Полипропилен на отопление отзывы

Полипропилен на отопление отзывы

Баррик
сварные соединения очень дохлые Иногда лучше жевать.

ЦЦ
Ant_t
Насчет дохлости. Речь идет о дохлости сварных соединений полипропиленовых труб. Поперечный удар не держат. Для отопления не годятся.
Это не мое мнение, а мнение моих клиентов. Крупных, небольших, очень крупных(далее по вкусу) сантехнических фирм СПб.
Если два десятка прорабов из разных фирм говорят, что полипропилен(кстати 90%турция) го*но, значит так оно и есть.

Еще раз. На отопление стальные трубы. Ну оцинкованные — если деньги есть.

Добавление от 22.05.2006 16:36:

DIV72
цитата: А на сколько надежно обжимное соединение PEX-AL, учитывая термическую нагрузку? 1.нормальная труба
2.хороший обжимник(куча денег между прочим)
3.нормальные руки
если все присутствует можно смело замуровывать в стену.

Добавление от 22.05.2006 16:41:

Баррик
Если два десятка прорабов из разных фирм говорят
Да-да.. Сто мух не могут ошибаться

Ant_t
надо уточнить. против полипропилена от Вэфы и Акватерма я ничего не имею. это очень хорошие трубы. только предлагают 100% не эти марки, а гов*ецо турецкого производства.

в недавнем прошлом я хотел ассортимент расширить(добавлением полипропиленовой трубы. турки сделали очень хорошее предложение). поехал по своим клиентам. большинство турецкий полипропилен зарубили на основании прошлого не очень удачного опыта, причем они не отказывались наотрез попробовать «еще раз».(при этом с Вэфой и Акватермом работают) в проектах безымянный полипропилен встречается часто, но только в бюджетных.(тот же Эгопласт хоть и известная торговая марка, но производиться на безымянных заводах Эгопласту не принадлежащих. качество от плохого до удовлетворительного)

Не вся турция г**но. В Турции всего 3 завода которые делают нормальные трубы. А самый лучши SPK только дорогой и встречаются подделки в России.
А вообще берите Чехию FV-PLAST или германию BANINGER

А вот МП г***o еще то. Держится всего пару лет. И раз в 3-5 лет точно нужно будет подтягивать его. Иначе будет течь. В ПП трeбах такого нет. После сварки получается монолитное соединение. Не разбить молотком и не течет.

Сам работаю в фирме, занимаемся и ПП и МП. с МП проблем больше в 2 раза.

А насчет хенко, то нужно искать нормальный с настоящего завода.
Походите посмотрите пр-во у всех разное, Германия, Бельгия, Китай..

Экопластик и ФВ пласт, раньше был один завод и руководили им два брата, но однажды они поссорились и кто то из них открыл другой завод по такой же технологии.
Может и легенда, но слышал от многих.
По качеству они одинаковы, но дешевле FV-PLAST, так как Экопластик в 2004 или 2005 году выкупила компания WAVIN и теперь поднимает цены.

Так что бери экопластик, нормальная труба.

Mortall
Что лучше для водопровода- екопласт или металопластик.

Абсолютно без разницы.
Здесь первостепенную роль будет играть:
1. Кто будет производить монтаж.
2. Используемые материалы.

Важно, если использовать ПП, то на горячую воду надо ставить армированный.

Добавление от 19.05.2010 17:22:

А какие лучше соединения- пайка или прес. =)))

Похоже ты что-то путаешь.

PP соединяется только сваркой, на сколько мне известно.

МП имеет несколько видов механических соединений(пресс, резьбовая компрессия типа Vestol, и цанговое соединение — фитинги с разрезным кольцом). Лучшее из этого — пресс.

Пайка существует только для медных труб.

РР бывает без армирования и с армирование — соединений у них одинаковое, только у армированных труб надо перед разогревом снимать слой армирования.

В любом случае, независимо от выбранных тобой труб — обращай внимание на маркировку. Давление 10 и выше бар, минимум 60 градусов для холодной воды и не менее 95 градусов для горячей воды. Трубы для горячей воды можно использовать для холодной. Наоборот нельзя.

ююю
Может с металлопластиком UPONOR и бывают проблемы, но я за 10 лет — не слышал.
при использовании мп в соответствии с его предназначением, а не в соответствии с хотелкой мастера»всё-в-одном» или заказчика, и при использовании оригинального продукта, а не подделки, проблем и не услышите хоть с овентропом, хоть с упонором, хоть с хенкой или вестовским валтеком.

ЗЫ
И зачем плодить одно и тоже в разных местах ? или начальник сказал — донести до всех, иначе — ремень-попа-бо-бо ?

А где вы видели оригинальный Henco или Oventrop? В Китае? Или в Российской провинции?

ЗЫ
И зачем плодить одно и тоже в разных местах ? или начальник сказал — донести до всех, иначе — ремень-попа-бо-бо ?

Если бы люди не задавали одинаковые вопросы в разных ветках или ветки были бы объединены, тогда вопрос был бы уместен. А так — пустое сотрясение воздуха или даже вакуума.

цитата: AnDyS:
[b]там же, где и оригинальный упонор Ответ более чем дилетантский.
Типа: «не знаю», «сам дурак», «не понимаю, но я здесь,чтобы просто язычком поработать».

К счатью, Uponor, пока не подделывают по одной простой причине: у него оригинальный типоразмер. А трубы Henco-вского типоразмера делают всюду и Китай — не самое худшее производство. К нам обращались с предложением лепить любые логотипы на сарайное производство металлопластика 16, 20, 25 размеров. К сожалению, Питерцы предлагали и левый Oventrop. Все оригинальные трубы будут в той или иной мере работать хорошо, но Вы отличите при покупке Henco из прилагаемого файла от оригинального?

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 850×295, 121Кb

ююю
Вы отличите при покупке Henco из прилагаемого файла от оригинального?
да . Видно же что левак.

К счатью, Uponor, пока не подделывают по одной простой причине: у него оригинальный типоразмер.
подделывают. Даже были предложения по поставке из самизнаетеоткуда. причем цена не зависила от типоразмера.
Ответ более чем дилетантский.
Типа: «не знаю», «сам дурак», «не понимаю, но я здесь,чтобы просто язычком поработать».

не, я конечно понимаю, что основное место закупки- ближайший ларёк дяди Джамшута и Равшана на ближайшем стройрынке с прямыми поставками «утром ещё на заводе лежало» У официалов не смотрели ? По хенке — спросите у Лебедева из Москвы ( телефон не помню, гляньте на сайте)

К сожалению, Питерцы предлагали и левый Oventrop
кто , если не секрет ?

да . Видно же что левак.

Это теперь видно, а при покупке?


подделывают. Даже были предложения по поставке из сами знаете откуда. причем цена не зависила от типоразмера.

— Очень интересно, подделки Uponor не встречал, если действительно появились — печально. И хто предлагал? Бывшые производители «Металлопластик» (б/у оборудование Unipipe) или «сарайные» деятели?
[i]

не, я конечно понимаю, что основное место закупки- ближайший ларёк дяди Джамшута и Равшана на ближайшем стройрынке с прямыми поставками «утром ещё на заводе лежало» У официалов не смотрели ? По хенке — спросите у Лебедева из Москвы ( телефон не помню, гляньте на сайте)

[q]Но именно у официалов мы и берем, а не в указанных вами ларьках. Не судите о людях по себе (без обид, т.к. Ваша агрессия смахивает на защитную реакцию полипропиленщика). Удивительное дело: сначало похамить (и потом тоже), наехать про размещение одной и ту же инфы в разных ветьвях, а потом — «молчание ягнят». Я же написал в другой ветви ( и раньше Вас) именно про Лебедева и его слова об отсутствии оригинального Henco в Воронеже ( я думаю и во многих др. местах) Металлопластик или полипропилен (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:2958-14) и предыдущая стр. Разумеется, там где порекомендует сам Лебедев купить будет оригинал. Но Россия — вы не поверите,это не только белокаменная. Давайте, начинайте делать вид «объективности».

кто , если не секрет ? Не хочется подводить под УК РФ работников Крупной питерской компании. Они же, сообщили и предложили «итальянские» радиаторы Sira из Китая. Я думаю Ваши Джумшуты сами на них выйдут или наоборот.

ююю
Это теперь видно, а при покупке?
и при покупке видно .

Бывшые производители «Металлопластик» (б/у оборудование Unipipe) или «сарайные» деятели?
скорее всего «сарайники», хотя может и те, кто весте валтек изначально делал, ибо начало предложений было близко по времени с запуском питерского завода весты по производству мп
Ваша агрессия смахивает на защитную реакцию полипропиленщика
какой-такой пп ? обижаете . ВГП -наше фсё

там где порекомендует сам Лебедев купить будет оригинал. Но Россия — вы не поверите,это не только белокаменная.
Естественно не только первопристольная. Но что мешает таскать оригинал оттуда, как мы из финки ?
Про Лебедева- да не заметил, пардон.

Читать еще:  Сравнение котлов отопления на разных видах топлива

работников Крупной питерской компании.
крупных компаний много, но не все Компании

Я рад, что пошел настоящий деловой разговор и мы нашли общий язык и понимание.

Про Питерский завод — возможно, я не знал. У меня есть и фотки и видео о заводе Valtec фитингов и арматуры в Китае (шикарные виды сараев-барахолки) и как все это производиться. Uponor мы «таскаем» с завода-производителя, диаметром до 110 мм. Поддельшики (как Китайские, так и отечественные) предлагают в основном 16*2 или как максимум 20 и 26 диаметра, выше не поднимаясь: можно, наверное, и это считать одним из способов защиты от контрафакта.

Если ВГП действительно занимаетесь, то проконсультируйте (без шуток — для информации): куда делись толстостенные бесшовные трубы Ду16, 20 и почему даже на 57 диаметре часто через 5-6 лет бывает сквозная коррозия. Наведенные токи не берем. Низкое качество проката? По внутреннему ТУ, а не по ГОСТу?

посоветуйте по отоплению из полипропилена

Всем привет!
Планирую делать отопление из полипропиленовых труб в частном 1-этажном доме.читал много разных тем про ПП,но ответов конкретных для себя так и не нашел
Всвязи с чем есть вопросы:
1.подскажите какой трубой делать разводку(пока понял что делать надо армированной трубой),интересует диаметр
2.Какой выбрать радиатор?по прочтенному уяснил что биметал лучше
Интересует еще как расчитать кол-во секций на комнату
3.Читал что у некоторых есть проблемы с ПП(лопаются трубы от большой температуры-в многоэтажках)как понял в моем случае такого не будет,т.к. температура регулируется автоматикой котла и давление не велико-правильно я понял?
4.Краны маевского и американки что из себя представляют?Как их подключать и для чего?
5.сейчас ставят моторчики в магистраль чтоб быстрее прогонять воду по системе,т.е. самотеком(как раньше делали) уже не получится?Интересно в момент отключения Эл.энергии

  1. Труба 20 или 25, в зависимости от запросов на тепло и производительности котла.
  2. Обычный алюминиевый, секций по 8 на комнату ставьте не замёрзнете.
  3. Это зависит от общей кривизны рук мастера и температуры теплоносителя.
  4. Лучше в магазине сантехники покажут. Кран Маевского спускает воздух из радиатора, американка просто быстро-разъёмное соединение для труб.
  5. Зависит от масштабов 1 этажного домика. Существуют источники бесперебойного питания.
    Но мне интересно другое, то, как Вы собираетесь разводить отопление, если материал для Вас неизвестный и вопросы по технике задаются элементарные? А если рванёт где нибудь и кипятком зальёт домочадцев? Лучше пригласите специалиста.

Армированные совершенно не обязательно. Простые ПП для горячей воды -выше крыши !
А вот обвязка котла — тут да. На выходе котла самая высокая температура и армирование крайне желательно. Изучал этот вопрос т.к. собираюсь менять обвязку котла.

  1. Зависит от масштабов 1 этажного домика. Существуют источники бесперебойного питания.
    Но мне интересно другое, то, как Вы собираетесь разводить отопление, если материал для Вас неизвестный и вопросы по технике задаются элементарные? А если рванёт где нибудь и кипятком зальёт домочадцев? Лучше пригласите специалиста.

Площадь дома около 80кв.м.В интернете полно роликов как спаивать полипропилен,вроде ничего сложного,думаю справлюсь
Хотелось бы поточнее расчитать кол-во секций в завитсимости от метража комнат(потолки не высокие-2,75м)
А про самотек спросил лишь из-за отца-сомневается в практичности насоса,я то с насосом решил делать,а он агитирует на самотек-боится что свет отключат и привет теплу)))

azot168 написал :
Хотелось бы поточнее расчитать кол-во секций в завитсимости от метража комнат(потолки не высокие-2,75м)

Поточнее это считать надо , а грубо 100 Ватт на 1 м квадратный(если у вас конечно, образно говоря, сквозь щели в окнах улицу не видно). В магазине берете паспорт заинтересовавшего радиатора, там есть сколько отдает одна секция, ну или в сети на сайте производителя скачать можно. Например если у вас комната в 15 квадратов, а секция при данных условиях отдает 150 ватт, то вам надо минимум 10 секций.
Но о приглашении специалистов я бы подумал. Спаять может быть и не сильно сложно, но вот как спаять(в смысле спроектировать) это вопрос не простой.

городок маленький у меня,спецов нет,вот на сайте и набираюсь уму))

Сложного действительно ничего, нужна сноровка быстро соединять вместе разогретые детали и некоторый опыт считать секунды и держать ровно элементы пока не застынут. Всё рассчитать заранее, где будут повороты, точно отрезать трубу, расположить крепления к стенке.
По первости, лучше всё таки посмотреть в натуре, как работает мастер, попросить бы его сварить наиболее ответственный участок обвязку котла, заодно посмотрите как работать. Кино оно плохой учитель. Ну раз нету специалистов делать не чего, научитесь. Успехов.

Дядя_Сережа написал :
Например если у вас комната в 15 квадратов, а секция при данных условиях отдает 150 ватт, то вам надо минимум 10 секций.

с радиаторами достаточно все просто , минимум вам не нужен
сделаю свой рассчет на ваш дом , а вы уже кратно комнатам поделите , учитывая уловые , + северные стороны
на 80 м2 вам надо раельные 8 квт тепла , если на секции написано 200 ватт , то по идее 8 делим на 0.2 ( квт) получаем , что вам надо 40 секций , но чтоб было в мороз тепло , температуру котла придется нагнать до 90 с* а это не гуд + возможно и несколько дней в году промерзнуть придется
тепрь увеличим секции вдовое , т.е. 80 секций на ваш дом , теперь вам для той же температуры внутри помещения котел надо разогнать всего до 60 градусов — это будет низкотемпературная система —
это конечно хорошо ,но уже по деньгам дорого может оказаться
вариант без перебора , но с запасом — это считать что эта 200ваттная по паспорту секция будет отдавать 120-140 секций
теперь чертите ваш домик , каждую комнату означаете своим коэффициентом — спальню 0.12 , кухня -0.14 , зал 0.13 , ванна — 0.1
теперь берете спальню 11 м 2 вам требуется 1.1 квт , делите на 0.12 , получаете кол-во секций 9.16
приближаете до нужного вам значения — 9 секций
главное , чтоб количество тепла расперделилось по дому равномерно , учитывая все нюансы — коридор , хол пол , солнечную сторону , чтоб потом не мучить себя регулировками

Полипропиленовые трубы. Что это? Чем опасны ошибки в подборе?

Итак, снова здравствуйте. После вчерашнего поста у меня целых девять подписчиков! Я не знаю, кто эти люди, но видимо кого-то мой опус заинтересовал) Раз уж людям это нужно-продолжим.Обратил внимание на критику об оформлении поста, в этот раз попробую исправить ошибки.

Ну что ж, собственно к теме поста. Что такое полипропиленовые трубы? Давайте не будем корчить из себя девственницу делать вид что не знаем, все мы знаем что это и для чего. А вот какими они бывают, маркировки и предназначение попробуем распознать тут. В первую очередь давайте попробуем распознать маркировку трубы и что за информацию мы сможем из нее выжать.

Паааехали. Первое-это производитель. Ну тут объяснять нечего. Второе- тип используемого полипропилена, самого сырья( далее по тексту ПП). Тут остановимся и разжуем подробнее.

Маркировка «PPH». Изделие из гомопропилена, используется в холодном водоснабжении, для перекачки агрессивных жидкостей, для горячей воды не используется.
Маркировка «PPB»-это изделие из блоксополимера. Это как раз наоборот, применяется для горячего водоснабжения и отопления, можно использовать в теплом полу.
Маркировка «PPR»,»PPRC». Если первые две маркировки найти будет тяжеловато, то эту вы встретите на любом прилавке сантех. магазина. Это именно та труба, которой вам делают отопление, разводку воды и т.д. Изготавливается из рандомсополимера и универсальная, используется в холодном водоснабжении, горячем и отоплении.
Но это все справочная информация, для общего развития. Хотя если вы неправильно подберете тип трубы. Но об этом позже.

Дальше идут диаметртолщина стенок и их соотношение друг к другу в параметрах S и SDR, тип трубы, серия,(это все вам мало о чем скажет) и PN. Монтажники эту беду редко вычисляют, а вот PN уже важно-цифра после этих букв обозначает номинальное давление в барах. Допустим, PN 10 обозначает что труба с вот этой всей простыней непонятных символов до PN выдержала при испытаниях 10 бар. Чем больше это значение-тем толще стенка и тем меньше внутренний диаметр, вычисляется как раз при помощи параметров S и SDR. При гидравлических расчетах надо учитывать.

Классы трубы:
1 класс-распределительные системы горячей воды 60°C, срок службы 50 лет

2 класс-распределительные системы горячей воды 70°C, срок службы 50 лет

Читать еще:  Самодельные котлы отопления на твердом топливе

3 класс-низкотемпературное напольное отопление(теплый пол из ПП)

4 класс-напольное отопление, низкотемпературные радиаторы, срок службы 50 лет, причем предполагается что (в течение 50 лет) система будет работать 2,5 года при температуре 20°C, 20 лет при температуре 40°C, 25 лет при температуре 60°C и 2,5 года при температуре 70°C

5 класс-высокотемпературные радиаторы, срок службы 50 лет, причем предполагается, что (в течение 50 лет) система будет работать 14 лет при температуре 20°C, 25 лет при температуре 60°C, 10 лет при температуре 80°C и 1 год при температуре 90°C

Впечатляет? Это были все параметры ПП, сырья, материала трубы) Теперь поехали дальше. Буковки AL, Basalt(BAS) обозначают присутствие в трубе прослойки из стекловолокна, алюминия или базальтового волокна. Ее видно на срезе трубы-алюминиевая серебристая, тоненькая, базальт и прочее может быть разных цветов, главное ее наличие. У ПП есть понятие линейного расширения. Например, обычная не армированная (с коэффициентом линейного расширения 0.15) труба 10 м при температуре 80 гр внутри и 20 гр в воздухе вырастет примерно на 10х0.15х60=90 мм. Это 9 см на 10 м.То есть, чем выше температуру вы подадите в трубу-тем больше будет ее расширение, она станет длиннее. Вот чтобы таких сюрпризов не было и добавляют алюминиевую или базальтовую или стеклотканевую прослойку, с ее помощью коэффициент расширения трубы будет 0.03, и на 10 м «прирост» будет всего лишь 10х0.03х60=18 мм. Если нужно паять длинную магистраль отопления или ГВС ставят обычно компенсационные петли, вся деформация уходит в них. Если этим пренебречь-труба может внезапно вырасти в длине, упереться и выгнуться) На моей практике вырывало стяжку вместе с плиткой, когда монтажники впаяли два хлыста обычной трубы в магистраль ГВС(бес попутал, видимо), забетонировали все и сверху постелили плитку. Стяжка над трубой примерно 3 см +плитка.

Базальт или алюминий, что выбрать? Для работы с алюминием нужны специальные клуппы, зачистки. Или возиться с ножиком. Базальт паяется точно также как и обычная труба. У базальта максимальная температура эксплуатации 90 градусов, если мне память не изменяет, у алюминия-110. Но все-таки на самые высокотемпературные участки лучше использовать вообще металл.

Что именно заказчику надо знать из всей простыни текста выше? Класс трубы, армирование и PN. Многие соотносят PN и сферу применения труб, что, в принципе, имеет право на жизнь при совпадении всей перечисленной информации о ПП. Допустим PN 25, который по таблицам позиционируется для отопления и ГВС, без армирования очень даже благополучно вырастет в длине. Получается, для отопления нужна армированная труба не ниже 4 класса и PN 20-25. Если нарушить эти требования-то труба не только вырастет в размере, но и сильно снизится ее ресурс. Аукнется лет через несколько.

Цвет самой трубы. Тут каждый сам себе дурак, кто-то добавляет красители, кто-то нет. Практического значения никакого, всего лишь красители. Единственное- черные трубы, они с защитой от ультрафиолета. ПП боится ультрафиолета, так что старайтесь не допускать прямых солнечных лучей.

Ну и как повелось о грехах. Самый страшный грех здесь-жадность и незнание. Разница в цене между классами трубы и армированнойнеармированной внушительная, а для неспециалиста и то и другое-просто белая труба нужного диаметра. Берут подешевле и тулят на отопление неармированную, к примеру, или PN10. Ведь какой смысл переплачивать?(это был сарказм))

P.S. Сам несколько раз перечитал. Кому-то может снова показаться несколько сумбурно, но я не знаю, как объяснить проще. Это как-никак специальная, справочная информация. Я то прекрасно понимаю и знаю все, что тут написано, я за это деньги получаю я с этим на каждом объекте сталкиваюсь, но кому-то может показаться сложным. Так что на все вопросы с радостью отвечу.

Баянометр сказал, что я тут ножи и карданный вал рекламирую(О_о), но мы договорились)

Полипропиленовые трубы. Что это? Чем опасны ошибки в подборе?

Итак, снова здравствуйте. После вчерашнего поста у меня целых девять подписчиков! Я не знаю, кто эти люди, но видимо кого-то мой опус заинтересовал) Раз уж людям это нужно-продолжим.Обратил внимание на критику об оформлении поста, в этот раз попробую исправить ошибки.

Ну что ж, собственно к теме поста. Что такое полипропиленовые трубы? Давайте не будем корчить из себя девственницу делать вид что не знаем, все мы знаем что это и для чего. А вот какими они бывают, маркировки и предназначение попробуем распознать тут. В первую очередь давайте попробуем распознать маркировку трубы и что за информацию мы сможем из нее выжать.

Паааехали. Первое-это производитель. Ну тут объяснять нечего. Второе- тип используемого полипропилена, самого сырья( далее по тексту ПП). Тут остановимся и разжуем подробнее.

Маркировка «PPH». Изделие из гомопропилена, используется в холодном водоснабжении, для перекачки агрессивных жидкостей, для горячей воды не используется.
Маркировка «PPB»-это изделие из блоксополимера. Это как раз наоборот, применяется для горячего водоснабжения и отопления, можно использовать в теплом полу.
Маркировка «PPR»,»PPRC». Если первые две маркировки найти будет тяжеловато, то эту вы встретите на любом прилавке сантех. магазина. Это именно та труба, которой вам делают отопление, разводку воды и т.д. Изготавливается из рандомсополимера и универсальная, используется в холодном водоснабжении, горячем и отоплении.
Но это все справочная информация, для общего развития. Хотя если вы неправильно подберете тип трубы. Но об этом позже.

Дальше идут диаметртолщина стенок и их соотношение друг к другу в параметрах S и SDR, тип трубы, серия,(это все вам мало о чем скажет) и PN. Монтажники эту беду редко вычисляют, а вот PN уже важно-цифра после этих букв обозначает номинальное давление в барах. Допустим, PN 10 обозначает что труба с вот этой всей простыней непонятных символов до PN выдержала при испытаниях 10 бар. Чем больше это значение-тем толще стенка и тем меньше внутренний диаметр, вычисляется как раз при помощи параметров S и SDR. При гидравлических расчетах надо учитывать.

Классы трубы:
1 класс-распределительные системы горячей воды 60°C, срок службы 50 лет

2 класс-распределительные системы горячей воды 70°C, срок службы 50 лет

3 класс-низкотемпературное напольное отопление(теплый пол из ПП)

4 класс-напольное отопление, низкотемпературные радиаторы, срок службы 50 лет, причем предполагается что (в течение 50 лет) система будет работать 2,5 года при температуре 20°C, 20 лет при температуре 40°C, 25 лет при температуре 60°C и 2,5 года при температуре 70°C

5 класс-высокотемпературные радиаторы, срок службы 50 лет, причем предполагается, что (в течение 50 лет) система будет работать 14 лет при температуре 20°C, 25 лет при температуре 60°C, 10 лет при температуре 80°C и 1 год при температуре 90°C

Впечатляет? Это были все параметры ПП, сырья, материала трубы) Теперь поехали дальше. Буковки AL, Basalt(BAS) обозначают присутствие в трубе прослойки из стекловолокна, алюминия или базальтового волокна. Ее видно на срезе трубы-алюминиевая серебристая, тоненькая, базальт и прочее может быть разных цветов, главное ее наличие. У ПП есть понятие линейного расширения. Например, обычная не армированная (с коэффициентом линейного расширения 0.15) труба 10 м при температуре 80 гр внутри и 20 гр в воздухе вырастет примерно на 10х0.15х60=90 мм. Это 9 см на 10 м.То есть, чем выше температуру вы подадите в трубу-тем больше будет ее расширение, она станет длиннее. Вот чтобы таких сюрпризов не было и добавляют алюминиевую или базальтовую или стеклотканевую прослойку, с ее помощью коэффициент расширения трубы будет 0.03, и на 10 м «прирост» будет всего лишь 10х0.03х60=18 мм. Если нужно паять длинную магистраль отопления или ГВС ставят обычно компенсационные петли, вся деформация уходит в них. Если этим пренебречь-труба может внезапно вырасти в длине, упереться и выгнуться) На моей практике вырывало стяжку вместе с плиткой, когда монтажники впаяли два хлыста обычной трубы в магистраль ГВС(бес попутал, видимо), забетонировали все и сверху постелили плитку. Стяжка над трубой примерно 3 см +плитка.

Базальт или алюминий, что выбрать? Для работы с алюминием нужны специальные клуппы, зачистки. Или возиться с ножиком. Базальт паяется точно также как и обычная труба. У базальта максимальная температура эксплуатации 90 градусов, если мне память не изменяет, у алюминия-110. Но все-таки на самые высокотемпературные участки лучше использовать вообще металл.

Что именно заказчику надо знать из всей простыни текста выше? Класс трубы, армирование и PN. Многие соотносят PN и сферу применения труб, что, в принципе, имеет право на жизнь при совпадении всей перечисленной информации о ПП. Допустим PN 25, который по таблицам позиционируется для отопления и ГВС, без армирования очень даже благополучно вырастет в длине. Получается, для отопления нужна армированная труба не ниже 4 класса и PN 20-25. Если нарушить эти требования-то труба не только вырастет в размере, но и сильно снизится ее ресурс. Аукнется лет через несколько.

Читать еще:  Как обогреть квартиру без отопления

Цвет самой трубы. Тут каждый сам себе дурак, кто-то добавляет красители, кто-то нет. Практического значения никакого, всего лишь красители. Единственное- черные трубы, они с защитой от ультрафиолета. ПП боится ультрафиолета, так что старайтесь не допускать прямых солнечных лучей.

Ну и как повелось о грехах. Самый страшный грех здесь-жадность и незнание. Разница в цене между классами трубы и армированнойнеармированной внушительная, а для неспециалиста и то и другое-просто белая труба нужного диаметра. Берут подешевле и тулят на отопление неармированную, к примеру, или PN10. Ведь какой смысл переплачивать?(это был сарказм))

P.S. Сам несколько раз перечитал. Кому-то может снова показаться несколько сумбурно, но я не знаю, как объяснить проще. Это как-никак специальная, справочная информация. Я то прекрасно понимаю и знаю все, что тут написано, я за это деньги получаю я с этим на каждом объекте сталкиваюсь, но кому-то может показаться сложным. Так что на все вопросы с радостью отвечу.

Баянометр сказал, что я тут ножи и карданный вал рекламирую(О_о), но мы договорились)

Отопление своими руками, металлопласт или полипропилен

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Здравствуйте. Вот задумался о сооружении газового отопления в частном доме(сейчас печное). Раньше все было просто . котел, металл труба, чугун батарея. Сейчас глаза разбегаются и мозг кипит)). И труб минимум 3 варианта и батарей не меньше. Вот вопрос. Что лучше применить металлопластиковую трубу или полипропилен? Какие преимущества у того и другого? Выдержит ли пластик температуру , ведь после котла температура 90_95. Что лучше клей или паяльник?Делитесь личным опытом что да как.

у полипропилена рабочая температура 72-76 градусов. металлопласт будет работать но смотря что будете лить в трубы. советую сантехнический тосол, предварительно развести водой 1 к 4.

Металл и ничего другого. Полипропилен только для небольших температур для домов с коммунальными истопниками, металлопластик будет постоянно плакать из за разницы температур, замучиешься стыки прокручивать. Для частного дома со своим отоплением и с большими температурами металл самое лучшее и проверенное временем решение, насчет радиаторов отопления чугун или би-металл. Работал в строительстве долгое время и знаю все аспекты не по наслышке.

металл оно конечно хорошо. только трудоёмко и трубы у нас достать проблематично, сварной опытный нужен. А кто знает какая в среднем температура на выходе с котла ? Я понимаю конечно что » как раскочегаришь» но в среднем?

если покупать фитинги не китйские а итальянские то проблем с течью не будет

Здравствуйте. Вот задумался о сооружении газового отопления в частном доме(сейчас печное). Раньше все было просто . котел, металл труба, чугун батарея. Сейчас глаза разбегаются и мозг кипит)). И труб минимум 3 варианта и батарей не меньше. Вот вопрос. Что лучше применить металлопластиковую трубу или полипропилен? Какие преимущества у того и другого? Выдержит ли пластик температуру , ведь после котла температура 90_95. Что лучше клей или паяльник?Делитесь личным опытом что да как.

Современные газовые котлы дают на выходе 85 градусов максимум, но зачастую на такой температуре не работают (60-70 градусов обычно).
Автоматика котла контролирует давление и температуру в СО, поэтому запредельных скачков не будет. Как правило, системы отопления с газовыми котлами выполняются сейчас полипропиленом.
Чугунные радиаторы дольше нагреваются, но и дольше сохраняют тепло. Алюминиевые наоборот, соответственно. По опыту эксплуатации лучше всего чугунные советсткие радиаторы, если б/у — то обязательно промытые.

Народ а если сделать выход из котла из металла (колено до бачка и разгонный коллектор) а дальше пластик? Имеет место такая конструкция? И еще, подводную трубу обязательно делать с уклоном? то есть придется пускать цельную трубу поверх всех радиаторов и от нее делать отводки? Или можно последовательно соединить все батареи между собой?

Интересно. первый раз про тосол слышу. А чем простая вода хуже?

Не знаю у нас тосол и антифриз льют только в котлах в гаражах, где топят редко что бы не перемерзало

Народ а если сделать выход из котла из металла (колено до бачка и разгонный коллектор) а дальше пластик? Имеет место такая конструкция? И еще, подводную трубу обязательно делать с уклоном? то есть придется пускать цельную трубу поверх всех радиаторов и от нее делать отводки? Или можно последовательно соединить все батареи между собой?

Последовательно соединенные радиаторы — плохо, первый — горячий, последний — холодный.

Народ у меня уже лет 5-6 стоит котел АОГВ 11.6-1(давно собирались отопление делать да как то все не довелось) к нему ни паспорта ничего нет, и что странно даже в интернете инфу добыть не могу((. Там все описание круглых АОГВ а у меня квадратный с ручками-вентилями наверху. Так вот как понять одноконтурный это котел или двух? Сзади 4 резьбовых фланца ( по 2 с каждой стороны)

Я в спецы конечно не напрашиваюсь но, уверен на 100% что трубы полипропилен армированные стекловолокном
выдерживают температуру в 95-100 гр легко, у меня в доме стоит твердотопливный котёл с регулятором, так вот температура воды постоянно держится в интервале 80- 95 гр, в прошлом году регулятора не было и котёл неоднократно закипал, температура доходила до 120 гр при давлении 6 атм потом срабатывал взрывник и ничего с трубами не произошло, паял сам не имея до этого опыта, по моему метал это прошлое по крайней мере работать с ППР гораздо проще это во первых во вторых эстетика никакой краски и ржавления. Радиаторы у меня биметал внутренние трубки нержавейка оперение алюминий, подключены последовательно с центробежкой нагрев всех радиаторов практически равномерный разница в несколько минут.

Я в спецы конечно не напрашиваюсь но, уверен на 100% что трубы полипропилен армированные стекловолокном [изображение]
выдерживают температуру в 95-100 гр легко, у меня в доме стоит твердотопливный котёл с регулятором, так вот температура воды постоянно держится в интервале 80- 95 гр, в прошлом году регулятора не было и котёл неоднократно закипал, температура доходила до 120 гр при давлении 6 атм потом срабатывал взрывник и ничего с трубами не произошло, паял сам не имея до этого опыта, по моему метал это прошлое по крайней мере работать с ППР гораздо проще это во первых во вторых эстетика никакой краски и ржавления. Радиаторы у меня биметал внутренние трубки нержавейка оперение алюминий, подключены последовательно с центробежкой нагрев всех радиаторов практически равномерный разница в несколько минут.

И почем метр сей красоты обошелся?

К сожалению не помню, было 2 года назад это, но знаю что стоимость труб ничто по сравнению со всеми остальными затратами(котёл, радиаторы и прочее)

Да и ещё я брал трубу 32 но сейчас понимаю что вполне достаточно и 25, т.к. вход в радиатор расчитан на 25 трубу.

Я в спецы конечно не напрашиваюсь но, уверен на 100% что трубы полипропилен армированные стекловолокном [изображение]
выдерживают температуру в 95-100 гр легко, у меня в доме стоит твердотопливный котёл с регулятором, так вот температура воды постоянно держится в интервале 80- 95 гр, в прошлом году регулятора не было и котёл неоднократно закипал, температура доходила до 120 гр при давлении 6 атм потом срабатывал взрывник и ничего с трубами не произошло, паял сам не имея до этого опыта, по моему метал это прошлое по крайней мере работать с ППР гораздо проще это во первых во вторых эстетика никакой краски и ржавления. Радиаторы у меня биметал внутренние трубки нержавейка оперение алюминий, подключены последовательно с центробежкой нагрев всех радиаторов практически равномерный разница в несколько минут.

По мне стекловолокно не очень. Лучше с алюминием армированием такие как PILSA. FD-пласт и др., только под них нужен шабер (зачистка) для снятия верхнего слоя. Ещё есть так называемая ленивая труба у которой не надо счищать но её сразу не рекомендую (были случаи фитинг слетал).
Что касается радиаторов то в частный дом ставят алюминиевые (дешевле), а биметалл в благоустроенные квартиры так как в городских котельных добавляют реагенты от накипи. Да ещё Вам потребуется установка насоса.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector