Фундамент для мастерской

Стройка. Самострой

Как я строил мастерскую. Глава 3. Фундамент

22.09.2008 (CrazyTim) Строительство
Оставить комментарий

Итак. Дождавшись стабильного весеннего тепла, я приступил к сооружению первого в своей жизни фундамента. Далее просто фото с описанием каждого этапа:

1. Сняли верхний растительный слой, глубина один штык.

2. Засыпали песок. Пролили. Утрамбовали.

3. Сколотили и установили опалубку из дюймовки. Высота 20 см. Основные стойки из бруска 50х50, усилена обрезками арматуры.

4. Засыпали второй слой песка. Выровняли неровности Пролили. Утрамбовали.

5. Уложили гидроизоляцию. 2 взаимно перпендикулярных слоя руберойда с перехлёстом 30-40 см.

6. Утеплитель. 3 см пенопласта. На самом деле не столько для утепления, сколько для простоты заказа бетона (без него объём 3.2 куба, с ним — ровно 3 куба). Сверху перекрыт одним слоем руберойда с перехлёстом 50 см.

7. Армирование. Арматура d12 и d16 через одну, клетка 20 см. Можно было использовать только d12, просто сначала купили 16, потом докупали уже 12. Часто встречал вопрос, можно ли вязать арматуру пластиковыми стяжками для проводов. Можно, главное не пожадничать и купить длинные стяжки, они шире и толще, соответственно крепче. Весь каркас связан за 2,5 часа в четыре руки. Дистансеры между верхней и нижней решёткой — каминный кирпич. Между нижней решёткой и основанием — расколотая по четвертям 5см тротуарная плитка. Нижняя и верхняя решётки связаны друг с другом проволокой в 15 местах для большей жёсткости каркаса.

8. Приехал миксер. За 10 минут аккуратно вылил 3 куба бетона М-300 на гранитном щебне. До последнего был страх, что опалубка не выдержит. Напрасно волновались, всё прошло на ура. Водитель понемногу перегонял машину и лоток от угла к углу, бетон практически сам растёкся, растаскивать почти не пришлось. После проштыковали обрезками арматуры, выровняли по краю опалубки и накрыли плёнкой.

10. Плита обработана битумным лаком. Фундамент готов.

UPD: Что бы я сейчас сделал по-другому.

Во-первых, после полного сезона осень-зима-весна понял, что перестарался с заглублением. Очень низко закопал плиту, почти вровень с землёй, теперь придётся нести дополнительные траты на гидроизоляцию стыка плита-стена, чтобы обезопасить себя от проникновения талых вод весной + дренаж по периметру. ИМХО, плита — именно поверхностный фундамент, а не мелкозаглублённый (если нет подвала, или цокольного этажа, конечно).

Во-вторых, в следующий раз буду делать подбетонку. На неё проще уложить гидроизоляцию, в т.ч. наплавляемую, к тому же, она несколько выравнивает основание.

В-третьих, специальные спейсеры для укладки арматуры. Кирпич, конечно, тоже ничем не повредит, но с ними как-то красивее и правильней. =)

Похожие статьи:

Другие статьи на эту тему

комментариев 9

А я, к сожалению, не вижу фотографий…

Фото последует в самое ближайшее время. Технические проблемы. =(

Галерея отличная, какого размера фундамент интересно? И какой дом планируется на нем разместить?

Не дом, мастерская. По внешние размеры 5.20м*3.20м. Высота в коньке 4 м.

А зачем такой фундамент для мастерской? Уж больно капитальный…

Хороший отчет, только не хватает пояснений почему выбрана именно такая технология. Т.е. подушка, гидроизоляция, пенопласт(!), опять гидроизоляция и тп. Т.е. хотелось бы узнать, это просто свои собственные эксперименты (я против таковых ничего не имею), или чем-то обоснованное решение. Я например знаю что пенопласт имеет свойство со временем крошиться.

Pavel: Грунт глинистый + УГВ достаточно высокий, поэтому решил не рисковать. К тому же, стены из трёхслойных блоков, а они не то, чтобы очень тяжёлые, но и далеко не лёгкие (но об этом позже). Ну и последнее, как я уже писал, эта стройка для меня испытательный полигон, сейчас я на 99% знаю, что под будущим домом у меня будет именно плита (с необходимыми поправками, конечно). Уж лучше я сейчас наступлю на грабли, чем при строительстве дома, хотя понятно, что от них всё равно никуда не деться, но всё же будет легче.

Николай: Плиту выбрал из-за геологических условий (см. выше). А технология достаточно распространённая. По поводу пенопласта: как я писал выше, он там больше просто «место заполняет». =) С нашего узла только объёмы кратные 0.5 куб. м. возят. В том, что он раскрошится, я, честно говоря, сомневаюсь, потому как никаких внешних воздействий, типа ультрафиолета и т.п., в толще бетона он не испытывает. В противном случае, все панельные дома старше, скажем, 20 лет пора под снос. =)

Класс! Монументальное сооружение, на такой плите в мастерской можно и станочки разные легко поставить…, такуюже хачу ?

А у меня в мастерской пол просто глинобит, за много лет так утрамбовался, что недавно когда понадобилось там яму выкопать, то верхний слой пришлось ломом раздалбывать.

Читать еще:  Инфракрасные панели отопления настенные

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы оставить комментарий.

Фундамент под сарай/мастерскую

Надо построить сарай 4×6 каркасный, с двускатной крышей, с шиферной кровлей. Обшить вагонкой, сделать пол по лагам (чтобы использовать как мастерскую и хранить мебель).
Вопрос: какой фундамент целесообразней — ленточный или столбчатый? Ленточный надежней, но дороже; столбчатый в 100 раз проще сделать, но, говорят, не столь долговечен: лет ч-з 30 столбики «поедут», и надо будет домкратить и ставить новые.
Кто может что сказать на это?

я видел съехавшие столбики в течении одной зимы Все поехали в одну сторону, и бытовка просто рухнула с них на землю. Но там почти 100% глина

2bondmich Фундамент зависит на 70 процентов от грунта, а на 30 — от строения(здания). Вы нам дали информацию, но прямо скажем, не всю. На самом деле, если столбики углубить ниже глубины промерзания, то ничего не поедет. Но лучше поищите поиском, все уже обсуждалось раз двадцать.

Old_Navy написал :
столбики углубить ниже глубины промерзания

Это что, углубить на 1,5 метра? Не слышал раньше, что так делают.

У меня под каркасной баней 3,5х3 метра фундамент столбчатый. За пять лет никуда не уехала баня Грунт — суглинок. Заглубление столбов сантиметров 60-70. Кровля — шифер пока, будет ондулин Печка стоИт на своем фундаменте, тоже не едет никуда

А под тяжелый дом надо именно заглубляться ниже глубины промерзания. В МО — 1,5 метра.

2bondmich Так грунт у Вас какой? Потратьте пару часов на работу с поиском на слово фундамент, и найдете все — и фундамент столбчатый, и ТИСЭ, и сараи на дисках (покрышках) от большегрузных автомобилей, и на дорожных плитах, и ленточный и разных экзотических куча. И будет Вам счастье. Успехов

2 Old Navy: Так грунт у Вас какой?
Грунт — глина или суглинок, но начинается сантиметрах в 40 от поверхности, а до тех пор, понятно, земля.
Все-таки, как советуют соседи, буду заглубляться на 40 см (уже начал), кажется не должны уехать столбы: сечение — у угловых 38X38, у остальных 25X38, — думаю, вполне устойчивы будут.

И еще вопрос к знатокам: «цокольная» часть столбов будет выполнена из раствора с боем (заливать буду в опалубку). Нужно ли армировать вертикально? и, если да, арматура должна уходить в самый низ столба?

Заглубляйтесь больше. У меня хозблок (каркас из бруса обшитый вагонкой) по этой весне поплыл, и несколько столбов под беседкой тоже. Почва — на пару штыков земля, дальше суглинок или глина. Весной всегда высокая вода. Несколько лет все нормально было, а по этой весне караул.

Хочу опробовать иной вариант для легких строений. Купить асбестовую трубу или металлическую, пробурить садовым буром дырку метр — полтора, далее трубу забетонировать снаружи и внутри, предварительно вставить в центр трубы арматуру к которой потом крепить обвязку. Что скажут мастера о поводу такого варианта?

2Karlson4ik Попробую, не претендуя на истину в последней инстанции, высказать несколько замечаний.

  • если заглублять трубы, то однозначно ниже глубины промерзания (для подмосковья 150-160 см).
  • трубу заполнять бетоном
  • арматура обязательно
  • снаружи ничего бетонировать не надо
  • или отверстие больше диаметра трубы, или внизу сделать расширение(по типу технологии ТИСЭ)
  • труба выше уровня земли(верхний конец) на сантиметров 20-30

при заполнении трубы бетоном часть бетона — на дно(или после заполнения трубы немного
приподнять трубу — и часть бетона из нее выльется
Самый главный принцип — труба должна быть похожа на ГВОЗДЬ ШЛЯПКОЙ ВНИЗ . (шляпка -это то, что выльется из трубы). Обычная ошибка — бетонируют верх трубы, по уровень земли, получается ГВОЗДЬ ШЛЯПКОЙ ВВЕРХ. Который, СООТВЕТСТВЕННО ЛЕГКО ВЫДЕРГИВАЕТСЯ(выталкивается)

Уважаемые коллеги. Ну наберите вы в садовых делах в поиске (это такая зеленая полоска вверху нашей темы слово ТИСЭ) Далее кнопка вперед. Ну все там разжевано, и про хозблоки, и про сараи и про каркасные дома, и про всякие такие фундаменты.
И ошибки описаны, все уже было до вас, на эти грабли несчетное количество человеков уже наступило.
Успехов

LiveInternetLiveInternet

Рубрики

  • Ведрусский Миллион (26)
  • Значимое видео (5)
  • Видео-мысли (4)
  • Резьба по бревну (1)
  • Фото дня (18)
  • Тайланд (6)
  • Экостроительство (17)
  • Естественное Питание (9)
  • Стратегия (15)
  • Плодородие земли (20)
  • Пчёловедам (4)
  • Карельское Залесье (13)
  • Обустройство (11)
  • Автономное хозяйство (9)
  • Акции, конкурсы и призы! (5)
  • Мобильные бани (11)
  • Негатив (6)

Постоянные читатели

Статистика

Фундамент под мастерскую из закидняка

Осваиваем технологию «Закидняк» ч.2. Фундамент

После первого дня стройки, по дороге домой, в моей голове все время крутился вопрос: так как же все таки правильно обтесывать бревна? Мы попробовали это делать и топором, и бензопилой, но результаты получились неудовлетворительные. Скорее всего сказался недостаток опыта при работе с этим инструментом. Но вполне могло и оказаться так, что мы в принципе пошли неверным путем.

Чтобы прояснить этот вопрос, Вадим задал его Федору Лазутину из поселения Ковчег, от которого сам узнал про «Закидняк».

Через несколько дней пришло письмо с ответом:

Как я тесал брёвна (когда-то давно, когда ещё не знал о существовании ленточной пилорамы :)).
Кладу на горизонтальную поверхность. С помощью обычного уровня на торцах бревна делаю разметку: черчу карандашом две горизонтальные линии, соответствующие двум будущим плоскостям. Здесь, понятно, чем толще я сделаю лафет, тем меньше будет толщина плоскостей. И в этом заложена возможность регулировки: если здание холодное, хозяйственное, то и плоскости можно сделать символическими и тесать будет очень быстро. И наоборот, чем теплее я хочу сделать стену, тем шире нужны плоскости и тем дольше тесать.
Дальше по краям разметочных линий на торцах брёвен вбиваю гвоздики и натягиваю верёвочку (плотники называют «шнурка»). По верёвочке наношу разметку маркером и начинаю тесать. Для этого бревно укладываю на какие-нибудь чурочки и закрепляю скобами так, чтобы линия тёса располагалась вертикально.
А дальше — дело техники.
Топор должен быть хорошего качества и хорошо заточен. В этом случае через некоторое время от работы начинаешь получать удовольствие, и получается чем дальше, чем быстрее. Совсем опытные плотники тешут брёвна и без разметки, на глазок. Но это уже совсем круто. Хотя после пары закидняков вполне возможно :).
Я видел из закидняка и хозяйственные постройки (тонкие брёвнышки 10-15 см диаметром чуть-чуть притёсанные друг к другу), и капитальные избы из серьёзного леса (диаметр 30-35 см и длинна 4 метра), очень тщательно притёсанного друг к другу.
Но и из тонкого леса люди строили хорошие тёплые дома, после усадки брёвен делая наружный каркас и заполняя его утеплителем (керкас легко позволяет это сделать).

Другой вариант, более «крутой» — притёсывать брёвна с ложбинкой, как в срубе. В этом случае брёвнышко закладывается в стену и кладётся на предыдущее, почле чего делается разметка, брёвнышко вынимается и
обрабатывается. Потом кладётся уже на мох (джут). Полную технологию можно попросить у Сергея Федорчука, он знает это гораздо лучше меня. Результат получается качественнее, но работа сложнее.

В общем, всё зависит от навыка. Когда начинаешь дружить с топором, то работа летит в удовольствие и быстро. Но поначалу трудновато. Плюс заключается в том, что, в отличие от сруба, крыша-то уже есть
(преимущество каркасной технологии), и дальше можно спокойно, в свободное время закладывать стенки.

И последний вариант — пилорама. В ковчеге 9 лет назад удалось убедить народ поставить пилораму, и все эти годы она значительно облегчала жизнь строителям. Тем, которые хотят своими руками и с минимумом
средств. Но если своей пилорамы нет, можно загрузить «двушки» на грузовик или другое ТС (Лёша использует мотоцикл с коляской) и отвезти на ближашую пилораму и «облафетить» там. Не думаю, что это будет дорого. На свой лес я потратил два дня, но это в одиночку и без хороших пилорамных навыков.

Получается идеальный вариант — обработка на пилораме. Но пилорамы у нас к сожалению пока нет, а везти лес куда то — дополнительные расходы. Задача все таки сделать постройку максимально экономичной. Прийдется все таки браться за топоры. Или попробовать бензопилой, сверху вниз, под углом, как советовали в комментариях.

Кстати, о комментариях: благодарю всех кто дает обратную связь, очень приятно осознавать что пишешь не в пустоту, а для живых людей. Порой приходят полезные советы по строительству — спасибо!
Я стараюсь подробно описывать все что мы делаем, но опыта в написании текстов у меня еще меньше чем в строительстве 🙂 Поэтому если какие то моменты остались за кадром, не стесняйтесь, задавайте вопросы в комментариях, буду выкладывать дополнительную инфомацию.

Что касается самой технологии, то по совету Федора мы решили исправить еще одну нашу ошибку. А именно — сначала поставить каркас с крышей. И уже потом потихоньку начать заполнять стены двухметровыми бревнами. Под крышей можно и в дождик поработать, да и психологически как то приятнее — каркас стоит, видно что стройка идет.

В общем, в следующий мой приезд к Вадиму, мы занялись подготовкой фундамента будущей мастерской.
Признаюсь, под словом фундамент, я всегда представлял себе некую бетонную конструкцию. Но оказалось, что фундамент может быть и другого типа.

У Вадима уже давно лежал без дела 6-ти метровый брус, который и было решено пустить в ход. Из этого бруса, должен получится квадрат 4х4, на котором будет стоять мастерская. Сам брус будет опираться на врытые в землю столбы. Вся эта конструкция и будет являться фундаментом.

Далее, как обычно пошаговый фотоотчет, о наших, как кто то метко выразился «плясках с бубном» 🙂

Сразу приношу извинения за качество фотографий. То ли день был слишком солнечный, то ли на объектив моей мыльницы что то попало — фотки получились нечеткие. Но понять суть происходящего почти всегда можно. В крайнем случае читайте мои комментарии под фотками 🙂


Вот на этом месте будет стоять мастерская


Расчищаем поляну от деревьев.
Чтобы срезать дерево бензопилой нужны секунды, для того чтобы оно выросло — годы.
Долго определялись с кандидатами на вырезание, старались разместить мастерскую так, чтобы сохранить самые большие деревья.

Колышками наметили четырехуголник, по сторонам которого положили брус. Уже вырисовываются очертания фундамента.

В идеале, этот четырехугольник должен представлять собой квадрат, со стороной 4 метра. Для того чтобы придать этой конструкции пропорции квадрата, мы воспользовались технологией измерения диагоналей. Обычная веревка натягивается по диагонали, от одного угла к другому. Затем так же измеряется другая диагональ. Объект считается нормальной для строительства «квадратности» :), если разница в размерах диагоналей не превышает 2-3 см. По причине нехватки рук, фотка сего процесса к сожалению отсутствует.

По задумке, брус, через каждые 2 метра должен опираться на вкопанные столбы. Как бы это попонятней написать. Сейчас, набросаю схему в ворде для наглядности.

Жирные прямые линии — это наши 6-ти метровые брусья. Жирные точки — те места в которых будут закопаны подпорочные столбы. Выступающие по сторонам 2-ух метровые части бруса, Вадим решил использовать для пристройки навесов к мастерской.

В намеченных точках готовим ямы под столбы. Снимаем слой земли на штык лопаты. Далее в дело вступают новые технологии.

Бур ТИСЭ (тот который синий)

Мне несколько раз доводилось копать ямы под столбы. Процесс достаточно трудоемкий. Так вот эта штука (бур), позволяет сократить затарты времени и сил раз наверное в десять. Стоит она недешево (если не ошибаюсь, что то около 4 000 руб.), но инструмент очень полезный. С его помощью, я делал ямку глубиной 60 см примерно за 1,5-2 минуты.

Почва здесь голый песок. Чтобы столбы меньше проседали, бросаем по 2 лопаты щебня в каждую яму.

И хорошенько это все утрамбовываем чем нибудь потяжелее.

После того как ямы готовы, можно нарезать столбы. Сразу возник вопрос — какой высоты делать столбы? Не знаю как должно быть «по науке», но мы решили что брус должен лежать над землей как минимум на высоте 15-20 см (определяли просто «на глаз»). Не очевидный момент — если поверхность земли имеет уклон (как в нашем случае), то начать установку первого столба нужно с самого высокого угла площадки.

Отмерив высоту первого столба, отрезаем лишнее

С отрезанием лишнего связан один забавный момент. Обладая порядочной долей «криворукости», у нас никак не получалось ровно отпилить бревно. Для устранения этого недостатка, пришлось изобрести вот такую вот конструкцию. Возникла мысль обозвать эту штуковину «козлом» 🙂

C применением «козла» дела пошли веселее. Есть гипотеза, что поработав некоторое время на таком станке, в будущем можно будет обходиться без него. А руки привыкнут пилить ровно 🙂

Высоту остальных столбов определяли так: между двумя столбами ложили брус. К нему, в нескольких местах прикладывали уровень. Нужно добиться того, чтобы брус лежал горизонтально. Приподнятьприопустить брус можно либо укоротив столб, либо подсыпав немного щебенки в яму. В крайнем случае можно подложить кусок доски под брус. Нам во время работы пришлось применить все 3 варианта 🙂

В местах, где брусья пересекаются друг с другом, нужно выбрать пазы. Сначала делается разметка угольником.

. а затем паз вырезается бензопилой.

В итоге получается такая вот конструкция

Перед тем, как прибить брусья гвоздями, желательно обработать столбы и брусья антисептиком. Антисептик защищает дерево от всяких вредных жучков и гнили.

Не знаю какие виды антисептиков существуют и чем отличаются, мы использовали вот такой

В первый день нанесли первый слой антисептика и на следующий день еще слой. Особое внимание нужно уделить тем местам, которые будут находиться под землей, и стыкам.

Обработанные столбы и брусья собираем в единую конструкцию. В местах стыков прибиваем брусья гвоздями.

Ну вот и все, фундамент готов. Можно думать что делать дальше.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector