Усиление бутового фундамента

Как отремонтировать и усилить фундамент

Укрепление и усиление фундамента дома необходимо при появлении в стенах или основании трещин а также, если планируется увеличение нагрузки: будет возводиться мансарда или планируется заливка стяжки взамен деревянных полов.

Методов усиления есть немало, но не все из них могут быть реализованы своими руками. Есть некоторые ситуации, при которых без профессионалов просто не обойтись. Иногда разрушения настолько велики, что построить новый дом дешевле, чем отремонтировать фундамент. Так что и метод и способ действий зависит от степени разрушения и причин, которые стали тому причиной.

Проблемы с фундаментом нужно решать вовремя

Чаще всего возникают проблемы с ленточными фундаментами неглубокого залегания (это если основание заканчивается выше глубины промерзания грунта). Они не всегда создают проблемы, но при изменении условий (изменении уровня подземных вод, сдвигах грунта и т.п.) могут выдавливаться пучением или размываться.

Меньше всего проблем бывает с плитным фундаментом. Его усиление — редко встречающаяся проблема. Если и требуются какие-то мероприятия, то обычно это отвод воды или, в крайнем случае, цементирование нижерасположенных сыпучих грунтов.

Проще всего проводить ремонт фундамента деревянного дома. Древесина (бревно или брус, все равно) благодаря волокнистому строению нормально переносит все работы, а перекосы компенсирует за счет гибкости. С кирпичными, бетонными, блочными домами ситуация другая — тут малейшая ошибка может привести к разрушению стены. Потому необходимо зоны вмешательства (работ по укреплению) делать совсем небольшими — так меньше шансов нанести серьезный вред.

Проще всего работать с деревянными домами

Подготовительные мероприятия — диагностика

Выбор метода усиления фундамента зависит от причины, которая привела к появлению трещин. Потому первым делом необходимо провести диагностику. Для этого выполняем два мероприятия:

  • устанавливаем маячки на трещины на стенах;
  • обследуем фундамент в местах разрушения.

Мероприятия не очень сложные, но из них можно почерпнуть довольно много информации, которая поможет в выборе способа действий.

Устанавливаем маячки

Нам необходимо узнать следующие вещи:

  • продолжается ли процесс разрушения или он уже остановился,
  • если продолжается, то, в каком направлении происходит усадка, и с какой скоростью;
  • что стало причиной появления трещин.

Для этого на трещины вверху и внизу ближе к краям ставят маркеры — это небольшие латки из гипса, смеси цемента и гипса, штукатурки и т.п. Главное условие при выборе состава — хрупкость материала, чтобы в случае подвижек он лопнул.

Первым делом устанавливают на трещинах маячки

Делают маяки поперек трещины. Глубина и ширина латки — 3-5 см, длина 10-12 см. Сначала зачищают место, где устанавливать будут маркеры (для лучшего сцепления), потом шпателем наносят готовый раствор. После на лицевой поверхности оставляют длинную узкую горизонтальную черту: вдавливают примерно на 3-4 мм ребром линейку или мастерок. Маячок готов. Их нужно делать не меньше двух штук на каждой трещине.

Потом состояние маркеров периодически проверяют. В промышленных условиях ведут журнал. Для частника тоже не помешает делать записи — потом можно будет определиться, что вызвало активизацию или наоборот, остановило расширение трещины.

Если на протяжении нескольких недель никаких изменений с маячками не произошло, значит усадка здания завершена. В принципе, можно просто заделать трещины и больше ничего не предпринимать: неправильно выбранный способ может усугубить ситуацию, а не улучшить.

Методы усиления фундаментов разнообразны, но сложны в исполнении

Если трещины продолжили расширяться, необходимо определиться какая из частей здания «садиться». Именно с этой стороны и необходимо проводить работы.

Это вся информация, которую может дать эта мера. Теперь будем определять, что привело к разрушениям.

Роем шурфы

В тех местах, где идет процесс расширения трещин, отрываем фундамент, но только на глубину его залегания, не ниже. Причем длина шурфа должна быть небольшой, а ширина — так чтобы в нем можно было орудовать лопатой. При необходимости его затем можно расширить.

Так как ремонтные и восстановительные работы — рискованное занятие, не лишними будут меры предосторожности — установите подпорки, которые будут поддерживать сены в месте раскопок. Действуйте аккуратно.

Определяем причины и методы усиления

Используя данные, полученные при наблюдении за маячками и при рытье шурфа, находим причины, которые привели к появлению трещин в фундаменте и стенах. В зависимости от причин, выбирается метод устранения трещин.

Высыпание цемента

По мере откапывания фундамента вы можете оценить его состояние. Нередко, к сожалению, причиной появления трещин является нарушение технологии и использование неправильно составленных бетонов. Может бетон рассыпаться из-за того, что вода поменяла свою кислотность, стала более щелочной или кислотной, и разъела материал. В этом случае необходимо воду отвести, удалить все осыпающиеся части на небольшом участке. Далее требуется укрепить рассыпающийся раствор.

Делают это при помощи специального аппарата, который подает связующие составы или цементный раствор вглубь фундамента. Этот метод называется цементацией.

Как может проводится цементация

Сначала необходимо проделать в фундаменте отверстия. Они делаются под углом, на 0,4-0,6 глубины основания. Чтобы не нанести вреда, их располагают в шахматном порядке, на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Подготовленные отверстия сначала очищают от мусора (продувают под давлением), затем заливают грунтовку глубокого проникновения, которая свяжет рассыпающиеся частицы. После чего в отверстия вводится укрепляющий состав. После застывания пропитки состояние фундамента улучшается.

Вымывание грунта

Если при рытье шурфа обнаружились пустоты, это значит, что грунт вымывался из-под вашего здания. В этом случае на дне канавы через некоторое время появится вода. Если это так, вам необходимо провести дренажные работы для отведения воды от фундамента или устроить дренажную систему. Выбор комплекса мероприятий зависит от типа грунтов и количества воды.

Способы усиления фундамента зависят от того, что вызвало разрушение

После дренажа нужно сделать гидроизоляцию, или (лучше) утепление фундамента и цоколя. Пустоты тщательно засыпать грунтом и утрамбовать. Необходимая мера по завершении этих работ — устройство отмостки. И, снова- таки, лучше утепленной.

Этот комплекс — дренаж, гидроизоляция и отмостка -необходим даже в том случае, если вода просто появилась в шурфе. Этот уровень подпочвенных вод слишком высок — шурф то вы вырыли на глубину залегания фундамента. И если в нем появилась вода, значит, она оказывает свое негативное воздействие на ваш дом. Даже если не вымывает почвы, ее лучше отвести. И делать это лучше при помощи дренажной системы и отмостки.

Проседание ненадежных грунтов

Если проседание существенное, почвы песчаные или супесчаные, необходимо усиление самих грунтов. В этом случае бурят скважины, которые заканчиваются под основанием — его подошвой. В них потом закачиваются укрепляющие составы или цементный раствор.

Иногда здание проседает из-за ненадежных грунтов под подошвой, тогда их заливают цементирующими растворами

Если на фундаменте есть явные разломы и сдвиги, требуются доливка фундамента или усиление его сваями. Такие повреждения возникают или из-за подвижек грунта, или из-за изменения нагруженности дома: при заливке объемной цементной стяжки, устройстве мансарды и т.п.

Сначала определяем, какая из частей проседает. Как? По маячкам. Мы наносили риску на маркеры. При проседании правой части дома смещается вниз риска справа, при проседании левой — плывет вниз левая. Если в разных частях здания вниз идут разноименные риски, значит, проседает середина здания.

Определяем, какая из частей здания дает усадку Усиление сваями может решить даже серьезные проблемы

Определившись с тем, какая часть оседает, знаем фронт работ: справа или слева — при проседании одной из частей, и вокруг всего здания, при проседании середины. Следующим шагом нужно определиться с методом. Их в этом случае два: укрепление фундамента сваями и цементной рубашкой.

Свайный метод предусматривает глубокое бурение и установку буровых, буроинъекционных или буронабивных свай. Они соединяются с существующим основанием. За счет глубокого проникновения могут помочь при большой толщине ненадежных сыпучих грунтов, когда инъекциями ничего не добьешься. Устанавливаться могут с одной стороны или по периметру.

Создание цементной рубашки

Это один из немногих методов усиления фундаментов, который можно реализовать своими руками. Но действовать нужно осторожно и не нарушать технологию.

Идея в том, чтобы расширить основание проседающей, более нагруженной части, тем самым остановив его. Этот метод применяется для ленточных фундаментов мелкого заложения (выше уровня промерзания грунта).

Создание цементной рубашки (обоймы) — эффективный, но сложный метод усиления старого фундамента

Для этого часть фундамента, на которой будут проводиться работы, делится на три части. Но длина одной части не более 2 м. Если получается больше — делайте больше фрагментов. Работы начинают с расположенного посредине. Этот участок фундамента открывают на глубину залегания фундамента.

Метод состоит в том, что в фундаменте сверлятся отверстия, в них вставляется арматура, которая будет на несколько десятков сантиметров длиннее. Диаметр арматуры 14-16 мм. Она забивается накрепко: именно на нее придется большая часть нагрузки. Ставят штыри с шагом 50 см.

Установленные штыри перевязываются поперечными прутками арматуры, с использованием вязальной проволоки. Потом устанавливается опалубка, в нее заливается раствор. После его схватывания (не менее двух недель) переходят к следующему участку. Так, попеременно, обходят все необходимые делянки.

Усиление фундамента быками

Этот метод по методике похож на предыдущий, только меняется порядок выполнения работ. Он более приемлем, если «проседают» углы. В некоторых случаях его используют при увеличении нагрузки (надстройка этажа или заливка стяжки большой площади).

Читать еще:  Толщина утепления пола в деревянном доме

Усиление быками эффективно при проседании углов

Усиление делают по углам. Также вбивают штыри, перевязывают их, устанавливают опалубку, в которую заливают бетонную смесь. При большой длине или значительном увеличении нагрузки, делают еще промежуточные столбы-быки. После схватывания, их связывают лентой, заглубленной на то же расстояние, что и сделанное ранее основание.

Усиление бутового фундамента

Ремонт и реконструкция бутового фундамента имеет некоторые особенности. Чаще всего проблемы возникают с основаниями старой кладки. В них забутовка за лицевым рядом не всегда выполнена тщательно, имеются пустоты.

Раньше при кладке часто использовались камни разной прочности, и некоторые из них со временем раскрошились, недостаточно прочные растворы выкрошились, вымылись или высыпались. Все эти недостатки со временем усугубляются. Проблемы проявляются при активизации строительства в округе или при изменении уровня грунтовых вод (вызванных, зачастую, все тем же строительством).

Старые бутовые фундаменты устроены очень ненадежно

Метод усиления бутового фундамента зависит от того, какая проблема вызвала разрушения. Если это грунтовые воды — проводите дренажные работы, отводите воду от фундамента. После чего делаете отмостку вокруг дома.

Если просели пустоты, выкрошился раствор, необходима цементация кадки. Для этого фундамент откапывают (участки, если дом кирпичный или блочный небольшие — не больше 2 м). Всю поверхность очищают от земли. Делать это нужно «на сухую», не использую воду — намокшая кладка быстро разрушается. После чего участок сушат — оставляют открытым на некоторое время. Если при работах найдены пустоты, в них вставляют трубки, через которые вводят цементный раствор.

Укрепление одной из сторон можно сделать при помощи описанной выше цементной рубашки. Только штыри забивают в швы, бурить камни не нужно. Если имеются выкрошенные камни, их удаляют, пустоты заполняют раствором, вставляя в него отрезки арматуры. Для лучшего сцепления со старым фундаментом, из швов местами на некоторую глубину удаляют старый раствор. Он при заливке заменится новым. Вот и все особенности.

Усиление бутового фундамента цементной рубашкой

При размывании грунта решение аналогичное приведенным выше — отведение вод, а затем цементирование пустот через вбитые в грунт трубы.

Ремонт и восстановление фундамента — нелегкая задача. Часто с ней могут справиться только профессионалы. Но нередко бывает так, что стоимость восстановления очень высока. Тогда можно провести усиление фундамента своими руками.

Усиление бутового фундамента

Усиление бутового фундамента
1) Под обоймой усиливают грунт;
2) Бетонируют обойму;
3) Около захватки отрывают траншею;
4) Для того, чтобы завести обойму под кирпичную кладку, штрабят отверстие, а также устанавливают инъекторы и штыри;
5) Снимают опалубку;
6) Устраивают гидроизоляцию;
7) Поверхность фундамента насекают и очищают;
8) Грунтом засыпают траншею;
9) Бутовую кладку фундамента цементируют;
10) Верхнюю часть опалубки монтируют.

По производству фундаментов ленточного типа существуют такие общие указания:
1) С помощью захваток длинной 2-2,5 м ведут работы по укреплению фундаментного тела. Смежный участок нужно усиливать не раньше, чем по прошествии 7 суток после того, как были на предыдущем участке закончены работы.
2) Траншея шириной 1,2-2 м разрабатывается на участках усиления фундамента. Сначала с внутренней стороны фундамента устраивают траншеи, после работ по усилению – с внешней.
3) Траншеи отрывают вручную, учитывая внутри здания и снаружи наличие стесненных условий.
4) На расстоянии 3-4 м от фундаментов для понижения грунтовых вод, при производстве работ делают водосборные колодцы. Из них откачивают воду периодически. С помощью кольцевого дренажа рекомендуется проводить понижение уровня грунтовых вод.
5) Поверхность фундамента очищается и насекается зубилом, отбойными молотками, перфораторами или металлическими щетками.
6) В просверленные перфоратором отверстия, для лучшей связи обоймы с фундаментом, забиваются штыри диаметром 16 мм через каждые 1 м по длине и 25 см по высоте фундамента. Для заведения обоймы под кирпичную кладку прорезается штраба высотой 150 мм и глубиной 100 мм.
7) Для установки пакеров ( инъекторов ) из металлических патрубков длиной 150-200 мм и диаметром 25 мм, бурится отверстие. Это делается для цементации фундамента. На 2-3 мм должны быть больше диаметра инъектора пробуриваемые отверстия. Они располагаются с шагом 500-700 мм.
8) Щебень слоем 100 мм втрамбовывается и под уширяемой частью фундамента уплотняют грунт перед установкой арматуры.
9) С оставлением выпусков в вышерасположенные конструкции и в соседние захватки арматурный каркас обоймы устанавливают. Нижнюю часть опалубки монтируют. С выпусками, на соседних захватках оставленными, происходит стыковка арматуры.
10) Цементация фундамента, которая ослаблена, происходит под давлением.
11) Несколько раз (до полного «отказа») повторяется процесс нагнетания раствора в каждую трубку последовательно. «Отказом» называется момент, когда кладкой водоцементной смеси прекращается поглощение, давление резко повышается (согласно показанием манометра) и спрессовавшимся цементным тестом заполняется трубка.
12) Приступают к бетонированию и завершают монтаж опалубки, после цементации кладки.
13) С помощью вибратора, делается послойное уплотнение при укладке бетона в опалубку с целью устройства уширяемой части фундамента. Опускается по лотку бетонная смесь в опалубку с наружной стороны здания при укладке бетона.
14) После достижения бетоном 50% от его прочности снимается опалубка.
15) Горячим битумом за 2 раза обмазывается обновленная поверхность фундаментов до засыпки траншеи.
16) Грунт тщательно утрамбовывают и траншею засыпают после уширения фундамента. За состоянием кирпичных стен, при производстве работ, необходимо наблюдать. Немедленно прекращаются работы при появлении деформаций. По креплению стен принимаются необходимые меры. Работы приостанавливаются при обнаружении подземных коммуникаций, которые не предусмотрены проектом. После этого вызываются представители организаций, владеющие данными сооружениями.
17) Необходимо руководствоваться указаниями СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» при устройстве обратных засыпок .

По усилению бутовых фундаментов столбчатого типа существуют такие общие указания:
1) Ведутся последовательно, с разбивкой по 4-м сторонам на захватки. Смежный участок нужно усиливать не раньше, чем через 7 суток по окончанию на предыдущем смежном участке работ.
2) Разрабатываются траншеи шириной 1,2-2 м на участках усиления фундамента. Отрывают траншеи вручную.
3) Очищается и насекается поверхность фундамента.
4) Забиваются штыри, имеющие диаметр 20 мм в 2 ряда по длине фундамента через 25 см в просверленные перфоратором отверстия, для лучшей связи обойм с существующим фундаментом.
5) Прорезается штраба высотой 150 мм и глубиной 100 мм.
6) Для установки инъекторов из металлических трубок бурится отверстие на глубину до 150 мм. Отверстия, которые пробурены, должны быть на 2-3 мм больше диаметра инъектора . Не менее 2 отверстий должно быть на одной грани.
7) Втрамбовывают щебень и уплотняют грунт перед установкой арматуры.
8) Монтируют нижнюю часть опалубки. Происходит стыковка выпусков, которые оставлены на соседних сторонах, с арматурой.
9) Производится под давлением цементация фундамента.
10) Последовательно нагнетается раствор в каждую трубку. Этот процесс нужно повторять до полного «отказа». Под «отказом» понимается момент, когда водоцементная смесь прекращает поглощаться кладкой, давление резко повышается, а трубки заполняются цементным тестом, которое спрессовано.
11) Приступают к бетонированию после монтажа опалубки.
12) Для устройства уширяемой части фундамента укладывают бетон в опалубку. Это делается с послойным уплотнением вибратором. С наружной стороны здания, при укладке бетона в конструкцию, бетонная смесь опускается по лотку в опалубку.
13) Снимется опалубка после того как бетон набирает 50% прочности.
14) Обновленную поверхность фундаментов, до засыпки траншеи, за 2 раза обмазывают горячим битумом.
15) Траншею засыпают после уширения фундамента. Утрамбовывают тщательно грунт.
16) За состоянием кирпичных столбов нужно наблюдать при производстве работ. Если появляются деформации, – работы прекращаются. Принимаются меры по креплению столбов.
17) Руководствуются указаниями СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» при устройстве обратных засыпок .

Ремонт бутовых фундаментов

Бутовые фундаменты наиболее часто встречаются в очень старых, иногда даже ветхих домах, и именно от них зачастую зависит устойчивость всей конструкции. Что делать, если основание из бутового камня вышло из строя? Поможет грамотное обследование фундаментов с их последующим ремонтом. И даже многовековая конструкция этому ремонту поддается вполне неплохо!

Бутовый камень: в чем особенность?

Такие основания сохраняются десятилетиями, и иногда их устанавливают даже в новых домах. Конструкции демонстрируют:

  • высокую несущую способность,
  • отличную прочность,
  • высоким сопротивлением к сжатию (не менее 100 кг/кв. м),
  • устойчивость к воздействию грунтовых вод.

Такие фундаменты стоят недорого, и ремонтировать их тоже будет дешево. Важно учитывать специфику конструкции – это кладка камней, выполненная горизонтальными рядами, которые заливаются цементным раствором. Это и будет обусловливать особенности последующих работ.

Если нужен минимальный ремонт

Многие бутовые основания выдерживают даже самую экстремальную эксплуатацию, поэтому чаще всего их не нужно менять полностью. Усиление, укрепление, цементация фундаментов — основные варианты их ремонта. Это актуально, если:

  • основание пострадало от укладки трубопровода или тоннеля,
  • часть фундамента нарушилась из-за возведения рядом нового здания,
  • в подвальные помещения проникли дождевые, талые воды или стоки.

Если прочность и плотность основания нарушена, в нем появляются трещины и пустоты, которые нужно заделать, иначе неизбежно разрушение стен. Лучший способ ремонта в данном случае – создание бетонной рубашки, которая может быть одно- или двусторонней. Создается она при помощи инъекций цемента в основание. Работа производится захватами в 2,5 м с перерывами до 7 дней между процессами реконструкции каждой части. Такое усиление будет достаточно трудоемким, и нужно быть готовым к множеству различных манипуляций:

  • В начале работы создается траншея захвата шириной 1,2-2 м,
  • Фундамент очищается, после чего на глубине 10-15 мм насекается его поверхность,
  • В основание в шахматном порядке через каждые 25 см ставятся штыри диаметром 16 мм,
  • Устанавливаются инъекторы и производится штробление отверстий глубиной 100 мм и шириной 150 мм под будущую обойму,
  • Производится усиление грунта обоймой, монтируется ее арматурный каркас, устанавливается нижняя часть опалубки,
  • Готовая бутовая кладка цементируется,
  • Производится монтаж опалубки верхней части и бетонирование обоймы,
  • Как только опалубка набирает прочность в 50%, производится ее съем.
Читать еще:  Виды гидроизоляции фундаментов

На завершающем этапе устанавливается битумная гидроизоляция (два слоя).

Если нужен капитальный ремонт бутового фундамента

В ряде случаев целостность основания серьезно нарушается, и тогда нельзя провести лишь частичную замену или усиление его частей. Признаки необходимости серьезного ремонта:

  • трещины на стенах, которые заметно увеличиваются,
  • дефекты бетонной отмостки,
  • проседание основания, которое может быть чревато его разрушением.

Эти проблемы могут возникать из-за промерзания основания или же слишком высокой нагрузки на него от конструкции, под которую оно не было рассчитано. Такая ситуация возможна в домах, где на первый этаж внезапно решили надстроить второй.

В этом случае ремонтные работы по объему похожи на усиление основания, только они предполагают его полную обработку. В начале также прорывается траншея, и изначально ее создают вдоль одной стены дома, где и производятся работы. Когда они будут завершены, аналогичная траншея прорывается у другой стороны. Работа проходит так:

  • Освобожденная сторона очищается от почвы (без использования воды) и проходит дополнительную обработку;
  • На кладку с помощью молотка или перфоратора наносятся насечки, и проделываются отверстия под металлическую арматуру, проволоку и штыри – это обеспечит более надежное сцепление раствора со старым фундаментом;
  • По всей протяженности стены устанавливается опалубка;
  • Траншея утрамбовывается и засыпается песком, а затем бутовым камнем, поверх которого заливается цементный раствор (в него может добавляться щебень, куски проволоки, обломки красного кирпича).

Этот вид ремонта поможет предотвратить дальнейшее проседание основания и его разрушения. Поверх обновленного фундамента ставится бетонная отмостка, которая должна полностью примыкать к дому. Она создает дополнительную защиту (в частности, от влаги).

Цементирование трещин: зачем это нужно?

Если в целом бутовый фундамент выглядит и функционирует нормально, но в нем есть небольшие трещины, усиление конструкции можно провести за счет их цементирования. Такая работа позволит:

  • Укрепить сам фундамент, продлив срок его эксплуатации,
  • Защитить строение от дальнейшего разрушения,
  • Создать основу для дальнейшего капитального ремонта дома и цементирования трещин в стенах.

Устранение трещин также предполагает создание траншеи и очистку кладки от грунта. Затем в пустоты методом инъекции вводится раствор. Если они слишком глубоки, процесс проводится с перерывами: это позволит уже введенному раствору затвердевать, постепенно сужая саму трещину. Дальнейшие действия – такие же, как при обычном усилении фундамента.

При правильном ремонте бутового основания можно продлить срок функционирования старого здания еще на несколько десятилетий. Прочный фундамент позволит защититься от любых проблем, связанных с деформацией и разрушением объекта.

Дефекты строений и конструкцийВ начало раздела

Способы усиления бутовых фундаментов

В Москве за многовековое ее существование построены различные каменные здания, техника возведения и архитектурный облик которых менялись с течением времени. Многие из этих зданий и сооружений представляют собой непревзойденные по ценности памятники древнего зодчества. Они находятся под охраной государства.

В бутовых фундаментах старых зданий встречаются пустоты и неплотности в каменных забросках. При возведении таких фундаментов производилась грубая укладка разнородного по форме, размерам и прочности камня, битого щебня и обломков различных плит и кирпича, оставшихся после разборки ранее существовавших зданий и пожарищ. За лицевым рядом забутовка часто производилась бессистемно, пустоты не заполнялись известковым раствором или глиняным тестом.

Большинство фундаментов в результате воздействия неблагоприятных гидрогеологических условий, порчи деревянных свай, выполнения подземных работ, прокладки трубопроводов, тоннелей, изменения планировки территории, проникания дождевых и талых вод подверглись значительным повреждениям — образовались трещины, переломы одного участка фундамента относительно другого, слабые известковые и глиняные растворы были вымыты, отдельные камни выпали из плоскости кладки.

Ослабление фундаментов старых зданий происходит при строительстве в непосредственной близости от них новых зданий, фундаменты которых заглублены больше. Некоторое ослабление фундаментов вызывает также пробивка их для вводов коммуникаций без соответствующей заделки и укрепления пробитых отверстий.

Нарушение прочности фундаментов неизбежно приводит к появлению трещин в стенах, перемычках и кирпичных сводах. Нарушаются даже фундаменты, которые имели достаточно высокую плотную и монолитную кладку.

В зависимости от характера развития деформаций принимают решения по усилению фундаментов. Наиболее часто используют подводку под фундаменты, устройство обойм, цементацию кладки и частично оснований, установка столбов и крепление балками.

Нельзя приступать к выполнению работ по цементации трещин в наземных частях сооружений до тех пор, пока не будут устранены дефекты в основании и фундаментах.

Практика показала, что наиболее радикальным способом усиления нарушенных и ослабленных бутовых и кирпичных фундаментов является устройство одно- или двусторонних бетонных рубашек с последующим инъецированием раствора в кладку фундаментов через оболочку рубашки.

Для выполнения такого рода работ отрывают траншею вдоль намечаемого к усилению участка фундаментa до отметки его заложения. В зависимости от длины здания и степени нарушения конструкций грунт отрывают на участках длиной 2 — 6 м при ширине траншеи 70 — 100 см.

Перед бетонированием полностью очищают поверхность кладки от грунта; недопустимо при этом применение напорной струи воды и увлажнение грунта. Длительное увлажнение камня, кирпича и раствора, в особенности слабых известняковых пород, приводит к интенсивному разрушению кладки.

Кладку нужно просушить ; наиболее благоприятна естественная сушка с активным проветриванием подвальных помещений в местах, где фундамент открыт.

После просушки в развитых пустотах кладки устанавливают инъекционные трубки и с поверхности заделывают их раствором. Бурить отверстия не следует, так как можно попасть в плотную кладку и доступ раствора в тело фундамента приостановится. Противоположный конец трубок выводят вдоль стены вверх, за пределы фундамента, выше намечаемого уровня бетонирования на 40 — 50 см.

При устройстве обоймы производят подчеканку под фундамент на глубину 20 — 30 см с каждой стороны, заполняя неровности и ниши в самом фундаменте. Для лучшего сцепления бетонируемого участка со старым фундаментом делают углубления в кладке, удаляют слабые камни, заполняя эти выемки затем бетоном. С этой же целью в швы кладки фундамента забивают отрезки арматурной стали диаметром 20 — 32 мм.

Подчеканку под фундамент , заполнение выемок и шпонок в кладке производят пластичной бетонной смесью. Установка штырей и последующее инъецирование пустот внутри фундамента обеспечивают его монолитность.

Бетонная обойма предохраняет фундамент от увлажнения, подмыва, вымывания и разжижения раствора.

Бетонирование производят при глубине заложения фундамента 1, 6 — 2 м по высоте в два-три приема с перерывами между ними не менее 1- 2 суток. После полного заполнения подготовленной выемки вдоль фундамента под давлением производят цементацию кладки. Раствор нагнетают последовательно в каждую трубку, повторяя этот процесс несколько раз до полного «отказа». Под отказом принято считать момент, когда прекращается поглощение кладкой водоцементной смеси, резко повышается давление (по показаниям манометра) и трубка заполняется спрессовавшимся цементным тестом.

По окончании работ выступающие над уровнем земли трубки срезаются заподлицо с фундаментом. При бетонировании предусматривается уширение контрфорса в соотношениях 1 : 0, 5; 1: 1; 1 : 1, 5 к высоте фундамента.

В случаях, не предусматривающих устройства обоймы, для установки трубок вырывают в разных местах по длине фундамента небольшие шурфы. В кладке фундамента таким же способом, как и при устройстве обоймы, закрепляют трубки, а шурфы засыпают грунтом с послойным его уплотнением.

После приобретения раствором прочности не менее 25 кГ/см 2 приступают к инъекции. В данных условиях экраном, защищающим раствор от вытекания, служит грунт. Часть раствора может попадать в образовавшиеся в грунте пустоты, вызванные уносом или просадками оснований. Такое заполнение пустот может оказаться только полезным.

Если наблюдаются значительные утечки раствора, инъецирование нужно производить с перерывами. Это позволит затвердеть раствору, а при последующем нагнетании проходные каналы от наслоения раствора будут суживаться, пока совсем не закупорятся; дальнейшая утечка раствора вне зоны инъекции прекратится. Повторное нагнетание смеси в другие трубки позволит заполнить пустоты уже в самой кладке.

Здание Дома Союзов (б. здание Благородного собрания) впервые появилось на генеральном плане Москвы и 1775 г. , впоследствии оно переделывалось арх. М. Ф. Казаковым в 1781 и 1793 — 1801 гг. В 1812 г. деревянные конструкции здания сгорели. Восстановительные работы проводились арх. А. Н. Бокаревым в 1814 г. ; в этом же году был надстроен еще один этаж и изменены фасады. В таком виде здание сохранилось до наших дней.

Перестройки и надстройки не могли не сказаться на устойчивости оснований и фундаментов, которые при этом не перестраивались и не усиливались.

Грунты в основании подошвы фундамента представляют собой мелкие и средние пески со щебнем, разным мусором и органическими включениями. Фундаменты заглублены на 2, 7 — 2, 9 м. С лицевой стороны они выложены из тесаного бутового камня; внутри забутованы камнем неправильной формы с кирпичом. В качестве вяжущего использован известковый раствор, прочность которого в натуре в увлажненном состоянии не превышает 4 — 6 кГ/см 2 . Для кладки фундамента использован также жирный глиняный раствор, который находился в состоянии большой влажности и вязкости.

Обнажение фундамента по всей длине позволило произвести детальное обследование состояния кладки на усиливаемом участке. От длительного увлажнения раствор утратил свои свойства, в результате на разных участках произошло выпучивание и выпадение отдельных камней, местами образовались просадки с продольными широкими трещинами, частично заиленными грунтом. Все это явилось следствием размыва основания вешними водами, неисправности системы отопления и спуска воды из нее в грунт.

Причинами разрушения отдельных участков кладки были засорение водостоков и подтапливание фундаментов. Появление трещин в наземных частях здания могло быть также вызвано строительством здания Совета Министров (1932 — 1934 гг. ), метрополитена на Пушкинской ул. (1935-1937 гг. ), общим понижением уровня грунтовых вод и изменением благоустройства территории.

Читать еще:  Закладка коммуникаций при устройстве фундамента

Опыт показал, что такие фундаменты наиболее целесообразно усиливать одно- или двусторонней обоймой, заглубленной до уровня заложения основных фундаментов, с последующим инъецированием старой кладки (рис. 3).

Усиление фундамента и основания дома: эффективные методы

Нередко владельцы старых частных домов сталкиваются с проблемой разрушения фундамента. Износ может наступать по разным причинам. Для устранения недостатка выполняют усиление основания разными способами. На услугу мастера расценки высокие. Поэтому многие решают провести укрепление своими руками. Как сделать расчет, смету и работу грамотно, расскажет статья.

Почему фундамент нуждается в усилении?

Подземные конструкции здания со временем утрачивают свои эксплуатационные качества. И это не зависит от материала дома: монолитные, деревянные, кирпичные, железобетонные, сооружения из камня после определенного времени использования нуждаются в реконструкции. Ускоряют этот процесс природные и техногенные факторы.

К техногенным стоит отнести:

  • Неравномерную осадку в результате длительного уплотнения грунтов под воздействием тяжести здания или проведения доработки территории (например, строительство рядом с помещением подземных сооружений). Согласно статистическим данным дворы, улицы и дома, расположенные над тоннелями метро, оседают в год на шесть сантиметров, а расположенные над станциями – на десять сантиметров.
  • Искусственное понижение уровня залегания грунтовых вод при обустройстве ливневой канализации и дренажей. Это приводит к тому, что зона аэрации увеличивается. Что способствует осушению и загниванию элементов деревянной конструкции. Как результат можно наблюдать существенную неравномерную осадку.
  • Повышение уровня грунтовых вод. Под воздействием этого фактора основания обводняются, появляются провалы.
  • Надстройку дома. Это увеличивает нагрузку на основание. Фундамент нередко теряет устойчивость и проседает. Конструкция повреждается, повышается ее износ.
  • Прорыв водопровода. Становится причиной размыва грунта и образования промоин, каверн, прочих опасных деформаций.
  • Промышленные установки, транспорт оказывают на основание дома вибрационное действие. Вибрация вызывает уплотнение песка, разжижение водонасыщенного грунта. В итоге дом становится менее устойчивым.

К природным факторам износа принадлежат:

  1. землетрясения;
  2. подмыв фундамента здания, расположенного вблизи рек, моря или водохранилищ;
  3. таяние вечномерзлых грунтов;
  4. деформация оползневых склонов;
  5. ветровая эрозия основания.

Причиной разрушения металлических конструкций нередко становится коррозия, а деревянных – разложение и загнивание. Это приводит к просадке и появлению трещин в стенах, ухудшению эксплуатационных качеств здания.

Если стоимость и цена услуги слишком высокая, и финансовое положение владельца дома не позволяет нанять рабочих для устранения проблемы, тогда следует попытаться выполнить работу своими силами. Советуем посмотреть статью про сварной и прессованной решетчатый настил.

Какие существуют проверенные варианты усиления основания?

Проявляются проблемы с фундаментом в появлении трещин в стенах и цоколе здания. За этими трещинам нужно некоторое время понаблюдать. Для этого поперек устанавливают гипсовые или бумажные маяки. Если дефект увеличивается, тогда необходим ремонт.

Существуют разные типы усиления фундамента:

  • разгрузка основания;
  • усиление буроинъекционными сваями;
  • уширение подошвы основания;
  • усиление угла быками;
  • углубление блоков;
  • усиление узла опирания плиты из железобетона;
  • перенос основы дома на плавающую плиту либо свайный винтовой ростверк;
  • усиление бутовых фундаментов железобетонными обоймами;
  • укрепление фундамента бетонными монолитными банкетами;
  • усиление при помощи выносных свай;
  • укрепление основания за счет устройства опускных колодцев.

Обычно владельцы частных домов проводят восстановление основания одним из таких методов:

  1. Укрепляют фундамент с одной или двух сторон по бокам. Нижняя внутренняя часть усиления должна быть на одном уровне с подошвой конструкции, а верхняя – под несущей стеной. Для этой цели делают утрамбованную гравийно-песчаную или песчаную подушку под новой частью. Ее оптимальная толщина – 25 сантиметров. В стене с шагом, который заложен в проекте реконструкции, высверливают шпуры под отрезки арматурных стержней. Забивают стержни в смоченные жидким цементным раствором отверстия и при необходимости связывают арматурной сеткой.
  2. Уширяют нижнюю часть стены. Делают узкие захватки, постепенно подкапываясь под подошву. Укрепить грунт под подошвой можно путем обустройства буроинъекционных скважин и закачки цементно-песчаного, полимерно-цементного раствора либо жидкого стекла.
  3. Усиливают железобетонной рубашкой. Эта технология применяется в том случае, если толщина уширения будет большой. Суть заключается в том, что на горизонтальные стержни арматуры, которые проходят через основание помещения, вяжут арматурный каркас в виде сетки, устанавливают опалубку и делают бетонирование. Слой бетона должен равняться нескольким сантиметрам. В зоне переломов плоскости, углов проводят продольное армирование. На самом переломе нельзя делать перекрещиваний и стыков. Перед обработкой засыпкой нужна гидроизоляция новой части.

Как правильно сделать укрепление фундамента?

Начинается усиление основания дома с проектирования и составления чертежа по фото. Для этого требуются данные по сбору векторных нагрузок от здания по срезу фундамента. При этом первоначальный проект не используется. Поскольку за время эксплуатации параметры жилья, свойства грунта существенно меняются.

Получить более точную информацию можно путем:

  • Исследования грунта на сдвиг и компрессию в лаборатории. Образцы достают путем бурения шурфов.
  • Ручного забора части грунта для выполнения лабораторного анализа.

Также важно определить природные и техногенные факторы, которые повышают степень износа фундамента дома. Следует попытаться устранить негативное воздействие на конструкцию.

Усиление основания проводят по результатам исследования и по факту состояния материалов фундамента, если имеются признаки разрушения. Чтобы сделать основание более устойчивым и прочным, надо учитывать, что именно необходимо усиливать: стволы свай, весь фундамент, грунт, который расположен около свай или ростверк. Проводится осмотр свай. О того, выпячиваются они или проваливаются, зависит принятие решения о виде усиления.

Если у ростверков поврежден наружный слой бетона, тогда укрепление выполняют следующим образом:

  1. Поверхность очищают при помощи стальных щеток. Можно также продуть ее сжатым воздухом и промыть струей воды сильного напора.
  2. Заделывают в ростверке анкера диаметром около сантиметра на глубину 20 сантиметров. Необходимо выдерживать интервал в 50-80 сантиметров.
  3. Привязывают к анкерам проволокой металлическую сетку с ячейками 5 сантиметров.
  4. Выполняют торкретирование – цементацию под давлением.

В случае наличия существенных повреждений ростверков, придерживаются следующей схемы ремонта:

Перфоратором бурят вертикальные и наклонные шпуры в ростверках. Оптимальное расстояние – 1,5 метра.

  • промывают бетон водой через инъекционные трубки;
  • существующие пустоты и трещины заделывают цементным раствором высоким под давлением;
  • если пользоваться услугами мастера, за погонный метр придется заплатить не меньше 3000 рублей.

Для укрепления свайного элемента используют один из трех способов:

  1. При наличии высокого ростверка применяют железобетонные обоймы, толщина стенок которых около 10 сантиметров. Устанавливают их по всей длине сваи. Углубляют обоймы на метр.
  2. В сваях делают скважины, которые заполняют цементным раствором.
  3. К свайному столбу крепят буронабивную или забивную сваю.

Данный вид усиления компании оценивают в 2500 рублей за погонный метр. Но если выполнять все требования СНиП и рекомендации специалистов, тогда качественно усилить фундамент получится и своими руками. Все работы стоит проводить по ранее разработанным и утвержденным технологическим картам.

Как усилить ленточный фундамент?

Для укрепления ленточного основания выполняют доливку с армированием. С этой целью обкапывают фундамент с двух сторон: с улицы и с подпола до основы. Бетон очищают и расширяют все щели. Сверлят перфоратором отверстия. Если имеются выступающие части, их обрубают. В отверстия вставляют прутья арматуры. Приваривают к ним арматурный каркас. Конструируют опалубку и делают бетонную заливку. О том, как сделать опалубку для фундамента своими руками, можно почитать здесь.

Если фундамент дома находится в удовлетворительном состоянии, но хозяин хочет провести его укрепление для повышения эксплуатационных качеств, тогда по периметру здания вырывают частями траншею. Каждую часть бетонируют. Углы дома усиливают наклонными подпорами. Чтобы защитить старую основу от оседания новой, рекомендуется между фундаментами оставить щель и заполнить ее пергамином.

Как усилить столбчатый фундамент?

Для усиления столбчатого основания дома выполняют увеличение его опорной площади. Для этого столбы следует обхватить арматурным каркасом по периметру здания. Каркас должен опираться на основание колонн и их нижнюю часть. Столбы берут в обойму. Далее надо вырыть под каркасом грунт и засыпать его специальной подсыпкой. Утрамбовывать подсыпку не нужно. Она будет компенсировать негативное воздействие грунта на фундамент дома при морозном вспучивании. Затем столбы анкеруют и соединяют с каркасом. Выполняют заливку бетоном. После застывания раствора дом немного поднимают домкратом и бетонируют столбы.

Рекомендации специалистов

Чтобы усилить фундамент правильно, необходимо учитывать рекомендации опытных мастеров.

Специалисты советуют осуществлять выбор метода упрочнения в зависимости от состояния сооружения, его реконструкционных возможностей и особенностей строения. Также следует принимать во внимание состояние грунтовых вод.

Если дефекты незначительные, усадка основания прекратилась, тогда имеет смысл ограничиться заделкой трещин цементным раствором. При большой осадке требуется ликвидировать причину ее возникновения. Например, если деформация фундамента спровоцирована вымыванием грунта, тогда в образовавшиеся пустоты стоит закачать раствор цемента. В основании дома создают скважины и нагнетают в них под высоким давлением раствор. Такой слой хорошо укрепляет основу и отличается гидроизоляционным свойством.

Для усиления ленточного мелкозаглубленного фундамента специалисты рекомендуют применять буроинъекционные, винтовые или буронабивные сваи. Если нет техники для выполнения инъектирования и бурения, тогда работу придется выполнять вручную. С этой целью в проблемных зонах либо по всему периметру основания дома раскапывают грунт. Наполняют траншею монолитным бетоном либо каменной кладкой.

Таким образом, периодически владельцам дачных построек приходится проводить одностороннее укрепление фундамента при помощи опор. Как правило, быстрое разрушение основы вызвано отсутствием отмостки по периметру здания. Зимой из-за пучения почвы фундамент нередко поднимается, а потом опускается, но уже неравномерно. Существуют разные способы усиления конструкции. Главное – четко выполнять алгоритм действий и следовать рекомендациям специалистов. Видео процесса смотрите ниже.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector