитель не защитить надежно от влаги, то долго он не прослужит. Ведь любой теплоизоляционный материал после намокания частично либо полностью теряет свои свойства.

При выборе утеплителя необходимо оценивать его:

  • теплопроводность;
  • паропроницаемость;
  • объемный вес;
  • горючесть;
  • звукоизоляцию;
  • экологическую безопасность.

Если выбрать слишком тяжелый материал, то стропила окажутся перегружены. А мансарду нередко обустраивают из нежилого чердака. Стропильные балки, в таком случае, не рассчитаны на излишние дополнительные нагрузки. Испытывать судьбу здесь не стоит.

По теплопроводности большинство представленных на рынке утеплителей схожи. Надо лишь правильно подобрать их толщину для достижения требуемых параметров теплоизоляции.

Из всего ассортимента теплоизоляционных материалов, для внутреннего утепления мансарды наиболее подходят – минеральная вата (базальтовая) и экструдированный пенополистирол. Причем первый вариант более предпочтителен, нежели второй. Минвата не горюча и обладает лучшей звукоизоляцией.

Брать стекловату не стоит из-за ее предрасположенности к крошению. Мелкие частицы стекла очень опасны для человека. И обычный пенопласт также применять в мансарде не рекомендуется. В сравнении с ЭППС он более горюч и экологически вреден. Кроме того, его придется укладывать более толстым слоем.

Проблема точки росы

В идеале, утеплять крышу на мансарде следует снаружи на этапе формировании кровельного пирога. Однако, зачастую, делается это наоборот изнутри, когда дом уже покрыт кровлей. И здесь возникают определенные проблемы.

Правильный и идеальный кровельный пирог – несколько слоев из разных материалов, уложенных поверх стропил плотно друг на друга без просветов. Такой сэндвич гарантирует, что точка росы будет расположена на внешней его стороне. В результате весь образующийся снаружи конденсат быстро будет испаряться в атмосферу.

Делая утепление изнутри, уже после установки крыши, сформировать описанный выше образцовый кровельный пирог невозможно. Придавить утеплитель к кровле так, чтобы между ними не осталось совсем пустот, не получится.

Но пар всегда движется в сторону холодного воздуха. И тогда, каждая из образовавшихся полостей станет накапливать в себе конденсат и влагу. А это – прямой путь к порче материала теплоизоляции и деревянных элементов стропильной системы.

При внутреннем утеплении мансарды точку росы приходится смещать в пространство между уложенной кровлей и утеплителем, оставляя там дополнительно просвет в 5–10 см для вентиляции. Только такая технология и такой пирог позволят избежать увлажнения теплоизоляционного материала.

Для уменьшения количества водяного пара в утеплителе его монтаж следует производить с использованием пароизоляционной пленки. Монтируется пароизоляция изнутри мансарды поверх материала теплоизоляции.

Пар сначала должен столкнуться с этой пленкой и в большинстве своем остаться в комнате. Чем меньше его попадет в слой утеплителя, тем лучше.

Технология теплоизоляции мансардной крыши

Чтобы утеплить мансарду изнутри правильно, надо создать пирог из пяти слоев, начиная от кровли внутрь:

  1. Вентилируемый продух.
  2. Ветро-влагоизоляция из паропроницаемой мембраны.
  3. Утеплитель между стропил.
  4. Пароизоляция.
  5. Подшивка потолка мансарды.

Пароизоляция делается из пергамина, полиэтиленовой или полипропиленовой пленки. Самый лучший вариант – специальные мембраны, у которых одна сторона шероховатая, а вторая гладкая. У этих материалов риск образования конденсата непосредственно на них сведен практически к нулю.

Для организации ветро-влагоизоляции подойдут мембраны:

  • пористые;
  • двухслойные пленочные;
  • трехслойные супердиффузионные;
  • перфорированные.

Дольше всех прослужат и наиболее эффективны супердиффузионные мембраны. Однако они и стоят дороже остальных вариантов.

При этом перфорированные ткани и пленки при утеплении жилой мансарды использовать рекомендуется только в крайнем случае. Они больше рассчитаны для гидроизоляции холодных кровель наклонного типа на нежилых чердаках.

При монтаже с утеплителем в теплом помещении эти материалы в сильные морозы нередко покрываются инеем, что сводит их паропроницаемость на нет.

Слой #1 – вентиляционные подкровельные продухи

Перед тем как начать утеплять мансарду изнутри своими руками, сначала необходимо обработать древесину стропил антисептиками и антипиренами. Только затем можно будет приступать к формированию теплоизоляционного пирога.

Если утеплитель подбивать снизу стропил, то внутреннее пространство мансарды окажется уменьшенным. Толщина теплоизоляционного пирога нередко достигает 30–40 см. Если отнять эти сантиметры сверху и с боков, то помещение может оказаться слишком низким и маленьким.

При этом вариант монтажа с подбоем обрешетки под стропила и укладкой утеплителя на нее исключает появление мостиков холода. Если минвату или ЭППС вставлять между балок, то они сами и образующиеся со временем в теплоизоляционном слое просветы возле них будут вытягивать тепло из мансарды.

Чтобы вентиляция в подкровельном пространстве получилась соответствующей требованиям СНиПов, на коньке следует предусмотреть дефлекторы или иные отверстия для выхода воздуха.

Пар вместе с воздушными потоками должен подниматься к самой верхней точке крыши и уходить оттуда полностью наружу. Причем происходить это должно без препятствий и как можно быстрее.

Перед набивкой мембраны на стропила необходимо сначала правильно рассчитать толщину утеплителя. Если теплоизоляционный слой окажется больше размеров стропильных балок, то придется наращивать их брусками. Основной утепляющий материал должен находиться внутри этого каркаса, а не выступать из него.

Слой #2 – паропроницаемая мембрана

В верхней части формируемого подкровельного пирога должен находиться материал с высокой паропроницаемостью из утеплителя на улицу и высокой гидроизоляцией в обратную сторону. Задача этой мембраны не препятствовать выходу пара из теплоизоляции, не пуская при этом в него воду и влагу, которая может капать с прохудившейся кровли.

Самый лучший материал для данного паропроницаемого слоя, выполняющего также функции ветро-влагозащиты, – это супердиффузионные мембраны. Они не закупориваются пылью и образующимся из конденсата в сильные морозы льдом.

Укладка подобных мембран производится горизонтальными полосами внахлест 10–15 см верхнего ряда на нижний с наружной стороны. В результате должно получиться единое полотно, при попадании на которое через кровлю с улицы капель воды они бы стекали вниз, не попадая в утеплитель.

Стыки рядов мембраны изнутри мансарды проклеиваются монтажным скотчем. Брать его следует под тем же брендом, что и паропроницаемая пленка.

Состав клея и материал мембраны у одного производителя подобраны так, чтобы не вредить друг другу и надежно держаться в склеенном состоянии долгие годы. Если их взять под разными торговыми марками, то возможны проблемы.

Слой #3 – основной утеплитель

Толщина утеплителя подбирается в соответствии со СНиП 23-02-2003. Для этого проводятся соответствующие расчеты, в которых учитываются климатические условия, особенности конструкция и устройства крыши, а также характеристики теплоизоляционного материала и внутренней обшивки мансарды.

Фирмы-изготовители теплоизоляции дают в инструкциях к продаваемому материалу и выкладывают на своих официальных сайтах подробные рекомендации по определению данной толщины. Ориентироваться лучше всего на эти выкладки.

Монтаж утеплителя осуществляется изнутри мансарды поверх уложенной паропроницаемой мембраны. Если выбрана минеральная вата, то ее надо нарезать кусками с размерами на 2–3 см шире просветов между стропил или брусков обрешетки. Минвата должна входить между них с легким нажатием и держаться там за счет распора.

ЭППС укладывать придется поверх стропил, а не между них. Плиты этого утеплителя монтируются встык друг другу. Если их вложить внутрь стропильных балок, как минвату, то в теплоизоляционном слое появятся сквозные прорехи.

Некоторые умельцы заполняют подобные просветы монтажной пеной из баллона. Однако так делать не стоит. Это может привести к порче мембраны из-за химической реакции компонентов напыляемой пены и материала паропроницаемой пленки.

Лучше отнять у мансарды 10–25 см сверху и со сторон на обрешетку с ЭППС, нежели получить слой защиты со сквозными дырками.

Слой #4 – пароизоляционная пленка

Поверх утеплителя с внутренней стороны мансарды должна быть уложена пароизоляция из пергамина либо полипропиленовой или полиэтиленовой пленки. Задача этого слоя – не пустить водяной пар из помещения в утеплитель. Настилается он так же как самое первое паропроницаемое покрытие.

Помимо обычной пленки также можно взять фольгированную. Дополнительный слой фольги будет отражать большую часть тепловой энергии обратно в мансарду, уменьшая расходы на отопление. При этом монтаж такой пленки производится “алюминием” внутрь.

Крепление пароизоляции выполняется скобами степлера либо гвоздиками с широкой шляпкой. А в местах примыкания пленки к кабелям, трубам и элементам конструкции мансардных окон, ее следует дополнительной усилить специальной односторонней лентой с теплоотражающим покрытием.

Слой #5 – обшивка потолка

В завершении утепления мансарды производится набивка обрешетки под облицовку. Делается она из брусков толщиной 15–25 мм, чтобы над пароизоляцией остался небольшой вентиляционный просвет.

Бруски обрешетки с одной стороны предназначены для крепления обшивочного материала, а с другой – дополнительно фиксируют пароизоляционную мембрану и придавливают ее к утеплителю.

Саму обшивку можно будет покрасить или побелить. Вариантов ее отделки существует масса. Также можно вовсе не крепить гипсокартон и ДСП, а сразу на обрешетку набить вагонку.

Описание разных способов теплоизоляции мансардной крыши представлено в этой статье.

Выводы и полезное видео по теме

Обзор технологии утепления мансарды:

Конденсат из-за неправильной пароизоляции и как от него избавиться:

При самостоятельном утеплении мансарды изнутри, когда крыша уже покрыта, важно правильно подобрать толщину теплоизоляционного материала. А еще важнее – провести правильный монтаж без разрывов пароизоляции и ветро-влагоизоляции.

Если защитные пленки с обеих сторон от утеплителя будут иметь прорехи, то он намокнет и перестанет защищать дом от холода.

Есть опыт утепления мансарды изнутри? Или хотите задать вопросы по теме? Пожалуйста, комментируйте публикацию, делитесь своими знаниями и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи расположен ниже.

Мансарда. Утепление крыши

Теплый «пирог» мансардной крыши » href=’assets/images/Stroi/Krovlya/2014-04/Ustroystvo_teplogo_piroga_krovli.jpg’ > Энергоэффективность дома зависит от множества факторов, одним из которых является потеря тепла через крышу и перекрытия. Качественная укладка изоляционных материалов в конструкции крыши, а также правильный их выбор, не только поможет в решении с данной проблемой, но и обеспечит ее долгую жизнь и строения в целом.

Возвращаясь к крыше. По приблизительным подсчетам через нее из дома уходит около трети всего тепла, поэтому рекомендуется провести ее качественное утепление. Особенно стоит задуматься об утеплении крыши тем, у кого она выполняет функции мансардного помещения. Тогда кровельный «пирог» выполняет функции по защите жилого пространства от холода и жары, а также от попадания внутрь атмосферных осадков.

Также необходимо помнить и понимать, что крыша над мансардным помещением подвергается двойному воздействию, как снаружи от атмосферных воздействий, так и изнутри от воздействия теплого воздуха и влажности помещений. И лишь качественно смонтированный кровельный «пирог» со слоями гидро-, тепло- и пароизоляции, сможет обеспечить необходимые условия и увеличить срок службы всего кровельного покрытия. При этом сохранится атмосфера в доме и увеличится его энергоэффективность, за счет сокращения расходов на отопление.

Утепление крыши мансарды изнутри

Общие моменты

Как уже упоминалось выше, крыша в доме с мансардой, помимо своих основных функций (защита от атмосферных осадков), еще обеспечивает теплосбережение жилого помещения в холодное время года. В летнее же время, кровельный «пирог» защищает помещение мансарды от его перегрева. Поэтому, чтобы добиться таких результатов, кровельная конструкция должна состоять из следующих слоев и в строго определенной последовательности:

  • кровельное покрытие;
  • обрешетка;
  • гидроизоляция;
  • теплоизоляция;
  • пароизоляция;
  • внутренняя отделка.

В этой конструкции теплоизоляция обеспечивает минимальные потери тепла из жилых помещений, а также улучшают акустические характеристики мансарды. Гидроизоляция защищает утеплитель от уличной влаги, а также способствует свободному выходу паров из здания. Пароизоляция выступает в роли внутренней защиты утеплителя от проникающей из помещения влаги.

Укладка кровельного «пирога» начинается после монтажа стропильной системы. Сначала укладывается гидроизоляционный слой, поверх которого устанавливается обрешетку. Здесь сразу стоит обмолвиться, что все деревянные элементы должны быть обработаны (пропитанные) специальными биозащитными составами, а уже затем прибиваться к стропилам.

Прибитая к стропилам обрешетка выполняет функции вентиляции между гидроизоляцией и кровельным покрытием, обеспечивая надлежащую циркуляцию воздуха в пространстве под кровлей. Это предупредит утеплитель от перенасыщения влагой, и, соответственно, сопутствующих проблем. Сверху обрешетки укладывается кровельный материал. Затем изнутри между стропилами монтируют утеплитель, который защищают со стороны мансардного помещения пароизоляционным материалом, после чего проводят отделочные работы.

Одним из главных составляющих кровельного «пирога» выступает теплоизоляция, в качестве которого обычно используют минеральную вату. Маты в виде плит, выполненные из стекловолокна или бальзата, укладывают в пространство между стропилами. Благодаря своей волокнистой структуре, минвата удерживает внутри себя воздух, который хорошо хранит тепло. Это и есть основной принцип минераловатных утеплителей, объясняющий их высокие теплоизоляционные качества.

Упругость является следующим важным моментом теплоизоляционного материала. И это неспроста. Ведь при недостаточной плотности и жесткости утеплителя, он подвергнется оседанию в наклонной плоскости. К тому же, в межстропильном пространстве теплоизоляция укладывают враспор, и именно такие параметры как упругость и эластичность. Упругость позволяет минвате сохранять стабильность размеров и стойкость примыкания к стропилам, а эластичность позволяет материалу плотно прилегать к конструкции крыши, заполняя все неровности.

Стоит знать, что укладывая минвату, зазоров и щелей между ней и стропилами не должно оставаться. Они могут привести к возникновению мостиков холода, из-за которых помещение мансарды будет промерзать, а кровля может покрываться наледью.

Возвращаясь к материалу утеплителя. Здесь наибольшей упругостью обладает бальзатовая вата, у которой структура волокон более хаотичная. А высокая эластичность больше у стекловолоконных утеплителей. Оба материала негорючи и паропроницаемые, что очень хорошо. Например, пароизоляционный слой задержит большую часть водяных паров, содержащихся в воздухе жилого дома, которые поднимаются вверх согласно законам физики. Однако какая-то часть этих паров все же попадает в утеплитель. И вот здесь самое главное, чтобы эта влага не скапливалась в утеплители, а могла выходить наружу из кровельного «пирога». Для этих целей утеплитель и наделяют таким свойством, как паропроницаемость.

Конечно, уже появились материалы, выполняющие функции утеплителя и пароизоляции одновременно, например, минеральные ваты, оснащенные с одной стороны алюминиевой фольгой. Проведя укладку таких материалов, останется только проклеить все стыки герметизирующей лентой, и данный утеплитель будет выполнять еще и функции пароизоляции. Следовательно, необходимости в применении пароизоляционной пленки уже не будет.

В последнее время широкое распространение получил такой материал, как пеноизол, который можно использовать, как для утепления крыши, так и для утепления стен, пола, потолка и других элементов конструкции.

Далее. Для подбора геометрических параметров теплоизоляции необходимо провести теплотехнический расчет всей кровельной конструкции. Проводится он согласно установленным требованиям, изложенным в ДБН В.2.6-31-2006 «Конструкции зданий и сооружений. Тепловая изоляция зданий». При этом стоит помнить про изменения от 01.07.2013 года. Также рекомендуется укладка утеплителя в два слоя и вразбежку, чтобы происходило перекрытие стыков нижних плит верхними плитами. Такая укладка избавит от появления в местах соединения плит мостиков холода.

И самое главное, любой утеплитель будет выполнять свое функциональное назначение в полном объеме только при условии, если он будет сухим на протяжении всего своего срока службы. Т.е., нельзя допустить скапливания в нем влаги, ни при каких условиях. Даже малейшее увеличение влажности материала снизит его теплоизоляционные функции, а со временем влажный материал и вовсе отсыреет и выйдет из строя.

Самым распространенным способом укладки и крепления утеплителя является размещение теплоизоляционного материала между стропилами. Такой подход обеспечивает рациональное и эффективное использование пространства между стропилами, сохраняя полезное пространство внутри помещения. Однако, при таком варианте утепления в местах примыкания к стропилам возможно появление мостиков холода, а толщина теплоизоляционного слоя не превышает ширину стропильных ног. Вот почему в качестве утеплителя, при его таком расположении, рекомендуется применять изделия из стеклянного штапельного волокна (желательно плиты), которые обладают высокой упругостью, сжимаемостью и 100%-й восстанавливаемостью. Поверх уложенного утеплителя, со стороны помещения, необходимо обязательно уложить пароизоляционную пленку.

При использовании утеплителей с высокой упругостью между стропилами, их можно дополнительно не фиксировать. Стоит только отрезать утеплитель на пару сантиметров больше, чем ширина между стропильными ногами.

Конечно, если используются теплоизоляционные материалы с невысокой упругостью, то будет необходима дополнительная фиксация данного слоя. Чаще всего для этих целей чаще используются специальные скобы (на худой конец гвозди), которые набивают через каждые 500-600 мм вдоль стропил. Затем снизу вверх в межстропильное пространство укладывается теплоизоляционный материал, после чего между скобами натягивают в шахматном порядке нить. Благодаря такому креплению материала, он сохраняет необходимое положение до монтажа направляющих облицовки, которые и будут выполнять основную роль по фиксации утеплителя.

Паро- и гидроизоляция

Чтобы обеспечить защиту утеплителю, да и всей строительной конструкции вцелом, от проникновения и накопления влаги (осадков, водяных паров, конденсата и др.), кровельный «пирог» должен содержать слои паро- и гидроизоляции.

Слой гидроизоляции необходим, чтобы защитить утеплитель от:

  • возможного проникновения воды внутрь кровельного «пирога» через места крепежа и стыки в кровле, вместе с воздухом через вентзазор;
  • атмосферного увлажнения;
  • конденсата и связанных с этим негативных последствий.

Пароизоляция призвана защищать утеплитель от водяного пара. Как уже писалось выше, пароизоляционный слой задерживает большую часть водяных паров, содержащихся в воздухе жилого дома, которые поднимаются вверх согласно законам физики и устремляются через крышу на улицу. Конечно, не все пары пытаются выйти через крышу, их часть выходит через вентиляционные каналы и открывающиеся окна. И все же, отсутствие пароизоляции может привести к накоплению влаги в утеплителе с последующими ухудшениями его теплоизоляционных качеств. Кроме того, излишняя влага приводит к его гниению, а также к гниению стропильной конструкции, появлению грибка и неприятных запахов.

Так в качестве паро- и гидроизоляции обычно выступают полимерные пленки, так называемые подкровельные. При этом пленки классифицируются в зависимости от материала и метода их производства. А уже качественные пленки всех типов характеризуются прочностью на разрыв и негорючестью.

Полиэтиленовые пленки
Так вот, подкровельные пленки представляют собой полиэтилен, который армирован специальной сеткой, придающей материалу необходимую прочность. Все выпускаемые пленки можно разделить на:

  • Перфорированные — пленки, которые имеют повышенную степень паропроницаемости за счет наличия у них микроотверстий. Используются только для гидроизоляционного слоя.
  • Неперфорированные — полиэтиленовые пленки, предназначенные как для паро-, так и для гидроизоляции.

Есть еще специальные армированные полиэтиленовые материалы с алюминиевой фольгой на внутренней стороне. Они применяются исключительно для пароизоляции, т.к. обладают повышенными пароизоляционными свойствами.

Полипропиленовые пленки
Данные пленки нашли свое применение в качестве гидроизоляционного слоя. Их основными преимуществами являются:

  • более высокая прочность, нежели у полиэтиленовых;
  • повышенная стойкость к УФ-излучению.

Благодаря этим показателям, подобные пленки могут заменять кровельное покрытие в течение нескольких месяцев.

Антиконденсационные пленки
Это гидроизоляционный материал, покрытый с одной стороны специальным защитным слоем из вискозного волокна с целлюлозой, с целью пресечения образования конденсата на обращенной к утеплителю стороне. Данное защитное покрытие неплохо впитывает и удерживает влагу, а при отсутствии необходимости — покрытие быстро высыхает. Именно благодаря подобным свойствам антиконденсатные пленки получили широкое распространение при выполнении гидроизоляции кровли.

Диффузионные мембраны
Диффузионные мембраны (дышащие пленки) — предназначены только для выполнения гидроизоляции. Причиной этому является его структура, которая позволяет ему выступать как защита кровельного пирога от атмосферной влаги, и в то же время делает его полностью паропроницаемым, т.е., наделяет способностью пропускать водяные пары наружу.

Возвращаясь к гидроизоляции. Она крепится к стропилам с помощью реек, при этом остается вентиляционный зазор между ней и покрытием крыши, который составляет 3-5 см. Если в качестве гидроизоляционного материала применять диффузионные мембраны, то их можно укладывать непосредственно на теплоизоляцию. Такое решение позволяет не делать вент зазор между тепло и гидроизоляцией, а данное пространство можно использовать под укладку дополнительного слоя утепления. Все другие типы гидроизоляционных пленок требуют обязательного наличия вентиляционных зазоров как между гидроизоляцией и утеплителем, так и между гидроизоляцией и покрытием.

Пароизоляция прикрепляется к стропилам строительным степлером через каждые 10 см. При этом пленка укладывается внахлест, а ее стыки проклеиваются самоклеящейся лентой. Места примыкания пленок к преградам (стенам, дымоходам, вент каналам и др.), также герметизируются тщательным образом.

И на последок. Все, гидро-, паро- и теплоизоляционные материалы стоит выбирать из расчета качества, а не из расчета стоимости. А качество этих материалов, в первую очередь, зависит от их прочностных свойств. Как утверждают производители данных материалов, долговечность пленок должна быть минимум 50 лет.

Ветрозащита
Ветрозащитный слой должен обеспечивать минимальное проникновение воздуха внутрь кровельного «пирога». Т.е., чем меньше воздуха пройдет через 1 м 2 /ч ветрозащитного материала при определенном давлении, тем надежнее будет защищен теплоизоляционный слой от негативного влияния ветра.

Поэтому, для данного слоя самой лучшей ветрозащитой будет специальная защитная мембрана хорошего качества, которая сможет оберегать теплоизоляцию от воды и ветра (обычные полиэтиленовые пленки использовать категорически не рекомендуется). К тому же, они обладают достаточной прочностью и высокой паропроницаемостью — более 1000 г/м 2 /сутки, что также позволяет ее укладывать непосредственно на утеплитель без вент зазоров.

При укладке пленок необходимо соблюдать все требования и нормы по наличию и количеству вентиляционных зазоров, конечно, в зависимости от типа самих пленок.

При укладке пленок и мембран необходимо не перепутать их лицевую и изнаночную стороны.

При монтаже изоляционных слоев следует особое внимание обратить на целостность материала и герметичность при его укладке. При этом пленки раскатываются таким образом, чтобы нигде не образовалось даже минимальных щелей, а сам материал прилегал плотно к поверхности конструкции.

Чтобы избежать появления мостиков холода, нужно обязательно укладывать теплоизоляционный материал без зазоров. Причем как между плитами, так и в местах примыкания к конструкциям.

В толще теплоизоляционного слоя не допускается наличие теплопроводных включений (например, металлических профилей или стоек). Толщина утеплителя должна соответствовать нормативным требованиям для конкретной климатической зоны или превышать их.

Кровельный пирог мансардной крыши

Ошибки при сборке кровельного «пирога»

Больше всего жалоб, уже при готовой мансарде, можно услышать о том, что в надстроенном помещении недостаточно тепло, влажно, стоит плохой запах. Вроде бы все предусмотрели, утеплили, постелили гидроизоляцию и пароизоляцию, но желаемого результата не получили.

Первой допущенной ошибкой может быть не соблюдение всех тонкостей при проведении утеплительных работ. Например, отсутствие теплоизоляционных прокладок при монтировании стропильных ног из досок.

Встречаются промахи и при обустройстве самого «пирога» кровли. Кровля мансарды отличается от обычной кровли тем, что она испытывает двойное воздействие тепловых потоков: тепло и влага поступает на кровлю с нижнего этажа, а сверху кровля подвержена внешним температурным изменениям и атмосферным осадкам. И не всегда, особенно зимой, эти температуры совпадают. Отсюда и конденсат, и влага, и испарения.

Схема кровельного пирога

Если толщина утеплителя рассчитывается не по специальным таблицам и формулам, это следующая ошибка строительства. Монтаж «на глаз» приводит к ненужной потере температуры зимой. Следует отметить, что выбор утеплителя имеет большое значение. Если перед вами возник выбор, взять рулонный утеплитель или плиточный, предпочтение отдайте плиточному. Утеплитель в плитах не скатывается. не деформируется и не съезжает.

Не забывайте о вентиляции, пароизоляции и гидроизоляции. Не допускается применение гидроизоляционной или пароизоляционной пленки с разрывами, деформациями. Даже маленькая дырочка, полученная при транспортировке или самом монтаже, приведет к ненужным последствиям. Каждый участок кровли должен тщательно проветриваться. Это сложно сделать, если мансардная крыша имеет много окон и различных отверстий для вентиляции помещения, дымоходы.

Встречаются случаи, когда гидроизоляционный материал, с целью экономии или по незнанию, накладывают не внахлест. Тогда атмосферная влага обязательно попадет на утеплитель, отсюда и нехороший запах. и гниение стропил. На современном рынке появляется масса новых гидроизоляционных пленок. При монтаже нужно внимательно ознакомиться с инструкцией к применению такой пленки. Особенно стоит обратить внимание на мембраны, которые нужно укладывать определенной лицевой стороной вверх. Нарушая такой способ укладки, вы получаете бракованную гидроизоляцию.

Еще одна схема кровельного пирога

Для хорошей вентиляции рекомендуется применять «супердиффузионные» гидроизоляционные пленки. Тогда проветривание будет происходить только под наружным слоем кровельного материала и пленки за счет пространства, образованного обрешеткой или контробрешеткой.

Следующей ошибкой при обустройстве кровельного «пирога» может служить неполное прилегание пароизоляционной пленки к утеплителю. Имеется в виду наличие отверстий возле окон. дымохода и т.д. Через них к утеплителю будет проникать теплый воздух из нижних помещений, выпадет конденсат, что вызовет теплопотери и гниение древесины. Рекомендовано пароизоляцию проклеивать на стыках, к стенам, вокруг любых отверстий.

Не соблюдение всех требований приводит к сокращению срока службы крыши мансарды.

Запись опубликована 06.11.2014 автором Admin в рубрике Кровля мансарды. Смотрите также другие записи по теме:

Правильная конструкция кровельного пирога мансардного помещения

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, правильно ли мы утеплили крышу мансарды. Начнем изнутри по порядку: гипсокартон, изоспан Б, минеральная вата, обшивка из досок дюймовка, полностью обшита мансарда, стропила, обрешетка, изоспан А и кровля. Если неправильно, что нам грозит? Заранее спасибо!

Правильный «пирог» кровли, соответствующий нормам СНиП, выглядит следующим образом:

  • Облицовка стен мансарды
  • Материал стен
  • Пароизоляция
  • Утеплитель
  • Стропила
  • Гидроизоляция
  • Контробрешетка
  • Обрешетка
  • Кровля.

В Вашем случае использованы стены из досок с обшивкой ГКЛ, мембраны установлены правильно. Изоспан А является гидроизоляцией, располагается под кровлей, Изоспан В (указанного вами материала Изоспан Б не существует в природе) является пароизоляционной мембраной, монтируется между жилым помещением, теплоизоляцией.

Внутреннее утепление минватой является неправильным, приводит к образованию росы, а в холодный период инея, избавиться от которых невозможно. Это происходит из-за смещенного теплового контура. Даже при правильном монтаже утеплителя жилище теряет не меньше 10% тепла, дополнительные мостики холода значительно увеличивают этот показатель.

Конденсат начинает выделяться уже при разнице температур 21/13 градусов (в комнатах, снаружи дома, соответственно). Этому способствует сложная конструкция мансарды – слуховые окна, стропильная система, балки, сопряжения, узлы соединений элементов. Пиломатериал периодически усыхает/намокает, коробится от этого, теряет прочность.

Существуют онлайн калькуляторы, позволяющие самостоятельно определить точку росы. В них достаточно подставить значения материалов, толщины каждого слоя, для получения схемы теплового контура мансарды, окна, стены, фасада, любой другой конструкции. Для вашего случая схема будет выглядеть следующим образом:

Материалы с параметрами

На фото — схема расчета материалов

На фото показаны выводы расчетов материалов

То есть конденсата при эксплуатации не будет на внутренней поверхности стен, в материале утеплителя. Он будет оседать между обрешеткой, обшивкой стены, удаляться естественной вентиляцией.

При увеличении влажности в помещении до 60%, снижении температуры воздуха до -25˚С начнется интенсивное выделение конденсата до 58 г ежечасно на каждый квадратный метр поверхности с насыщением утеплителя. Перемещение утеплителя наружу (в проемы стропильной системы) смещает тепловой контур (точку росы, соответственно) в ту же сторону. Конденсат оседает в вентилируемом пространстве кровельного пирога, высушивается там естественной вентиляцией, не доставляя пользователю проблем.

Эти же требования относятся к утеплению стен, цоколей, подвалов, при замене оконных блоков. В первом случае используется наружный монтаж экструдированного пенополистирола либо каменной ваты. Во втором случае окна устанавливают в середине стены, оставляя контур на исходном месте во избежание промерзания.

Об утеплении крыши подробно рассказывается в данном видео:

Качественная вентиляция является необходимым условием нормального микроклимата. Часто после капитального ремонта либо строительства коттеджа из современных материалов увеличивается влажность. Исчезают щели, сквозь которые проникал свежий воздух, требуется проектирование, монтаж принудительных систем. Проблема особо актуальна для верхних этажей, поскольку в мансарду поднимается весь теплый (насыщенный парами) воздух из нижних помещений.

Для вентзазоров существуют следующие нормы СНиП:

  • Уклон >45˚ – 40 мм от гидроизоляции до минваты
  • Уклон 45 – 25˚ – зазор рассчитывается из расчета 1/300 площади ската
  • Уклон 25 – 5˚ – толщина воздушной прослойки 6 см либо 1/200 площади кровли
  • Уклон

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector