Т образный фундамент

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Зачастую ленточный фундамент используется при строительстве частных сооружений: коттеджей, бань, гаражей и т.д. Его основными преимуществами являются невысокая стоимость, хорошая прочность, легкость возведения и надежность готовой постройки. В этой статье мы рассмотрим ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция.

Как сделать ленточный фундамент своими руками?

Инструкция состоит из трех важных шагов:

    определяем конструкцию и материал, из которого будет сооружен ленточный фундамент;

  • Разработка траншеи в соответствии с выбранной шириной и глубиной. Дно траншеи трамбуется песком с камнями.
  • В подзаголовках ниже будем описывать последующие два шага устройства — 5. армирование и 6. опалубку.

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент инструкция как сделать своими руками

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент применяется на пучинистых и непучинистых грунтах. Его основание располагается выше уровня промерзания грунтов, за счет чего при промерзании он поднимается намного меньше, чем остальные виды фундаментов.

    Что важно знать:

    • Является наиболее популярным при строительстве легких каркасных и деревянных домов.
    • Глубина заложения в грунт обычно составляет ширину фундамента.
    • Армирование обязательно, щиты опалубки устанавливаются на землю, образуя с траншеей одно пространство (целесообразней осуществлять разработку грунта траншейный методом, а не копать котлован).

    Инструкция глубокозаглубленного ленточного фундамента

    Важный аспект инструкции по устройству глубокозаглубленного ленточного фундамента — расположение нижнего обреза ниже глубины промерзания грунта. Это необходимо для обеспечения опоры на более плотный слой грунта и повышения несущей способности всего здания.

    Разработку грунта ведут:

    • траншейным методом с установкой наверху опалубки на землю;
    • рытьем котлована, с установкой опалубки на дно котлована, в этом случае стены опалубки должны непрерывно идти выше уровня неразработанного грунта.

    Размещение каркаса должно проводиться после установки стен опалубки. Помните, что стены нужно стянуть арматурой, поэтому каркас нужно установить до этого шага.

    Ниже любопытная подборка устройства ленточной подушки под блоки.

    Ленточный фундамент глубокого заглубления выдерживает большие нагрузки и различные деформации. Для того, чтобы избежать разрывов и изгибов, его усиливают металлической арматурой – это делает конструкцию прочной по всей поверхности.

    Т-образный ленточный фундамент своими руками инструкция

    Экономически выгоден, так как площадь, на которую будет осуществляться нагрузка больше чем в 2 раза, чем обрез простого ленточного фундамента. Устраивается он двумя основными способами:

    1. выкопан котлован — значит нужно устанавливать опалубку с уширением внизу, по схеме ниже.
    2. выкопана траншея — значит нужно сделать внизу траншеи уширение справа и слева, так, чтобы в разрезе траншея напоминала букву «Т».

    Вторым этапом устройства ленточного фундамента своими руками с уширением — армирование каркаса, общий принцип представлен на схеме.

    Устройство незаглубленного фундамента и монолитного пояса своими руками

    Четно говоря, я уже и забыл, что существуют такие фундаменты и пояса. Но, вспомним, что такое основание — это грунт под вашим фундаментом, поэтому, если вы подготовите основание, то даже невысокий монолитный пояс прекрасно передаст на него нагрузку. Тут нужно выбирать: либо надеяться на основание, либо разместить ниже фундаментной ленты дополнительные столбы для усиления.

    Монолитный ленточный фундамент — шаги устройства, инструкция

    Монолитный ленточный фундамент представляет собой железобетонную армированную полосу, занимающую весь периметр дома. Такой вид основания позволяет возводить здания любой формы и подходит для решения нестандартных проектировочных задач (например, устройство трапециевидного эркера или террасы со сложными линиями). Так как в основном эта статья про монолитный фундамент, то нет смысла еще раз расписывать шаги его устройства.

    Сборный ленточный фундамент — 3 шага монтажа, инструкция

    Очень редко используется в Европейский странах, но в России находит достаточную область применения. Сборный фундамент — практически можно назвать заводским, вы можете быть уверенными в качестве бетона и правильности установки каркаса. Основное достоинство данного типа – быстрота возведения и сокращение сроков строительства. Недостаток — необходимость использования крана для размещения блоков фундамента.

    Сперва, давайте обратим внимание на схему устройства сборного ленточного фундамента, чтобы работая своими руками, у вас не возникала лишних проблем.

    Обратите внимание, что на первой схеме нет жб пояса после выше фундаментной подушки. Я проконсультировался со специалистом: все же ее использование считается обязательным, так нагрузка будет располагаться более равномерно.

    Шаг 1 расчет и разметка сборного ленточного фундамента.

    Откройте удобную для вас чертежную строительную программу или возьмите в руку карандаш и линейку. Первым делом начертите фундаментные блоки, которые подходят в качестве фундамента под ваш дом (подбираются по СНиП). Разместите оси на чертежи и начните расстановку фундаментных блоков, так чтобы середина оси проходила посередине фундаментного блока.

    Шаг 2 вынос осей в натуру и разработка траншеи

    Этот шаг ничем не отличается от шагов по устройству кирпичного или монолитного фундамента. Единственное, хочется обратить внимание, чтобы возле площадки строительства была дорога, с которой кран мог бы разместить фундаментные блоки в траншее.

    Шаг 3 устройство песчаной подушки под сборный фундамент

    Обратите внимание на следующее фото, мы видим песчаную подушку, тщательно выровненную и на нее установлены фундаментные плиты. Также слева небольшая опалубка, в которую установят каркас и зальют бетон, то есть места недобора нужно замоноличивать, как и промежутки между плитами.

    Следующий слой — армопояс, смотрите схему выше. Уже армопояс нужно гидроизолировать.

    После установки фундаментных плит можно приступать к монтажу блоков стен подвала.

    Кирпичный фундамент своими руками — инструкция

    Возводят такой фундамент не часто, в виду высокой стоимости кирпича. Давайте обратим внимание на технологические процессы возведения кирпичного фундамента своими руками.

    Шаг 1 устройства кирпичного фундамента — план, вынос осей, разработка грунта

    Разработка грунта может вестись как с помощью траншей, так и с помощью котлована. Причем, в последнем варианте каменщику будет намного удобней работать. Если же цокольного этажа не будет, то разрабатывайте траншею так, чтобы в ней мог работать каменщик (+40 см от края стены в наружную сторону). Учитывайте также, что ширина фундамента должна быть больше, чем ширина наружной стены.

    Шаг 2 — подготовка подушки и гидроизоляция

    На схемах часто рисуют подушку из песка, как это видно на верхнем рисунке. Действительно, она должна быть и ее нужно хорошо затрамбовать. Но для надежности нужно сделать бетонную подготовку 10 см высотой. При этом, перед укладкой бетона нужно расстелить гидроизоляция такой ширины, чтобы ее края завернулись и защищали бетонную подготовку с боковых сторон.

    Если будет цокольный этаж, то нужно гидроизолировать фундамент внизу горизонтально и снаружи вертикально. Если цокольного этажа не будет, то нужна гидроизоляция только верхнего обреза фундамента.

    Шаг 3 — кладка кирпича своими руками

    Для укладки кирпича можно использовать любые стандартные методы перевязки рядов.

    Укладка кирпича производится с продольным и поперечным армированием. Причем, после первого ряда просто обязательна установка продольной арматуры или арматурной сетки.

    Обязательна перевязка швов, сами швы не толще одного сантиметра. Щелевой кирпич не подойдет, нужен обычный строительный кирпич.

    Порядовка должна быть примерно такой как на схеме справа. Очень часто эту порядовку показывают в статьях про кирпичный фундамент своими руками, это неправда. Данная схема показывает порядовку стен первого этажа, а не фундамента. Но принцип возьмите за основу: чередование ложковых и тычковых рядов, ширина фундамента не меньше ширины несущих стен, а лучше больше.

    Бутовый фундамент своими руками — инструкция из 3-х шагов

    Фундамент с бутом может устраиваться двумя способами:

    1. Бутобетонным — в опалубку насыпают бетон, потом утапливают камни, потом насыпают бетон, потом повторяют цикл. Таким образом все расстояние между камнями заполняется бетоном.;
    2. Бутовой кладкой — камни укладываются на раствор, как кирпичики. Сложность в том, чтобы выдерживать линейные размеры, работая камнями неровной формы.

    Ленточный фундамент из бута — 1 шаг

    Траншея и уплотнение грунта, согласно схеме выше. Для непучинистых грунтов под ленту подойдет подушка из крупнозернистого песка. При пучинистых грунтах нужна первая подушка из уплотненного грунта и подушка из крупнозернистого песка.

    Устройство фундамента из бута — 2 шаг

    Устройство опалубки или бутовая кладка по леске. Если будет использоваться бутобетонный фундамент, то траншея бутуется с бетоном на всю ширину, при этом работы проводятся сверху.

    Заключительные работы в устройстве ленточного бутового фундамента — 3 шаг

    Завершающими работами являются гидроизоляция и обратная засыпка фундамента.

    Короткая видео-инструкция устройства ленточного фундамента своими руками

    Фото взяты из видео ниже, в нем вы узнаете или повторите, где используется тот один из 5-ти конструкций ленточного фундамента.

    Бетонирование Т-образного фундамента

    Большинство современных строителей бетонируют Т-образный фундамент совершенно так же, как сто лет назад: сооружают опалубку под опорную подошву (уширение), заливают раствор, снимают опалубку. Затем повторяют те же действия при заливке самой ленты фундамента.

    Этот проверенный временем алгоритм безусловно хорош для крупных проектов, но не может быть наилучшим способом решения задачи в малом строительстве. Вы переплачиваете серьёзную сумму, когда заказываете небольшое количество бетона, а на малые проекты его обычно требуется совсем немного. Одновременное же бетонирование опорной подошвы и ленты фундамента позволяет вместо двух небольших партий раствора заказать одну стандартную.

    Следует отметить, что раздельно бетонировать опорную подошву и ленту фундамента легче. Если подошва получилась недостаточно ровной, ошибки можно скорректировать во время возведения ленты фундамента. При одновременном же бетонировании сооружать опалубку нужно предельно аккуратно.

    Рис. 1. Обноска и шнур. Правильно расположить опалубку для Т-образного фундамента помогут нити, натянутые между досками обноски. Сначала крепят длинную нить, затем перпендикулярно ей короткую, применяя правило треугольника 3-4-5. Поскольку натянутые нити нужны только как направляющие, располагать их на определённой высоте необязательно — важно, чтобы они находились на одном уровне по отношению друг к другу.

    Устраивают опалубку так. Сначала устанавливают обноску, между которой натягивают шнуры, определяющие положение опорной подошвы (рис. 1 ). Затем устанавливают опалубку уширения. Опалубку ленты монтируют сверху с помощью металлических планок и скоб (рис. 2).

    Читать еще:  Подключение биметаллических радиаторов отопления

    Рис. 2. Монтаж опалубки для бетонирования Т-образного фундамента

    Опалубка должна быть разборной

    При конструировании опалубки нельзя забывать о том, что её придётся снимать. Плохо продуманные соединения могут превратить процесс разборки опалубки в кошмар.
    Здесь нужно учитывать всё: и то, с какой стороны (наружной или внутренней] легче демонтировать щиты, и как сделать стыковку их в углах, и стоит ли применять длинные доски или же лучше воспользоваться короткими и соединить их накладкой.

    Бетонная подушка фундамента

    Удержите бетон в опалубке

    Еще одной сложностью при одновременном бетонировании опорной подошвы и ленты фундамента является распределение бетона в опалубке.

    При бетонировании маленького фундамента для распределения раствора по периметру опалубки может потребоваться тачка, а для уплотнения бетона весьма полезен будет электрический вибратор. Он поможет избавиться от пустот и неравномерного распределения наполнителя в растворе. Однако следует считаться и с тем, что вибрация усиливает давление на опалубку, особенно у дна и по углам, что может привести к разрушению форм. Любой, кто занимался бетонированием, сталкивался с подобными проблемами на собственном опыте.

    Однако главная проблема одновременного бетонирования — удержание бетонной массы на уровне верхнего края опалубки опорной подошвы. Обуздать этот подобный лаве поток запечатыванием верхнего проёма вам не удастся, поскольку в этом случае раствор оторвёт от земли всю опалубку (включая крепёжные элементы), оставив вас с бетонным месивом.

    Поэтому ключевым моментом одновременного бетонирования является тщательный контроль за верхним срезом опалубки опорной подошвы во время укладки раствора и вибрации. Как только бетон начнёт переливаться через край, нужно переместиться в другую точку и дать бетону схватиться, прежде чем добавлять поверх него дополнительный слой.

    Когда же вы вернётесь обратно, то вибратором нужно обработать обе заливки вместе, чтобы гарантировать хорошее сцепление отдельных слоёв, Делать это надо также очень осторожно, чтобы опалубка не поднялась.

    Щит позволяет укладывать бетонную массу в опалубку без расплёскивания. Если помощника нет, подоприте щит и временно его зафиксируйте.

    Очищайте опалубку, пока бетон не схватился. Опалубку можно снять быстрее, если не придётся откалывать застывший бетон для поиска крепежа. Ещё один способ быстрой разборки опалубки — использовать в конструкции формы короткие доски, соединяя их накладками.

    Вставьте арматуру в одну из труб до места предполагаемого сгиба.

    Пропустите пруток во вторую трубу.

    Согните пруток под нужным углом.

    Внешние углы опалубки легче разобрать. При разборке опалубки начинать следует с одного края и постепенно продвигаться к другому. Со стороны внутренних углов опалубку целесообразно конструировать так, чтобы разборку начинать с центральной секции. Тогда дальнейший демонтаж можно сделать в обе стороны.

    Для уплотнения бетонной смеси используют вибратор, который позволяет избавиться от воздушных включений и устраняет рабочие швы между слоями бетонирования. Лучше использовать периодические погружения инструмента в бетон вместо постоянной вибрации, которая может привести к чрезмерному давлению на стенки опалубки и сделать консистенцию бетона слишком текучей.

    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

    Т-образный ленточный фундамент

    Основание ленточного типа довольно часто применяется индивидуальными застройщиками для возведения домов, бань, хозяйственных построек, коттеджей и прочих сооружений. Распространенность его связана с достаточной прочностью, надежностью, доступностью технологии для самостоятельного проведения работ. Среди разновидностей ленточных оснований т-образному фундаменту отводится особое место. Его используют под различные сооружения. Он характеризуется повышенной жесткостью, из-за того что имеет форму буквы «Т». Данный вариант опорной конструкции делают заглубленным или мелкозаглубленным. Это определяется нагрузкой на нее, а также гидрогеологическими особенностями грунта стройплощадки.

    Разновидности ленточных фундаментов

    Фундамент ленточного типа представляет собой замкнутую конструкцию, которую возводят из разных материалов по выбору: из железобетона, сборных элементов, камня либо кирпича. Параметры ее зависят от следующих факторов:

    • грунта на участке;
    • расположения подземных вод;
    • предполагаемой нагрузки на основание;
    • климатических особенностей региона.

    Разновидности ленточных фундаментов

    Вес построенного сооружения распределяется по всему периметру опорной конструкции.

    На ленточных основаниях возводят одноэтажные и более строения из следующих материалов:

    • шлакоблока;
    • дерева;
    • кирпича;
    • пенобетона и прочих.

    Разновидности ленточного фундамента по разным классификационным критериям представлены в таблице ниже.

    Основания ленточного типа имеют ресурс примерно от 70 лет (при соблюдении технологии), их достаточно просто ремонтировать. Область применения различных вариантов следующая:

    • незаглубленный фундамент подходит для возведения щитовых, панельных, каркасных сооружений и срубов на ровных местностях с суглинистыми либо супесчаными почвами, по которым допускается стелить полы;
    • мелкозаглубленное основание глубиной от 0, до 1 м подходит для строительства зданий из разных материалов на непучинистых грунтах;
    • т-образное основание расширено снизу и применяется под любые строения на разных почвах, если участок располагается не на склонах или в болотистой местности, а также подземные воды находятся глубоко;
    • заглубленные опорные конструкции предназначены для строительства зданий с подвальным помещением на различных типах грунта, даже при высокой его влажности;
    • пояс из монолита представляет собой ленту, ширина которой больше ее высоты, а используется он только, если почва имеет хорошие несущие показатели, для строительства каркасных либо дворовых сооружений, срубов.

    Среди различных типов ленточного фундамента можно подобрать подходящий вариант для разных грунтов. Основная проблема – это действие сил пучения. Если расчетная глубина заглубления составляет более 3 м, то рекомендуется отдать предпочтение свайной либо в виде плиты опорной конструкции, что снизит трудоемкость работ.

    Технология строительства т-образного монолитного основания своими руками

    Технология возведения монолитного ленточного т-образного фундамента аналогична сооружению ленты. Отличие заключается только в устройстве расширенной нижней части. Также опалубка имеет своеобразную конструкцию, чтобы раствор не вытекал. Для укрепления основания тоже проводят армирование.

    Т-образный фундамент с коммуникациями

    Достоинства у т-образного основания такие:

    • простота возведения;
    • достаточная прочность;
    • можно провести все работы без использования спецтехники;
    • требует меньших финансовых и трудовых затрат по сравнению с заглубленным и плитным фундаментами, а также меньшее время строительства;
    • для возведения применяют бетон, которым заливают арматурный каркас, либо готовые блоки, что ускоряет процесс.

    Строят опорную конструкцию под сараи, заборы, дома из разных материалов. Из-за уменьшенной толщины надземной части можно сэкономить на бетоне. При этом площадь распределения нагрузки от постройки превышает более чем в два раза, соответствующий параметр ленточного основания.

    Строительство ленточного фундамента происходит 2-мя способами:

    • с установкой опалубки в выкопанной выемке, по своей ширине превышающей аналогичный параметр основы;
    • заливкой непосредственно траншеи, выкопанной по форме буквы «Т».

    Последний вариант специалистами использовать не рекомендуется, потому что заглубленная часть остается без гидроизоляционного покрытия, а это снижает время эксплуатации почти на треть (примерно на 20-40 %).

    Технология работ предусматривает их выполнение за 1 или 2 этапа. В последнем случае происходит в начале строительство нижней части (подошвы), а затем возведение ленты.

    Общий алгоритм действий при работе в 1 этап следующий:

    • определяют конструкцию фундамента;
    • рассчитывают размеры подошвы и ленты по несущим характеристикам грунта стройплощадки, а также в зависимости от глубины промерзания и действующих нагрузок;
    • проводят разметку участка под застройку;
    • выполняют земляные работы;
    • засыпают дно траншей песчаной подушкой;
    • устанавливают опалубку;
    • проводят армирование;
    • заливают бетон;
    • наносят гидроизоляционное покрытие, а при необходимости утепляют, монтируют дренажную систему.

    Расчеты параметров основания выполняют, опираясь на СНиП 2.02.01-83, регламентирующий строительство оснований зданий, и используя справочники (например, В. С. Сажина). В них приводятся снеговые и ветровые нагрузки по региону.

    Устройство подошвы

    Работы начинаются с проведения разметки. Последовательность действий при этом такая:

    • делают обноску, которая представляет собой перпендикулярные брусья, зафиксированные на стойках, высотой превышающей аналогичный параметр основания;
    • расставляют их по углам согласно разработанному плану;
    • для обозначения наружных плоскостей стен по верхним брусьям натягивают шнуры (веревки) по периметру;
    • проверяют равенство внутренних диагоналей, чтобы получился квадрат или прямоугольник.

    Монтаж опалубки и армирование

    После разметки территории приступают к выполнению земляных работ:

    • копают траншеи с учетом запаса ширины для монтажа опалубки и подошвы;
    • делают откосы;
    • по уровню выравнивают дно выемки;
    • засыпают траншею песчаной подушкой.

    Проведение земельных работ должно проводиться с учетом следующих рекомендаций:

    • ширина траншеи при наличии цокольного этажа или подвала должна учитывать место для монтажа опалубки и обеспечивать свободный доступ строителям: запас внутрь составляет от 0,5 до 0,8 м, а наружу – 1,2 м;
    • чтобы избежать осыпания при глубине выемки равной 1,5 м крутизну откосов делают 1/1, а при 3 м она составит уже 1/0,67;
    • вокруг фундаментной траншеи необходимо выкопать углубление 40х40 под дренажную систему;
    • глубину выемок нужно делать с учетом толщины подушки, которая составляет от 40 до 60 см.

    Когда траншеи готовы, тогда переходят к монтажу опалубки и выполняют армирование:

    • через каждые 70 см вбивают в землю вертикальные стойки по линиям, обозначенным шнурами обноски;
    • к кольям саморезами или гвоздями закрепляют доски до достижения полной высоты подошвы;
    • укрепляют конструкцию планками, прибивая их к верхнему ряду;
    • монтируют вертикальные арматурные прутья, высота которых берется с запасом для связки с вышележащей лентой;
    • фиксируют с помощью сварки или проволоки горизонтальные стержни;
    • заливают подошву бетоном;
    • утрамбовывают его вибратором или вручную;
    • ожидают несколько дней, чтобы бетон частично затвердел.

    Фундаментная лента на подошве

    Пруты арматуры укладывают минимум двумя слоями. Нахлесты должны составлять примерно 60 см, а располагаться при этом со смещением друг относительно друга в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Сечение применяемых прутьев в зависимости от проектной нагрузки составляет от 8 до 16 мм. Для соединения стержней подходит вязальная проволока диаметром 1,2-1,6 мм.

    Возведение ленточной части основания

    После того как подошва была залита, а бетон частично затвердел, устанавливают опалубку под верхнюю часть. Первоначально по высоте ленты изготавливают щиты из досок либо фанеры (или других материалов). Их длина определяется из удобства обращения с ними при выполнении работы, а толщина – уровнем будущей нагрузки, создаваемой бетоном.

    Последующие действия по возведению фундамента проводят в следующей последовательности:

    • монтируют щиты, опираясь нижними их досками на опалубочную конструкцию нижней части и объединяя их с помощью длинных брусьев (по верху и низу);
    • с помощью натянутых веревок обноски, а также уровня, происходит выставление опалубки в нужных плоскостях;
    • расположенные друг против друга щиты соединяют горизонтальными стяжками;
    • с помощью наклонных распорок фиксируют опалубку с боков;
    • внутрь смонтированной конструкции укладывают арматурный каркас несколькими рядами, при этом его соединяют с прутьями подошвы;
    • смачивают щиты водой;
    • равномерными слоями заливают форму бетоном, через каждые 40-60 см утрамбовывая его;
    • для равномерного протекания процесса застывания основание накрывают рубероидом либо полиэтиленовой пленкой;
    • периодически верхнюю часть монолита увлажнят водой (примерно в течение недели или двух, в зависимости от климатических условий).
    Читать еще:  Индукционные нагреватели воды для отопления

    При монтаже опалубки особое внимание необходимо уделять углам, соединяя там щиты надежно, чтобы не разошлись.

    Бетон набирает более половины своей прочности в течение примерно 7 дней. Полное застывание занимает около месяца, что определяется температурным режимом и влажностью.

    Снятие опалубки допустимо делать минимум через 3 дня после заливки бетона. Когда он застынет цоколь и подземную часть рекомендуется защитить гидроизоляционным покрытием. Для этих целей используют мастики, рубероид и другие материалы. Надежная защита от разрушительного действия воды продлит срок службы возводимой постройки.

    Можно установить опалубку и арматурный каркас всего т-образного основания сразу. Заливать понадобится все равно по частям: вначале подошву, а только затем ленту. Это связано с тем, что бетон нижней части, если достаточно не застынет, будет вытесняться. Трамбовку залитых слоев ленты по этой же причине необходимо будет проводить осторожно.

    Монтаж сборного фундамента

    Строительство т-образного ленточного фундамента можно выполнить, используя блоки из железобетона. Технология работ по их монтажу следующая:

    • роют траншеи ниже глубины промерзания почвы по региону;
    • их дно покрывают подушкой из песка, которую затем трамбуют;
    • укладывают блоки;
    • связывают их между собой арматурой;
    • стыки заливают бетоном, установив предварительно в этих местах опалубку;
    • штукатурят поверхность основания, а после высыхания нанесенного покрытия – гидроизолируют и утепляют.

    Первый ряд фундамента выкладывают более широкими блоками (или трапециевидными) по сравнению с располагаемыми выше.

    Использование блоков значительно ускоряет процесс строительства, но требует использования грузоподъемной техники. Из-за наличия большого числа стыков уменьшается время эксплуатации фундамента, примерно в 3 раза по сравнению с монолитными аналогами. Стандартные габариты блоков определяют выбор параметров ленты.

    Процесс строительства ленточного фундамента т образного вида показан в видеоролике ниже.

    При довольно частых обильных осадках, возможности паводков либо подъема грунтовых вод обязательно устраивают дренажную систему. Ее вид определяется обилием влаги, а также ее источником. Чтобы уменьшить тепловые потери, цокольный этаж или т-образное основание утепляют различными способами.

    Т-образный фундамент – это надежное основание, которое можно возвести самостоятельно. Выбор марки бетона определяется будущей нагрузкой на основание: для постройки легких конструкций подходит материал с маркировкой М100 и М150, а для более тяжелых – от М200 до М400. Продлить срок эксплуатации всей постройки поможет гидроизоляция подошвы и ленты.

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент — расчёт и устройство.

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент (далее МЗЛФ) — это один из видов ленточных фундаментов, который характеризуется небольшим заглублением, значительно меньшим глубины промерзания грунта, и относительно не большим расходом бетонной смеси. В данной статье рассмотрены основные преимущества и недостатки МЗЛФ, наиболее частые ошибки при их сооружении, упрощённая методика расчёта подходящая частным застройщикам (не профессионалам), рекомендации по устройству фундамента своими руками.

    Основными достоинствами МЗЛФ являются:

    — экономичность — расход бетона значительно ниже, чем при строительстве обычного ленточного фундамента. Именно этот фактор чаще всего определяет выбор данной технологии при малоэтажном строительстве;

    — сниженные трудозатраты — меньший объём земляных работ, меньший объём приготавливаемого бетона (особенно это важно, когда нет возможности произвести заливку готовой смеси с миксера);

    — меньшие касательные силы морозного пучения, обусловленные уменьшенной площадью боковой поверхности фундамента.

    Однако при строительстве МЗЛФ необходимо строго соблюдать технологию, легкомысленное отношение к процессу может привести к появлению трещин, и тогда все вышеперечисленные достоинства, как говорится, вылетят в трубу.

    Самые распространённые ошибки, совершаемые при устройстве МЗЛФ:

    1) выбор основных рабочих размеров фундамента вообще без какого-либо (даже самого упрощённого) расчёта;

    2) заливка фундамента непосредственно в землю без выполнения обсыпки непучинистым материалом (песком). По рис. 1 (справа) можно сказать, что в зимнее время года грунт будет примерзать к бетону и, поднимаясь, тащить ленту кверху, т.е. на фундамент будут действовать касательные силы морозного пучения. Особенно это опасно, если МЗЛФ не утеплён и не обустроена качественная отмостка;

    3) неправильное армирование фундамента — выбор диаметра арматуры и числа стержней на своё усмотрение;

    4) Оставление МЗЛФ не нагруженным на зиму — рекомендуется весь цикл работ (сооружение фундамента, возведение стен, утепление фундамента и обустройство отмостки) выполнять за один строительный сезон до наступления сильных морозов.

    Расчёт мелкозаглубленного ленточного фундамента.

    Расчёт МЗЛФ, как и любого другого фундамента, основывается, во-первых, на значении нагрузки от веса самого дома и, во-вторых, на расчётном сопротивлении грунта. Т.е. грунт должен выдерживать вес дома, передаваемый на него через фундамент. Обратите внимание, что именно грунт держит на себе массу дома, а не фундамент, как некоторые полагают.

    Если рассчитать вес дома при желании обычный частный застройщик ещё сможет (например, при помощи нашего онлайн-калькулятора расположенного здесь… ), то определить расчётное сопротивление грунта на своём участке самостоятельно не представляется возможным. Данная характеристика рассчитывается профильными организациями в специализированных лабораториях после проведения геолого-геодезических изысканий. Всем известно, что процедура эта не бесплатная. В основном прибегают к ней архитекторы, делающие проект дома, они же потом на основании полученных данных рассчитывают фундамент.

    В связи с этим приводить в рамках данной статьи формулы для расчёта размеров МЗЛФ смысла нет. Мы рассмотрим случай, когда застройщик ведёт строительство своими силами, когда он не проводит геолого-геодезические изыскания и не может точно знать расчётное сопротивление грунта на своём участке. В такой ситуации размеры и конструкцию МЗЛФ можно выбрать по приведённым ниже таблицам.

    Характеристики фундамента определяются в зависимости от материала стен и перекрытий дома и его этажности, а также от степени пучинистости грунта. Как можно определить последнюю описано здесь…

    I. МЗЛФ на средне- и сильнопучинистых грунтах.

    Таблица 1: Отапливаемые здания со стенами из облегчённой кирпичной кладки или из газобетона (пенобетона) и с железобетонными перекрытиями.

    Примечания:

    — цифра в скобках указывает материал подушки: 1 — песок средней крупности, 2 — песок крупный, 3 — смесь песка (40%) с щебнем (60%);

    — данную таблицу можно использовать и для домов с деревянными перекрытиями, запас прочности будет ещё больше;

    — варианты конструкций фундаментов и варианты армирования смотрите ниже.

    Таблица 2: Отапливаемые здания со стенами из утеплённых деревянных панелей (каркасные дома), брёвен и бруса с деревянными перекрытиями.

    Примечания:

    — цифры в скобках обозначают тоже, что и в таблице 1;

    — над чертой значения для стен из утеплённых деревянных панелей, под чертой — для бревенчатых и брусовых стен.

    Таблица 3: Незаглубленные фундаменты неотапливаемых бревенчатых и брусовых построек с деревянными перекрытиями.

    Примечания:

    — над чертой значения для бревенчатых стен, под чертой — для стен из бруса.

    Варианты конструкции МЗЛФ на средне- и сильнопучинистых грунтах обозначенные в таблицах буквами показаны на рисунках ниже:

    1 — монолитный железобетонный фундамент; 2 — песчаная засыпка пазух; 3 — песчаная (песчано-щебёночная) подушка; 4 — арматурный каркас; 5 — отмостка; 6 — черновой пол (показан условно); 7 — гидроизоляция; 8 — цоколь; 9 — поверхность грунта; 10 — песчаная подсыпка; 11 — дёрн.

    Вариант а. — верхняя плоскость фундамента совпадает с поверхностью земли, цоколь выложен из кирпича.

    Вариант б. — фундамент выступает над поверхностью на 20-30 см., образуя низкий цоколь или являясь частью цоколя.

    Вариант в. — фундамент возвышается над грунтом на 50-70 см., при этом он же является и цоколем.

    Вариант г. — незаглубленный фундамент-цоколь; в таблице 3 видно, что такие фундаменты используются для неотапливаемых деревянных построек.

    Вариант д. — применяется вместо вариантов б. или в. , когда ширина подошвы фундамента значительно превышает толщину стены (более чем на 15-20 см).

    Вариант е. — мелкозаглубленный ленточный фундамент на песчаной подсыпке используется довольно редко на слабых (заторфованных, заиленных) грунтах при высоком уровне грунтовых вод для деревянных построек. В зависимости от размеров постройки подсыпка делается либо под каждой лентой, либо под всем фундаментом сразу.

    Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента.

    Армирование МЗЛФ производится сетками из рабочей арматуры и вспомогательной арматурной проволоки. Рабочая арматура располагается в нижней и в верхней части фундамента, при этом она должна быть погружена в толщу бетона примерно на 5 см. Нижняя сетка работает на прогиб фундаментной ленты вниз, а верхняя — на выгиб ленты вверх. Располагать рабочую арматуру посередине ленты (как иногда можно увидеть в интернете) нет никакого смысла.

    Таблица 4: Варианты армирования фундаментов.

    Схемы армирования МЗФЛ показаны на следующем рисунке:

    а. — сетка с двумя стержнями рабочей арматуры; б. — сетка с тремя стержнями рабочей арматуры; в. — Т-образный стык; г. — Г-образный угловой стык; д. — дополнительное армирование МЗЛФ с большой шириной подошвы, когда подошва шире цоколя более чем на 60 см (дополнительная сетка располагается только в нижней части.

    1 — рабочая арматура (А-III); 2 — вспомогательная арматурная проволока ∅ 4-5 мм (Вр-I); 3 — стержни вертикальной арматуры ∅ 10 мм (А-III), соединяющие верхнюю и нижнюю сетки; 4 — арматура для усиления угла ∅ 10 мм (А-III); 5 — соединение проволочными скрутками (длина скрутки не менее 30-ти диаметров рабочей арматуры); 6 — дополнительная рабочая арматура ∅ 10 мм (А-III).

    II. МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах.

    Мелкозаглубленные ленточные фундаменты на непучинистых и слабопучинистых грунтах не обязательно делать только из монолитного бетона. Можно использовать и другие местные материалы, например, бутовый камень, красный керамический кирпич. МЗЛФ закладывается на 0,3-0,4 метра без песчаной подушки. Причём для деревянных зданий и одноэтажных кирпичных (или газобетонных) фундаменты можно даже не армировать.

    Читать еще:  Как снизить расход газа на отопление дома

    Для 2-х и 3-х этажных домов со стенами из каменных материалов МЗЛФ армируется. Фундаменты из бетона усиливаются по 1-му варианту армирования (см. таблицу 4 выше). Фундаменты сложенные из бута или кирпича усиливаются кладочными сетками из арматуры Вр-I ∅ 4-5 мм с размером ячеек 100х100 мм. Сетки кладут через каждые 15-20 см.

    Конструкции МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах показаны на рисунке ниже:

    1 — фундамент; 2 — цоколь; 3 — отмостка; 4 — гидроизоляция; 5 — черновой пол (показан условно); 6 — сетки из проволочной арматуры, 7 — армирование по 1-му варианту (см. таб.4)

    Варианты а. и б. — для деревянных и одноэтажных кирпичных (газобетонных) зданий.

    Варианты в. и г. — для двух- и трёхэтажных кирпичных (газобетонных) зданий.

    Ширина подошвы b определяется в зависимости от этажности здания и материала стен и перекрытий.

    Таблица 5: Значения ширины подошвы МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах.

    Этапы строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента и рекомендации.

    1) Перед тем как приступать к строительству фундамента, при необходимости нужно обеспечить качественный отвод поверхностных дождевых вод с соседних участков от пятна застройки. Делается это путём отрывки водоотводных канав.

    2) Размечается фундамент и отрываются траншеи. Рекомендуется приступать к земляным работам только после завоза на стройплощадку всех необходимых материалов. Процесс отрывки траншеи, заливки ленты, обратной засыпки пазух и сооружения отмостки желательно организовать непрерывным. Чем менее он растянут по времени, тем лучше.

    3) Вырытые траншеи застилаются геотекстилем. Делается это для того, чтобы песчаная подушка и песчаная засыпка пазух со временем не заиливалась окружающим их грунтом. При этом геотекстиль свободно пропускает воду и не даёт возможности прорастать корням растений.

    4) Послойно (слоями 10-15 см) засыпается песчаная (песчано-щебёночная) подушка с тщательной утрамбовкой. Пользуются либо ручными трамбовками, либо площадочными вибраторами. Не стоит относиться к трамбовке легкомысленно. Мелкозаглубленные фундаменты не такие мощные, как фундаменты залитые на всю глубину промерзания и поэтому халява здесь чревата появлением трещин.

    5) Выставляется опалубка и вяжется арматурный каркас. Не забывайте сразу предусматривать подвод к дому воды и канализации. Если фундамент является и цоколем помните о продухах (не относится к постройкам с полами по грунту).

    6) Заливается бетон. Заливка всей ленты должна производиться непрерывно, как говорится, в один заход.

    7) После схватывания бетона (летом 3-5 дней) снимается опалубка и делается вертикальная гидроизоляция фундамента .

    8) Производится обратная засыпка пазух крупным песком с послойным трамбованием.

    9) Сооружается отмостка. Желательно (особенно при небольшой высоте фундаментной ленты) делать отмостку утеплённой. Эта мера дополнительно уменьшит силы морозного пучения, воздействующие на МЗЛФ зимой. Утепление производят экструдированным пенополистиролом.

    Как уже говорилось в начале статьи, не допускается оставлять МЗЛФ незагруженным или недогруженным (здание построено не полностью) на зиму. Если всё же такое произошло, сам фундамент и грунт вокруг него нужно укрыть любым теплосберегающим материалом. Использовать можно опилки, шлак, керамзит, солому и т.п. Чистить снег на пятне застройке также при этом не нужно.

    Возводить мелкозаглубленный ленточный фундамент в зимнее время года в промёрзшем грунте крайне не рекомендуется.

    В комментариях к данной статье Вы можете обсудить с читателями свой опыт в строительстве и эксплуатации МЗЛФ либо задать интересующие Вас вопросы.

    Конструкция и заливка ленточного фундамента мелкого заложения

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

    При строительстве здания важно грамотно выбрать типы основных несущих конструкций. Это позволит снизить трудоемкость работ, финансовые затраты и сроки возведения объекта. Одним из видов конструкции, которые позволяют упростить процесс возведения здания становится мелкозаглубленный ленточный фундамент. При его строительстве нужно учесть большое количество нюансов, но при соблюдении технологии и грамотном подборе можно существенно сэкономить.

    Область применения

    Такой тип ленты имеет достаточно ограниченную область использования. Не зарывайте фундаменты вглубь, если:

    Устройство мелкозаглубленного фундамента при высоком уровне грунтовых вод

    • планируется строительство здания из легких материалов (дерева, газобетона);
    • на участке высокий уровень расположения грунтовых вод;
    • характеристики грунта основания достаточно хорошие, почва имеет высокие прочностные характеристики.

    При строительстве каркасного дома или дома из газобетона устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента – лучший вариант. Он позволит уменьшить объем земляных работ и увеличить скорость строительства. Сделать такую конструкцию без проведения дополнительных мероприятий по удалению воды с участка можно при расположении грунтовых вод на расстоянии 1 метра и более от поверхности земли. Для заглубленной ленты это значение намного выше (на 50 см больше заложения подошвы).

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент подойдет для условно непучинистых грунтов и непучинистых, к которым относятся:

    • скальные породы;
    • крупнообломочные основания (в том числе с пылеватым заполнением);
    • крупные и средние гравелистые пески;
    • глинистые грунты твердой консистенции с природной влажностью.

    Определить состав почвы на участке самостоятельно можно отрывкой шурфов или методом ручного бурения. В определении типа грунта поможет ГОСТ «Грунты. Классификация».

    Типы фундамента

    Мелкозаглубленный фундамент имеет две классификации. Первая зависит от способа изготовления:

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент лучше сделать по монолитной технологии, поскольку в этом случае не придется волноваться об обеспечении совместной работы ленты. При строительстве сборной конструкции под дом из газобетона потребуется дополнительно по обрезу предусматривать монолитный пояс, так что монолитных работ не избежать в любом случае.

    В зависимости от типа сечения выделяют:

    Прямоугольные фундаменты имеют меньшую несущую способность, потому чаще применяются для возведения каркасных домов. Для строительства дома из более тяжелого газобетона правильно будет сделать выбор в пользу т-образного сечения.

    Этот тип отличается от прямоугольного наличием уширенного основания, что позволяет существенно увеличить его несущую способность даже при небольшой глубине заложения. Мелкозаглубленный фундамент в этом случае состоит из ленты, расположенной горизонтально (подушка) и вертикальной части.

    Глубина заложения фундамента

    Чтобы правильно запроектировать опору под здание, необходимо подобрать глубину заложения. Для данного типа ленты она практически на всей территории страны будет выше, чем глубина промерзания почвы, что повышает риск повреждения конструкции силами морозного пучения.

    Морозное пучение – это явление, когда вода в почве замерзает и увеличивается в объеме. При этом лента фундамента деформируется и подвергается дополнительным нагрузкам. По конструкции начинают идти трещины. Именно поэтому выше было сказано о том, что мелкозаглубленный фундамент преимущественно используется для непучинистых грунтов.

    Таблица расчетной глубины заложения фундамента

    Глубину заложения определяют в зависимости от промерзания, которое высчитывается по СН «Основания и фундаменты» или находится по таблицам. Минимальная глубина заложения:

    • при промерзании на глубину менее 2м – 50см;
    • при промерзании менее 3м – 75см;
    • при промерзании более 3 м – 100см.

    Также важно учитывать расположение грунтовых вод. Если вода располагается ближе, чем на 2 мера от предполагаемой отметки подошвы, а на грунты на участке относятся к глинистым, суглинистым, супесям, мелким или пылеватым пескам, правильно будет сделать выбор в пользу заглубленного фундамента с дренажной системой.

    Также нормативные документы предписывают выбирать глубину заложения фундаментов дома из газобетона не менее чем ½ от промерзания для глин и суглинков при глубоком расположении воды.

    Это вызвано повышенной пучинистостью такого типа грунта.

    Методы защиты

    Перед тем как построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками, необходимо ознакомиться с технологией его защиты от негативных внешних воздействий. Морозное пучение вызывается двумя факторами:

    • повышенная влажность;
    • низкие температуры.

    Чтобы избежать этого явления выполняют мероприятия по защите от этих негативных влияний:

    1. Утепление ленты дома из газобетона по всей высоте заложения. Выполняется с применением экструдированного пенополистирола. Правильно использовать именно этот материал, применение пенопласта или минеральной ваты крайне не рекомендуется.
    2. Дополнительное утепление фундамента благодаря теплой отмостке дома. Сделать ее можно из бетона или асфальтобетона.подложив при этом под материал теплоизоляционный слой. В качестве утеплителя используют экструдированный пенополистирол или керамзитовый гравий. Толщина полистирола для большинства регионов составит 100-150 мм, толщина слоя керамзита принимается в районе 30-50 см.
    3. Вертикальная гидроизоляция. Слой предусматривается под утеплитель. Выполняется из битумных рулонных материалов или мастикой.
    4. Отвод воды от фундамента. Для этого потребуется устройство ливневки (от дождевой воды) и дренажа (от подземной влаги). Дренажные трубы укладываются на 30-50 см ниже подошвы ленты и на расстоянии не более 1 м.
    5. Устройство песчаной подготовки толщиной 30-50 см. Крупный или средний песок – непучинистый материал. Замена части грунта на него позволяет увеличить надежность основания.

    Выполнение всех этих мероприятий снизит вероятность повреждений конструкции дома из газобетона силами морозного пучения в зимний период.

    Технология изготовления

    Она не сильно отличается от выполнения работ по заглубленной ленте. Устройство мелкозглубленного ленточного фундамента производится в следующем порядке:

    Технология изготовления ленточного фундамента

    1. Выполняется разметка местности и выкапывается траншея или котлован необходимых размеров.
    2. Устраивается песчаная подготовка (о ней говорилось ранее). При укладке необходимо обеспечить послойное уплотнение слоя (вибрированием, проливкой или грузами).
    3. Устанавливается опалубка. Для рассматриваемого типа фундамента наиболее оптимальный вариант – пенопластовая. После заливки не потребуется дополнительных работ по утеплению. Можно использовать в качестве опалубки доски.
    4. Армирование конструкции. Для частных домов можно выполнять армирование без предварительных расчетов. Арматура в конструкции бывает трех видов: рабочая продольная, конструктивная горизонтальная, конструктивная вертикальная. Конструктивное армирование играет роль связующего звена между рабочими стержнями. Минимальный диаметр стержней – 8 мм. Рабочее армирование диаметром 12-16мм закладывается в два ряда: верхний и нижний. Общее сечение рабочих стержней дома из газобетона или дерева должно быть равным примерно 0,1% от сечения фундамента.
    5. Заливка бетонной смеси. Выполняется в один прием. При крайней необходимости можно выполнять послойно, но это нежелательно. Для фундаментных работ применяют бетоны В15-В25 в зависимости от нагрузки.
    6. Вибрирование бетона для уплотнения.
    7. Набор бетоном прочности и уход за ним.
    8. Снятие опалубки (если необходимо).
    9. Гидроизоляция фундамента.
    10. Утепление (если необходимо).
    11. Обратная засыпка.
    12. Устройство отмостки.

    Чтобы сделать надежный фундамент, необходимо внимательно отнестись к каждому этапу работ: грамотно подобрать глубину заложения, армирование, марку бетона, выполнить все необходимые мероприятия по защите.

    Ссылка на основную публикацию
    ×
    ×
    Adblock
    detector