Просадка фундамента

Просадка грунта под фундаментом – причины, рекомендации, устранение проблем

Образование трещин в несущих стенах строения, изменение геометрической формы входных проемов, а также проседание одного из углов дома может сигнализировать о появлении проблем с фундаментом. Для выявления факторов, определяющих деформацию конструкции, необходимо обратиться за помощью к специалистам. Однако в большинстве случаев наиболее вероятной причиной является просадка грунта под фундаментом, которая может привести к полному или частичному разрушению здания.

Основные причины просадки грунта и подвижности фундамента

Как правило, проседание грунта под домом происходит в первые несколько лет после завершения его строительства. Основными причинами, которые обуславливают неустойчивое положение фундамента, являются:

  • ошибки в расчетах предполагаемой несущей нагрузки на основание;
  • неверная глубина закладки;
  • высокий уровень залегания грунтовых вод;
  • наличие плывунов или пучинистых грунтов.

Даже при тщательном расчете нельзя исключить фактор возможного проседания грунта. Появляющиеся в процессе эксплуатации дома дополнительные надстройки, не предусмотренные при первоначальном проектировании, могут повлиять на неравномерность распределения нагрузки на фундамент, поэтому практически всегда приводят к проседанию части грунта под ним.

Неправильно просчитанная глубина закладки несущего основания дома также может стать причиной подвижности фундамента. Расположенный выше уровня, определяемого границей промерзания грунта, он подвержен смещению из-за сил морозного пучения глинистых слоев. Их попеременное замерзание и оттаивание не всегда возвращает фундамент в исходное положение, вследствие чего происходит просадка грунта, и дом становиться малоустойчивым.

Уровень залегания грунтовых вод в значительной мере оказывает влияние на устойчивость основания под домом. Особенно это касается просадочных пород, представляющих большую опасность, так как при замачивании они дают дополнительную усадку грунта, приводящую к значительным деформациям надземной постройки. К их видам относятся лессы, лессовидные суглинки и рыхлые породы.

Особое внимание следует обращать на плывуны, расположенные в зоне застройки.

Плывуны представляют собой герметичный объем водонасыщенных пылеватых частиц, расположенный в толще почвы наподобие капсулы. При механическом воздействии плывун резко меняет структурный состав грунта, в результате чего может произойти внезапное смещение фундамента с проектного положения.

Кроме основных причин, просадка фундамента нередко происходит из-за других не менее важных факторов, способных повлиять на подвижность подземной конструкции. Это – строительство слишком близко расположенного объекта, недостаточно утрамбованное под фундаментом основание, несоблюдение технологических процессов в период возведения здания или сооружения, переоборудование производства, вымывание грунта подземными или поверхностными водами и т.д.

Рекомендации застройщикам

Избежать неприятностей помогут профилактические меры, выполняемые на этапе возведения дома. Попробуем дать несколько советов, не связанных с трудновыполнимыми задачами.

Во-первых, ни в коем случае нельзя пренебрегать гидрогеологическими изысканиями или выполнять их самостоятельно, надеясь на удачное развитие событий, а не на здравый смысл. Сэкономить в этом вопросе можно, но чаще всего такая бережливость оказывается впоследствии слишком затратной.

Во-вторых, требуется неукоснительно соблюдать технологию подготовки основания и устройства фундамента. Желание ощутить материальную выгоду в этом случае всегда приводит к появлению проблем в период эксплуатации. В частности, категорически запрещается:

  • использовать бетон более низких марок, чем требуется по проекту;
  • задолго до укладки замешивать или заказывать раствор;
  • укладывать арматуру несоответствующего диаметра или более разряженные каркасные сетки.

Основание необходимо тщательно утрамбовывать. Данное правило относится и к песчаной подушке, и к обратной засыпке траншеи или котлована.

В-третьих, не стоит забывать о гидроизоляции и дренирующей подоснове. На данном этапе требуется ответственное отношение к проводимым работам. При необходимости следует выполнить пластовый или кольцевой дренаж, который поможет снизить уровень подземных вод.

В-четвертых, все коммуникации рекомендуется прокладывать до заливки фундамента. Монтаж водопровода или канализации после возведения подземной конструкции приведет к разрушению ее монолитности. Необходимо заранее продумать точки входа и выхода труб, отметив их в проектной документации.

В-пятых, не стоит реконструировать постройку, значительно увеличивая нагрузки на фундамент. Вполне возможно, что они могут оказаться неприемлемыми. Но если перестройка все же требуется, то не следует отказываться от консультации со специалистами. Данный вопрос касается не только увеличения этажности дома, но и облицовки фасада.

Соблюдение данных правил поможет избежать многих проблем, связанных с просадкой основания под домом. Также следует помнить, что фундаменты на просадочных грунтах должны возводиться по специальной технологии. В этом случае проектом предусматриваются способы их укрепления с учетом конкретных геологических условий.

Построенный дом будет стоять не одно десятилетие и не причинит неудобств, если при его строительстве будут соблюдены все технологические процессы!

Варианты решения проблем

Просадка грунта под фундаментом может вызвать массу неприятностей, большинство из которых оказывается вполне решаемыми. В первую очередь необходимо выяснить причину, по которой произошла предаварийная ситуация. Для этого рекомендуется вызвать специалистов, способных определить, почему основание оказалось неспособно выдержать нагрузки, и решить, что необходимо предпринять в сложившихся обстоятельствах.

Способов решения проблем существует достаточно много, но все они сводятся к двум направлениям:

  • укреплению грунтового основания;
  • ремонту и усилению фундамента.

Каждый из вариантов подбирается индивидуально после исследований и технико-экономических обоснований. Рекомендуется составить проект и только после этого приступать к исправлению допущенных ошибок и неотвратимых случайностей.

RuFundament.ru

Всё про фундаменты

Что делать, если просел фундамент?

Нередки случаи, когда дома возводятся без предварительного изучения грунта на строительной площадке. Если строительство подразумевает использование кирпичного столбчатого фундамента или мелкозаглубленного фундамента, его просадка будет практически неизбежна. В результате появятся трещины, начнет разрушаться кладка кирпича, перекосится сруб и возникнет еще множество нежелательных проблем.

Основные причины проседания основания

Если просел фундамент, значит, тому имелись определенные причины, и что-то делать следует незамедлительно. Первое, о чем следует помнить перед началом строительства дома, это о том, что от корректности его выбора будут зависеть безопасность и долговечность конструкции в целом.

При строительстве на сухом однородном грунте можно сделать выбор в пользу конструкции из крупных камней, которые устанавливаются под стены или же бутовое основание, выполненное из природного натурального камня.

В условиях возведения дома на пучинистых грунтах, чтобы не проседал фундамент, рекомендуется предосмотреть монолитную раму, выполненную из прочного железобетона. Как вариант, усилить основание дома можно армированной плитой. Если этого не делать, проблемы будут практически неизбежны.

Не стоит забывать и о том, что просадка может произойти и с самим грунтом, на котором производится строительство дома. Чаще всего это является результатом многолетних гидрогеологических процессов, приводящих к вымыванию почвы из под фундамента. Что следует делать в перечисленных случаях, попытаемся выяснить.

Действия при просадке фундамента

Если фундамент просел, самое первое, что требуется делать – это поднять постройку и произвести замену основания. В противном случае, с течением времени из-за покосившегося основания в стенах здания появятся трещины и рано или поздно строение разрушится полностью.

Чтобы при подъеме дома все делать правильно, к процессу следует подойти максимально ответственно. Поднять здание нужно будет в среднем на 20-25 см. Это необходимо для максимальной разгрузки существующего основания.

Читать еще:  Как стереть маркер с обоев

При подъеме ни в коем случае не следует допускать перекосов, потому что из-за этого в стенах могут появиться трещины. И вообще все следует делать как можно более аккуратно. Устанавливать домкраты нужно только в тех местах, где прочность окладного венца в достаточной степени высока. Чтоб не допускать разрушения дома, настоятельно рекомендуется использовать подкладки, основная функция которых заключается в равномерном разгружении усилий, которые развиваются домкратами.

После того, как постройка будет построена на нужную высоту, она должна быть надежно зафиксирована. Делать это можно путем подкладывания брусьев соответствующей длины.

Затем необходимо демонтировать разрушившееся основание. Делать это следует частями. При этом вес здания обязательно должен распределяться без риска утраты устойчивости на все имеющиеся опоры.

В некоторых случаях, если просел фундамент, используют столбчатое монолитное основание с ростверком. С этой целью на месте заранее разобранного основания дома через одинаковые по размеру промежутки выкапываются ямы для монтажа арматуры и опалубки нового столбчатого фундамента. Все без исключения столбики фундамента можно дополнительно связать с ростверком. Для этого под стены монтируется каркас арматуры, который соединяется с арматурой столбиков и опалубка для заливки раствором бетона ростверка. Когда описанные работы окажутся завершены, можно делать заливку бетонным раствором всей конструкции. Если вы хотите, чтобы смесь распределилась максимально равномерно, следует в процессе работы выпускать пузырьки воздуха. Наиболее эффективно и просто это делать при помощи специального погружного вибратора.

Когда бетон высохнет окончательно, опалубку можно демонтировать. После этого приходит время убрать опорные брусья в местах опоры дома на старые не укрепленные кирпичные участки. На их место монтируется арматурный каркас, который соединяется с выпусками арматуры нового основания. Помимо этого устанавливается опалубка, которая потребуется для того, чтобы успешно залить бетоном данные участки.

После снятия последней опалубки здание будет надежно стоять на своем новом фундаменте, который прослужит на протяжении длительного периода времени. И хозяевам дома можно надолго забыть, что такое просадка основания и трещины в фундаменте

В случаях, когда просаживается монолитное основание под кирпичной стеной (что, впрочем, происходит совсем нечасто), возвратить его несущую способность следует в максимально короткие сроки, в противном случае, просадка продолжится. Чтобы решить проблему, на давших усадку участках следует установить специальные шурфы. Они нужны для подливки бетоном. Установка шурфа производится таким образом, чтобы оставалась возможность смонтировать арматуру с подводом ее под осевшее основание.

Когда весь объем подготовительных работ окажется выполненным, можно приступать к заливке конструкции смесью бетона. Угол будет надежно стоять на подпятнике после того, как процесс высыхания и затвердевания бетонного раствора полностью завершится. Для приготовления смеси бетона специалисты рекомендуют использовать цемент, песок и щебень (или мелкий гравий) в соотношении 1:3:5.

Еще один способ эффективной борьбы с просадкой фундамента – это геополимерные инъекции. Это достаточно новый метод. Но данное инженерное решение уже имеет большое количество сторонников. Метод использует для поднятия просевших построек инъекциями в грунт особым геополимерным составом, основная особенность которого заключается в расширении после засыхания. Данный раствор надежным образом заполнит все образовавшиеся пустоты в грунте и поднимет основание.

Как избежать проседания фундамента

Ни для кого не секрет, что цена возведения основания может составлять до 30% от стоимости строительства здания в целом. И от того, насколько он прочен, зависит долговечность и эксплуатационные характеристики строения. Именно по этой причине любые ошибки, допущенные строителями на стадии закладки основания, могут быть фатальными. К тому же их устранение потребует большого количество сил и финансов.

В связи с этим невероятно важно подойти к строительству фундамента любого здания или сооружения максимально ответственно. Прежде всего, следует убедиться в том, что работой занимаются опытные и квалифицированные специалисты, которые справятся с поставленной перед ними задачей на высоком профессиональном уровне.

Ни в коем случае не стоит заниматься закладкой фундамента самостоятельно при отсутствии строительного опыта. С большой долей вероятности уже в самом обозримом будущем вам придется обратиться к опытным строителям, чтобы они исправили некачественно сделанный и просевший в результате этого фундамент.

Просадка фундамента

Основания и фундаменты

Вопрос к знатокам по ОиФ.
Посмотрите пожалуйста расчет просадки. Превышение начального просад давл незначительное(для фундам 3,9м на 20кПа больше на просад, для 4,8м около 5кПа). Может-ли это сыграть негативную роль? У меня просадка получилась мизерная — чуть больше 1см. Подскажите из таблицы относительной просадочности по рез-ам испытаний какое значение надо брать? Я так понял:
Если давление под подошвой ф-та близко к 150 кПА для 4м, то берем соотв значение относит просад-ти=0,003. На глубине 5м у меня давление под подошвой не превышает нач просад для этой отметки — значит просадки не будет?(см. файл Табл относит просад и хар-ки гр-ов.tif)

Надо-ли учитывать влияние соседних фундаментов при новом проектировани? Я так понял что надо. Поясните пожалуйста.

И еще, кто-нибудь скажет где указано минимальное расстояние от сущ. зд-я при забивке свай.
[ATTACH]1164651954.rar[/ATTACH]
Проектируемое здение с металл каркасом, шаг колонн 6х6м в 2 этажа.

Влияние соседних фундаментов учитывется всегда. И старые фундаменты находящиеся в активной зоне влияют на новые и новые на старые.

И в новом здании, соседние фундаменты взаимно влияют друг на друга и добавляют осадку.

Извинияюсь за некропостинг, но тема просто подходящая))
К сожалению флешку с чертежами, экселями забыл дома, но попытаюсь доступно изъясниться на пальцах.
Проектируется здание на площадке II типа по просадочности.
Здание двухпролётное двухэтажное с подвалом. Наружные стены — несущие кирпичные, по средней оси — жб колонны, по колоннам монолитные ригели. На ригели и наружные стены опираем пустотные плиты. Под перекрытиями в стенах предусматриваю устройство монолитных поясов.
Глубина заложения от сущ. рельефа до подошвы 4-4,5м. Фундаментная плита примерно 11,5х41 метр. Под подошвой плиты просадочная толща ИГЭ-1 порядка 10м.
ИГЭ-1. Eсух=17,1МПа, плотность =1,7т/м3. Просадка от собственного веса 15,8см. Минимальное начальное просадочное давление 0,087МПа=8,87т/м2.
ИГЭ-2 (непросадочный грунт) Е=13,6МПа, плотность=1,9т/м3.
Грунтовая вода встречена на глубине 20м, это примерно 5м до просадочного грунта. Подъём вод не прогнозируется.
Осадка по расчёту 31мм. Среднее давление под подошвой 8,06т/м2.

Стал считать просадку (честно говоря это мой первый опыт её расчёта))) и столкнулся с проблемой определения границы деформируемой зоны от внешней нагрузки. По СНиП она там, где сумма σz=σzg+σzp либо >= начальному просадочному давлению, либо эта сумма минимальна. У меня получается картина: σz минимальна прямо под подошвой, а с глубиной только увеличивается; σz=σzg+σzp больше начального просадочного давления с первого слоя и до конца просадочной толщи.

Вопрос 1: Означает ли это, что надо начинать считать просадку от собственного веса грунта прямо от подошвы, без зоны просадки от внешней нагрузки?

Вопрос 2: Расчёт просадки от соб.веса грунта отличается только коэффициентм Ksl? (который кстати у меня в обоих случаях будет примерно =1) Или же тут принимается относительная просадочность при давлении только от веса грунта, без учёта внешней нагрузки?

Вопрос 3: Есть ли смысл считать вообще просадку от соб.веса или можно принять её=15,8см по геологическому отчёту?

Деформация фундаментов мелкого заложения возводимых на просадочных грунтах складывается из величины осадки самих фундаментов, посчитанной как для обычных фундаментов мелкого заложения с учетом физмеха просадочного грунта в водонасыщенном состоянии и величины просадки грунта от собственного веса и дополнительного давления от фундаментов.

Читать еще:  Как убрать пузыри на обоях после поклейки

Т.е. порядок такой:
1.Под расчитываемым фундаментом определяем суммарные напряжения от давления самого фундамента (при необходимости с учетом влияющих фундаментов) и природного давления грунта. В идеале конечно лучше это делать по всей глубине просадочной толщи. Если есть котлован — природное давление с учетом котлована.

2.Считаем просадку грунта по полученной эпюре напряжений (внешние нагрузки + собственный вес) по всей глубине просадочной толщи от подошвы фундамента.

3.Считаем осадку непосредственно самого фундамента (при необходимости с учетом влияющих фундаментов) физмех грунта — обычно полное водонасыщение. От подошвы фундамента до низа сжимаемой толщи фундамента.

4.Суммируем просадку и осадку — это и есть общая деформация фундамента мелкого заложения.

П.С. Примера нет, т.к. уже года 2-3 такие вещи не считал)

Сообщение от _Oleg_:
складывается из величины осадки самих фундаментов, посчитанной как для обычных фундаментов мелкого заложения с учетом физмеха просадочного грунта в водонасыщенном состоянии

по СНиП2.02.0183 п3.7 «Осадки основания определяются без учета просадочных свойств грунтов исходя из деформационных характеристик грунтов при установившейся влажности» же?

по вашему пункту 1. Сумму собств. веса водонасыщенного грунта и давления от фундамента σz=σzg+σzp я нахожу по слоям. Везде больше начального просадочного для слоя.

по пункту 2 вызвают сомнения «по всей глубине просадочной толщи от подошвы фундамента». СНиП вроде оговаривает границу Zp. Но вот только я под неё чётко подойти не могу..

Kandello, все правильно.
Т.е. общая деформация фундамента это осадка и просадка. Осадка определяется как для обычного глинистого водонасыщенного грунта. А просадка определяется для всей поросадочной толщи.

Можете посмотреть пособие к СНиП 2.02.01-83 с 218 и далее там в принципе неплохо написанно, но немного мудрено.

П.С. Можете почитать тему
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27591
там полно информации касаемо просадочных грунтов

_Oleg_, дайте пожалста название пункта, а то у меня СНиПы все электронные, без страниц.

Ну так по осадке я ж и акцентировался на том, что по СНиП осадка считается для грунта установившейся влажности, а не водонасыщенного.

п.3.46 Пособия к СНиП 2.02.01-83

Установившаяся влажность, заданная влажность — мной трактуется как влажность после наступления определенного события. В данном случае такое событие — замачивание грунта (обычно замачивание всегда возможно). Соответственно физмех грунта в водонасыщенном состоянии. И осадка фундамента — по этому физмеху.

Есть еще влажность природная. Тут все понятно.

Сообщение от _Oleg_:
Есть еще влажность природная. Тут все понятно.

как раз непонятно))) по пособию
«S — величина совместной деформации основания и здания или сооружения, определяемая расчетом по указаниям разд.2 как для обычных непросадочных грунтов с деформационными характеристиками, соответствующими природной или установившейся влажности»
то ли это одно и то же, то ли каждый выбирает то, что ему нравится.

Ну да, на «или» я тоже обратил внимание)
Ну тут вопрос замачивания ещё сомнительный. Если у меня монолитная плита под всем зданием, да плюс ещё дать указания по устройству маловодопроводного экрана тромбованием, то возможность замачивания сверху в пределах экрана можно исключить. Подъёма грунтовых вод не прогнозируют, сезонные колебания 1-1,5м. То есть снизу мой ИГЭ-1 тоже не замочит. Понимаю, что лучше уж просчитать, чем не просчитать просадку, поэтому этим и занялся.

Сейчас пришла мысль, что коль уж у меня среднее давление под подошвой меньше начального просадочного, а в расчёте по слоям при добавлении веса водонасыщенного грунта в первом же слое уже превышает, то это значит давления достигают начального просадочного давления где-то внутри первого слоя (у меня толщиной 1м). Если принять Psl=8,87т/м2, а P=8,06т/м2, то разница 8,87-8,06=0,81т/м2. При объёмном весе водонасыщенного грунта 1,94 т/м3 толщина слоя, добавляющего мои 0,81т/м2 будет =0,81/1,94=0,42м.
То есть получается просадку от внешней нагрузки я считаю до глубины 42см от подошвы, а дальше считаю просадку от собственного веса грунта до низа просадочной толщи. Это по идее соответствует рисунку 4в приложения 2 СНиП 2.02.01

Что делать, если просел фундамент?

Нередки ситуации, когда постройка на загородном участке возводится без тщательного изучения грунтов, залегающих на площадке строительства. Многие думают – что может сделаться дому, гаражу или бане, если построить их на мелкозаглубленном ленточном фундаменте или на столбчатом фундаменте из кирпича?

Но проходит какое-то время фундамент дает усадку и в постройке начинают появляться трещины. Начинает рушиться кирпичная кладка, перекашивается сруб, перестают открываться окна или двери, ломаются выпуски канализации.

И возникает вопрос — что делать в этом случае? Как отремонтировать просевший фундамент?

Давайте сегодня поговорим о том, как поднять постройку, если сел фундамент.

Почему проседает фундамент?

Как уже говорилось в предыдущих публикациях, фундамент всегда выбирается в соответствии с грунтами основания. От правильности выбора его конструкции будет зависеть долговечность и безопасность эксплуатации сооружения.

Хорошо, если в основании постройки будет лежать однородный сухой грунт. На таких грунтах можно построить самый простой фундамент из крупных камней, установленных под стены или бутовый фундамент из природного камня.

Если на участке находятся прослойки торфа в непосредственной близости к поверхности, то следует сделать выторфовку с заменой ненадежного торфяного грунта песком. Но если слой торфа более 1 метра, целесообразней будет рассмотреть возможность устройства свайно-ростверкового основания и ли, например, сделать фундамент из асбестовых труб, с опиранием ниже глубины промерзания грунта.

При строительстве в условиях пучинистых грунтов рекомендуется предусматривать монолитную раму из железобетона или хорошо проармированную плиту. В других случаях грунты при пучении могут привести к разрушению фундамента.

Грунт основания также может просесть и в результате многолетних гидрогеологических процессов. Верховодка после дождя, грунтовые воды после таяния снега и другие причины перемещения воды в слое грунта могут привести со временем к частичному вымыванию из-под фундамента участков даже достаточно надежного грунта.

В этом случае фундамент проседает, перекашиваясь на тот угол, из-под которого произошло вымывание грунта.

Что делать, если просел фундамент из кирпича?

Если просел фундамент из кирпича, то следует поднять строение и произвести его замену, так как красный кирпич, используемый при строительстве таких фундаментов, со временем теряет свои физико-механические свойства, начинает крошиться под действием сил выветривания и разрушается, подвергая опасности все строение.


В этом случае следует поддомкратить постройку (дом/гараж/баню), чтобы поднять на 20-25 см, разгрузив существующий фундамент для обеспечения возможности его ремонта.

Подъем следует производить максимально аккуратно, не допуская перекосов. Домкраты следует ставить только там, где окладной венец имеет достаточную прочность. Чтобы не привести к его разрушению, используйте подкладки из металлических пластин, на которые будет равномерно разгружаться усилие, развиваемое домкратом.

Подняв постройку на достаточную высоту над разрушающимся фундаментом, следует зафиксировать ее в таком положении, подложив деревянные бруски нужного размера.


После фиксации можно приступать к демонтажу разрушившегося кирпичного фундамента.

Фундамент демонтируется частями так, чтобы основной вес здания распределялся на имеющиеся опоры без опасности потери устойчивости.

Вместо кирпичных столбиков выполняется столбчатый монолитный железобетонный фундамент с ростверком.

Для этого через равные промежутки на месте разобранного старого фундамента поочередно откапываются ямы достаточного размера для установки опалубки и арматуры вновь устраиваемого монолитного столбчатого фундамента.

Под полом постройки можно пропустить двутавровые балки, чтобы пол опирался на них после того, как будут убраны все кирпичные столбики.

Все столбики нового фундамента можно связать ростверком. Для этого следует под стены установить арматурный каркас, соединенный с арматурой столбиков, и опалубку для заливки ростверка.

Читать еще:  Как удалить краску с батареи отопления

Как выглядит установленная опалубка для заливки ростверка под поднимаемое здание показано ниже:

После этого выполняется заливка бетона. Для равномерного распределения смеси и выпуска пузырьков воздуха следует использовать погружной вибратор.

В это время здание опирается в нескольких точках на старый фундамент, который будет заменен монолитной конструкцией после того, как схватится бетон новых опорных конструкций.

После того, как бетон наберет нужную прочность, опалубка демонтируется. Опорные бруски в тех местах, где здание еще опиралось на старые кирпичные участки, убираются и вместо них устанавливается арматурный каркас, соединяемый с выпусками арматуры уже выполненной части нового фундамента, а также съемная опалубка для заливки этих участков.

Что делать, если просел монолитный фундамент?

Если просел монолитный фундамент под кирпичной стеной, следует позаботиться о скорейшем восстановлении его несущей способности и предотвращении дальнейшей просадки. Для этого следует в местах давших усадку сделать шурфы достаточного размера, чтобы сделать подливку бетоном.

Шурф устраивается так, чтобы была возможность установить арматуру, частично заведя под осевший фундамент.

После того, как все подготовительные работы выполнены, можно заливать бетонную смесь. После того, как бетон застынет, угол будет надежно стоять на таком подпятнике.

Соотношение компонентов для приготовления бетонной смеси: цемент/песок/щебень:1/3/5

Геополимерные инъекции

Современные технологии не стоят на месте и в последнее время появляются все новые инженерные решения в области укрепления грунтов основания.

Одним из таких современных способов укрепить основание и поднять просевшую постройку является инъекция в грунт специального полимерного раствора, расширяющегося при застывании, надежно заполняя все пустоты в грунтах и поднимая севший фундамент.

Предлагающая эту технологию компания URETEK сегодня имеет представительства во многих странах, в том числе и в странах СНГ.

Как выполняется подъем просевшего фундамента с использованием инъекций грунта, показано в представленном ниже видео (для воспроизведения нажмите на треугольник):

***
Как видите, способов поднять просевший фундамент сегодня достаточно много. Самостоятельно сделать это, не имея навыков выполнения подобных работ, будет затруднительно. Поэтому в случае необходимости лучше обратиться к специалистам, имеющим необходимые навыки и оборудование для выполнения такой работы.

Просел фундамент вашего дома. Что делать в этом случае?

Рассмотрим ситуации, когда у дома начинает проседать фундамент. Это приводит к тому, что появляются вертикальные и горизонтальные трещины на стенах, происходит перекос оконных и дверных проёмов, начинают проседать углы дома, разрушаться отдельные элементы самого фундамента. Если срочно не принять меры, дом может просто разрушиться.

Рассмотрим ситуации, когда у дома начинает проседать фундамент. Это приводит к тому, что появляются вертикальные и горизонтальные трещины на стенах, происходит перекос оконных и дверных проёмов, начинают проседать углы дома, разрушаться отдельные элементы самого фундамента. Если срочно не принять меры, дом может просто разрушиться.

Причины проседания фундамента

Ответ на вопрос: «Что делать, если просел фундамент?» приходится искать, обычно, при получении старого дома в наследство или покупке ветхого сооружения. Часто фундамент проседает в старых домах, построенных на болотистых участках или в зонах сильного промерзания грунта. Ещё одна причина – выбор основания не соответствует особенностям данной местности.

В нижних слоях грунта могут происходить гидрологические и физико-механические процессы, которые приводят к уменьшению его несущей способности. Иногда к изменению свойств почвы приводят строительные работы, проводимые поблизости от вашего дома.

Довольно часто проседание фундамента наблюдается в результате неблагоприятного воздействия грунтовых вод, вымывающих грунт из-под основания. Большая проблема – повышенная влажность. Монолитный фундамент под её воздействием теряет свои прочностные качества и начинает разрушаться.

Основные способы восстановления просевшего фундамента

Способов ремонта фундаментов существует довольно много, и все они зависят, в первую очередь, от материалов, из которых построен дом, и типа фундамента.

Восстановление столбчатого фундамента

В старых домах столбчатые фундаменты строили из красного кирпича, который из-за своей гигроскопичности имеет свойство со временем разрушаться. Степень его разрушения влияет на принятие решения – восстановление или замена. Меняют, в основном, столбчатые опоры, у которых венец находится над грунтовой поверхностью.

Заменяют опору столбиком из бетона. Изготавливается опалубка с поперечным сечением 20-30 см, снабжённая в верхней части опорной перекладиной. Глубина ямы должна быть на 30 см выше промерзания грунта и делается при помощи бура под углом. Это делают для того, чтобы сначала под углом опустить столбик в яму, а затем его выровнять. Установив столбик на место, яму постепенно засыпают, основательно трамбуя каждые 10 см уложенного слоя почвы. После заливки раствора столбик готов к нагрузке через 2 недели.

Что делать, если просел ленточный фундамент?

Способ восстановления ленточного фундамента зависит от материала, из которого дом сделан. Рассмотрим варианты.

Деревянный дом

Его поднимают на домкратах, а просевший фундамент заливают монолитным поясом, связав со старым монолитом в единое целое. Чтобы подвести под дом домкраты, в цоколе выбивают кирпичную кладку или долбят нишу в монолитном бетоне. Дополнительную жёсткость деревянному строению придают, закрепляя каждое бревно вертикально досками.

Подъём происходит очень медленно, в несколько приёмов, не более 1,5 см за один раз. Каждый этап подъёма фиксируют брусками, а дом проверяют на наличие повреждений или перекосов. Подняв дом на необходимую величину, приступают к восстановлению ленточного фундамента.

Обычно, в деревянных домах нужна замена нижних венцов. Осевший фундамент приводит к разрушению нижних рядов бруса из-за перекосов и повышенной влаги. Поэтому, после восстановления фундамента на него кладут два слоя рубероида и заменяют старые венцы новыми, пропитав их противогрибковыми составами. Сделав одну сторону, дом опускают на новый фундамент с одной стороны, затем поднимают вторую сторону и повторяют все действия.

Каменный или кирпичный дом

Такое строение поднимать нельзя поэтому, если просел фундамент, ответ на вопрос, что делать, зависит от степени повреждений. Если трещины в ленточном фундаменте не привели к нарушению целостности здания и их размеры не увеличиваются, можно просто затереть их цементным раствором. Если началась деформация дома, надо сделать, либо усиление, либо частичную или полную замену фундамента.

Как нужно делать усиление повреждённого ленточного фундамента?

Осевший фундамент укрепляют частями, в длину до 2-х м. Если участок больше, надо сделать все необходимые работы на первом участке, а к следующему приступать после затвердевания бетона. Порядок действий следующий:

  • по периметру, не нарушая подошвы фундамента, под углом 35° роется траншея шириной 40-50 см;
  • с ленточного монолита нужно снять старую штукатурку и грязь, удалить разрушенные части цоколя, фундамента и поверхность обработать грунтовкой, проникающей глубоко внутрь основания;
  • весь фундамент нужно просверлить в 3-4 ряда отверстиями, с горизонтальным шагом в 60-120 см;
  • в отверстия нужно вбить арматуру диаметром 10-14 мм (сверло тоньше на 2 мм);
  • разрушенные участки и глубокие трещины надо залить бетоном и приварить горизонтальные прутья;
  • надо закрепить поверх арматуры металлическую сетку с большими ячейками, на расстоянии до 15 см установить опалубку и залить бетоном;
  • на затвердевший бетон наносится гидроизоляция, траншея засыпается грунтом и тщательно трамбуется через каждые 15-20 см засыпки.

Все эти действия направлены на увеличение несущей способности фундамента. Чтобы работа по восстановлению или замене поврежденного фундамента не оказалась напрасной, надо создать систему осушения участка с отводом излишков воды, сделать отмостку, поставить водоотводы и водоприёмники.

Так устраняют просадку фундамента профессионалы

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector